Какой гтц поставить на ниву

Обновлено: 06.07.2024

В какой последовательности необходимо произвести подводку трубок и что менять?

У меня тоже 4, хош посмотрю куда чего?

к описанию фото если можно

контур какой? передний задний или по диагонали?

ВУТ ставить под наклоном ГТЦ вниз или вверх, а то сторона квадратика скошена. На фотах в инете смотрю по разному ставят! Иди есть какая-то логика?!

А если колдуна нет, при торможении зад будет обгонять?

Прикрепленные изображения

Перед раб двух цилиндровые

У меня колдуна нет, при блокировке колес на скользкой поверхности машину закручивает

у меня как-то комбинировано 1,2 и 3 схема.

Только чего ты хочешь добиться установкой нового цилиндра?

Во-первых эффективность тормозов должна улучшиться (тапки то 31 будут)

Во-вторых редуктор рулевой шнивы упирается в ВУТ 2121

В-третьих генератор сверху слева, поэтому и цилиндр короткий в самый раз (2см. до гены)

вот примерно и вся арифметика

При сборке тормозных трубок, оказалось, что правая передняя очень короткая. Нужна замена. Менять скорее всего на 21214. Покатавшись в обед по автомагазинам в центре города, оказалось, что на ниву запчастей нет! И ни один продавец не может предложить соразмерную трубочку. Для этого пришлось лопатить инет и понять,что нужна трубка правая передняя от 2108

Ниже приведу размеры тормозных трубок

длина, тип, марка авто, место установки, каталожный номер

155 2 ГАЗ-24 От сигнализатора к тройнику 24-3506180

195 2 ГАЗ-24 О т сигнализатора к разделителю гидропривода 24-3506184

220 1 ГАЗ-3302 От гибкого шланга к тройнику 3302-3506060

250 2 ГАЗ-24 От тройника к левому заднему тормозу 24-3506035

280 1 М-2141 От коллектора к заднему правому тормозу 2141-3506238

295 1 М-2141 От регулятора давления к коллектору 2141-3506236

310 1 ГАЗ-3302 От тройника к левому переднему тормозу 3302-3506020

330 1 ГАЗ-3110 От тройника к левому заднему тормозу 3110-3506035

430 1 ГАЗ-24 От тройника к левому переднему тормозу 24-3506020-20

460 1 М-2140 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2140-3506034

460 1 М-2140 От тройника к левому заднему тормозу 2140-3506110

460 2 М-412 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 412-3506034

460 2 М-412 От тройника к левому заднему тормозу 412-3506110

465 2 ГАЗ-24 От тройника к правому переднему тормозу 24-3506023-11

470 1 ГАЗ-31029 От регулятора давления к задним тормозам 31029-3506440

490 1 ВАЗ-2101 Передняя левая 2101-3506050

530 1 ГАЗ-3102 От сигнализатора к тройнику 3102-3506644

530 1 М-2141 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506034

545 1 М-2140 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 2140-3506176

545 2 М-412 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 412-3506176

550 1 ВАЗ-2101 Задняя левая 2101-3506110

620 1 ГАЗ-3302 От вторичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу 3302-3506065

620 1 ГАЗ-3302 От первичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу 3302-3506073

630 1 М-2141 От первичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству 2141-3506022

695 1 М-2141 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506176

735 1 ГАЗ-3302 От регулятора давления к гибкому шлангу 3302-3506030

735 1 ГАЗ-3302 От тройника к левому заднему тормозу 3302-3506035

885 1 М-2141 От вторичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству 2141-3506026

910 1 ГАЗ-3302 От тройника к правому заднему тормозу 3302-3506040

920 1 ВАЗ-2101 Задняя правая 2101-3506100

935 1 М-2140 От тройника к правому заднему тормозу2140-3506100

935 2 М-412 От тройника к правому заднему тормозу 412-3506100

1080 1 М-2141 От сигнального устройства к большому цилиндру правого переднего тормоза 2141-3506032

1135 1 М-2140 От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза 2140-3506182

1135 2 М-412 От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза 412-3506182

1140 1 М-2141 От сигнального устройсива к малым цилиндрам правого переднего тормоза 2141-3506248

1150 1 ВАЗ-2101 От регулятора давления к гибкому шлангу 2101-3506082

1150 1 М-2141 От коллектора к заднему левому тормозу 2141-3506242

1210 2 ГАЗ-24 От сигнализатора к тройнику 24-3506086-10

1240 2 ГАЗ-24 От тройника к правому заднему тормозу 24-3506040

1260 1 ВАЗ-2101 Передняя правая 2101-3506040

1275 1 ГАЗ-3110 От тройника к правому заднему тормозу 3110-3506040-01

1295 1 ГАЗ-31029 От соединительной муфты к регулятору давления 31029-3506030

1400 1 ГАЗ-3302 От муфты соединительной к регулятору давления 3302-3506071

1425 1 М-2140 От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза 2140-3506032

1425 2 М-412 От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза 412-3506032

1620 2 ГАЗ-24 Передняя левая 24-3506020-11

1650 1 ГАЗ-3302 От гибкого шланга к соединительной муфте 3302-3506062

1700 1 ГАЗ-3102 От тройника к правому переднему тормозу 3102-3506646

Кот, который гуляет сам по себе

Да, да

к описанию фото если можно

контур какой? передний задний или по диагонали?

А если колдуна нет, при торможении зад будет обгонять?

вот нарыл

4 картинка ПРАВИЛЬНАЯ

, остальное черевато либо на "уши" встать либо совсем без тормозов остаться в экстренной ситуации

Понадобились новые тормозные трубки, более длинные, чем в 2121: правая передняя и от тройника (задней магистрали)

Я купил медные от 2108, получилось маненько с излишками, но их аккуратно скрутил и спрятал )))

Собрал, прокачал в одного.
Ушло на все про все - 2л. тормозухи
Педаль тормоза стало мягкой и неинформативной. Не всегда понятно в какой момент начинается тормозить.
На льду зад авто пытается обогнать перед, тоже не есть гуд (колдуна нет)

Давайте коллективно порассуждаем.

Причина: отсутствует эффективность тормозов (разгоняешься по асфальту, резко тормозишь, колеса не блокируются, авто плавно останавливается. на льду при таком торможении зад бежит вперед). Если на скорости начинать тормозить рывками, то педаль жестче не становится, усилие на колодках не появляется.

Педалька очень мягкая, тормозить начинает в конце выжима педали. Ход педали длинный.

Повторно прокачал тормоза, на не заведенном двигателе. Педаль сразу приобрела характерную жесткость, но при запуске ДВС опять провалилась и все стало по прежнему. (ВУТ 21214 в сборе - новый, схема подведения трубок - 2121).

На холостых, при работе педалькой, обороты не плавают.

Заметил детонацию двигателя на 3 и 4 передачи, которой раньше не было (не ужели подсасывает и смесь беднеет - нужно будет заглушить шланг карбика и проверить работу ДВС на ходу).

Со старым ВУТ 2101 колеса сразу в юз шли (но для заметки. после осмотра - тормозные диски просятся на замену, супорта брякают, хотя я не думаю, что это может быть причиной)

Привет!)
Добрались мои руки и до вакуумника с ГТЦ. В этот раз я расскажу о процедуре замены этих деталей, прокачке тормозов, а так же о проверке и настройке распределителя тормозных усилий (колдуне). Постараюсь все хорошо разъяснить.

В качестве замены стандартному вакуумнику и ГТЦ был взят комплект от модифицированной НИВЫ. ВУТ больше по диаметру — его производительность выше относительно родного. Длины штоков ВУТ почти одинаковы (покрайней мере у меня была разница 5 мм, от НИВЫ короче), отверстия ГТЦ нужных диаметров и под нужныю резьбу, 4 контура с нужным нам расположением выводов. Встает с незначительными доработками крепления — просверлить два отверстия в родном креплении ВУТ (шпильки повернуты на 90 градусов относительно девяточных).

Куплено:
1) Усилитель вакуумный 21214-3510006 + ГТЦ 21214-3505010 — продаются в сборе — 3160 руб.
2) Бачок тормозной 2123 — 20 руб. (Крышка подойдет со старого бачка 2108)
3) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT 4 (1л.) — 380 руб.
4) Шланг вакуумный 2121 — 200 руб.

1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопровод контура -повый передний-правый задний тормоза-: 3 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 — трубопровод контура -правый передний-левый задний тормоза-; 5 — бачок главного цилиндра; 6 — вакуум-ный усилитель; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг привода регулятора давления; 9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регу-лятора давления; 11 — педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

Начнем с того, что проверим работу колдуна! При нажатии на педаль тормоза его носик должен немного вылазить. Работает? Отлично! Не работает? Тогда перед прокачкой тормозов меняем и его!

Первым делом разберем узел соединения штока вакуумника с педалью тормоза. Все предельно просто — штивт + фиксатор.

Также можно сразу раскрутить выключатель стоп-сигнала (лягушку), дабы она не мешалась в процессе установки. Потребуются два ключа на 19. При последующей настройке усилие затяжки гаек не должно быть большим, иначе можно сорвать пластиковую резьбу на корпусе выключателя.
Далее проводим работу в подкапотном пространстве. Для того чтобы было комфортнее проделывать работу, снимаем корпус воздушного фильтра, ДМРВ и партубок к дросельной заслонке.
Шприцом или грушей откачиваем тормозную жидкость из расширительного бачка. Откручиваем штуцера тормозных трубок ключем на 10. Если закисли — обрабатываем их ВД-шкой, либо греем. Стараемся быть предельно аккуратными, дабы не сломать трубки. Лучше всего пользоваться специальным ключем для штуцеров.

Снимаем шланг вакуума двигателя от ВУТ. Откручиваем 4 гайки крепления кронштейна ВУТ и ГТЦ к кузову, ключ на 13. Аккуратно извлекаем из посадочных мест.

Не забываем снять резинку со старого вут и надеть на новый (справа на фото ниже)

ВУТ и ГТЦ продаются в сборе, но вот расширительный бачек нужно ставить самому. Как пишут многие, да и тоже соглашусь, поставить его на место требует больших усилий… Первый бачек не выдержал(((

Можно немного подрезать края у сосков (как я и сделал), обильно смазать их и резинку в ВУТ силиконовой смазкой.
Так же пишут что бачек не входит до конца. Это не правда. Садится полностью. Можно также закрепить как на фото пластиковой стяжкой. Уж точно никуда не денется.

Отдельно хочу упомянуть длину штоков ВУТ. Шток 2109 чуть длиннее, чем НИВский. Разница примерно в 5 мм.
Ставим на место. Сначало 4 гайки крепежки ВУТ. Затем штуцера с тормозными трубками. Трубки нужно немного подогнуть и уложить, чтоб ничего и нигде не касались. Закручивать штуцера нужно тоже крайне осторожно, чтоб не завернуть помимо резьбы. Можно почистить их шеточкой перед установкой.
Собираем педаль тормоза, настраиваем лягушку. Заливаем в бачек тормозную жидкость, крышкой не прикрываем.

На этом этапе можно начинать замену колдуна. К счастью у меня, что очень удивительно, он в рабочем состоянии. Обойдемся лишь настройкой, поэтому процесс замены описывать не буду. Там ни чего сложного, в случае чего все можно погуглить!)

Начинаем прокачивать тормоза. Нам потребуются: емкость с тормозной жидкостью, шланг от омывателя (например от 2109) длиной около полуметра. Он очень хорошо налазит на штуцера, прозрачный — видно будет пузырьки воздуха. Начинаем с правого заднего колеса и продвигаемся крест на крест, т.е к левому переднему, затем левое заднее и правое переднее. Эту процедуру выполнять лучше вдвоем. Один нажимает на педаль, другой командует, открывает штуцера и контролирует выход жидкости. Также нужно зафиксировать колдун в открытом состонии — вставить между носиком и пластиной шлицевую отверку.

Пошагово прокачка выглядит так:
— проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лучше максимум);
— очищаем штуцер на суппорте, тормозном цилиндре от грязи;
— одеваем шланг на этот штуцер, другой конец суем в емкость с тормозной жидкостью (должен быть в жидкости);

— помощник должен 4-5 раз нажать на педаль (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо держать педаль нажатой;
— отворачиваем примерно на пол оборота штуцер и следим за проходом жидкости. Через шланг будут видны пузырьки воздуха;
— как только педаль перестанет опускаться закрываем штуцер и отпускаем педаль. Проверяем уровень тормозной жидкости. Так делаем раза 3-4, либо пока не выйдет весь воздух, и переходим к следующему колесу.
При прокачке последнего колеса будьте осторожны! Не наливайте много жидкости в бачек, расчтитывайте на объем поплавка в крышке. Иначе как у меня пойдет через верх)))

Ну вот, можно все собирать обратно. Не забываем шланг вакуума!)) Ну и отверку из колдуна вытаскиваем!

Как видно педаль тормоза немного опустилась, но это не на что не повлияло, разве что при переносе ноги с тормоза на газ по началу немного спотыкался.

Теперь нужно прокатиться и попробовать тормоза. Обязательно ищем чистый асфальт и пробуем оттормозиться с 40-50 км/ч в юз. Если передние колеса схватывают чуть раньше задних — поздравляю вас, все отлично!)) Но это не частый финал истории… у нас же еще мистер "Колдун", который тоже хочет внимания, любви и ласки) Заменить бы этот узел чем другим, более долговечным и практичным. Есть несколько вариантов, но они мне не особо нравятся.

Итак, приступим.
Очистим сначала регулятор от грязи, брызнем крепления ВДшкой.

Проверяем зазор между пластиной и толкателем — он должен быть около 2мм. В качестве мерки может подойти монета в 10 рублей. Она 2,2мм толщиной. Если первыми блокируется задние колеса, то зазор необходимо увеличить и наоборот, если задние не блокируются вообще — уменьшит зазор
Для регулировки ослабляем болт, тот что вкручивается в наваренную гайку, а не в корпусе регулятора.

Как видно на фото, по факту регулируется положение кронштейна.
Вот один из способов регулировки:

Отрегулировал я раза с третьего, и то что то мне не нравится…

Общее впечатление от тормозов — отличное! Изначально смущала опустившаяся педаль тормоза, но каких либо проблем по этому поводу не испытал. Педаль приятная, информативная, но привыкать все равно придется. Все хорошо! Но вот тот факт, что я не могу с 40 км/ч пустить авто в юз заставляет задуматься, хотя на льду и на мокрой дороге колеса блокируются. Со старым вакумником все было отлично. Я думаю это частный случай. Поездим — увидим. А самое главное теперь можно и на 14 диски тормозные вентилируемые переходить))

На все ушло два не полных дня. Очень много времени и сил отняла установка бачка.

пришла пора поменять главный цилиндр. зашел на сайт интерком лада и ознакомился с их продукцией.

а теперь вопрос какой лучше из фирм производителей выбрать ?

лотерея, бери автоваз

я бы не советовал в этом интерком ладе чё брать,а так заводской

я выложил пример . какие производители есть в магазине .

Автоваз или Белмаг.

Кот, который гуляет сам по себе

Я автоваз поставил, главное, без тормозужи поршеньки не перемещай, типа для проверки, манжеты можешь покончать

у саши на искре брал авто таз хватило ровно на год вчерась поимел нервозную ситуацию на дороге перед мной кияха резко тормознула я на педаль а она на половине встала колом еле как в нескольких сантимах остановился

У меня есть новый в упаковке автоваз за пол цены отдам

если 21213 заберу.

а вообше в импортном исполнении типа TRW и ли чего нибудь подобного по качеству кто ни будь встречал?

Вот со стороны это выглядит так, парни, а какой лучше хлеб купить, черный или белый, куплю белый, но люблю бородинский, но его не купил, потому что в прошлый раз его сосед брал и ему не понравился. Как то так

это со всеми зап,частями так

У меня есть новый в упаковке автоваз за пол цены отдам

тоже требуется, вот думаю может заморочиться и ремкомплектом починить, или уж сразу новый ставить.

ставь новый с тормозами шутки плохие

тоже требуется, вот думаю может заморочиться и ремкомплектом починить, или уж сразу новый ставить.

если временем свободным располагаеш-заморочся рем комплектом.правда всё равно за новым придётся идти

продал?

тоже требуется, вот думаю может заморочиться и ремкомплектом починить, или уж сразу новый ставить.

спасибо за советы, поеду завтра за новым.

главный гемор завтра это прокачать тормоза без ямы

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.

я себе вчера (в пятницу) поменял ГТЦ (т.к. старый родной 1991 года выпуска) вдруг чего-то потёк.

поставил самый дешевый какой-то производства г. Миасс (то ли АРБ, то ли ABC)

попутно заменил задние колодки с обоих сторон (колодки были уже заранее куплены и ждали своего часа) и один рабочий тормозной цилиндр + прокачал тогмоза

и всё это на пузотере и без ямы!

А НИВЫ чинятся вообще в принципе - без ямы, и всяких там подъёмников.

з.ы. мои затраты: 4-ре часа времени и 1200р.

наткнулся тут на форумах об установке ГТЦ и ВУ от 21214 - там правда ещё кронштейн нужен, вот задумался, раз уж чиню, то может и проапгрейдить сразу.

Потом к рулевому редуктору хрен подлезешь масло проверить.

поменял и прокачал всю систему, тормоза стали приятнее на порядок.

Трубки втыкаемые в ГТЦ подтекали, пришлось затягивать со всей дури, там ключик то на 10, боялся свернуть, пока до упора не затянул пара подтекала, так и нужно?

И ещё на обратке бенза от карба, стояла пластиковая приблуда, походу клапан чтоб только в одну сторону шел бенз, из под него потекло, поменял шланги, попробовал подуть через него,в одну сторону плохо, но дуется. Выкинул и вместо него поставил обычный топливный фильтр - чтоб видеть бенз, ну и дополнительно чистить. Надеюсь он не сильно там важен?

Подарили на день рождения вот такой девайс:

А Нива-то у меня 213-я. Так вот этот-то подойдет или все же менять придется?

Хочу сменить главный - подтекать начал. Какой посоветуете

MNV: любые кроме "Фенокса". Живут они очень не долго, максимум год. Минимум, поставил, попробовал прокачать и сразу снял. Ремкомплекты к ним не подходят. Т.е. только в мусор или обратно продавцу.
Про самый лучший вариант, я уже на этом форуме писал, это продукция из Германии и Италии.
К ним тоже ремкомплекты отдельно не продаются, но в этом и нет необходимости. Срок службы изделия очень велИк.

Господа подскажите Плиз!!
купил родной автовазовский(если верить надписи на коробке ) ГТЦ за почти 20 у.е поставил на машину качал качал тормоза в итоге из под него в том же месте (где прилегает к вакууму)начало течь !
Смело нести назад требовать другой.

rv3dll: если не уже набравшаяся в вакуумник от предыдущего течёт то да)

Та проблема в том что качал качал тормоза а они как с 2го раза хватали так и хватают

Антоха: Значит где то течёт рабочий цилиндр.
Tretiy: Или ступицы болтаются. У меня если со второго раза хватает, значит подшипники пора подтягивать.

- Многие новодельные тормозные цилиндры - уже с запрограмированным дефектом = заниженным класом шероховатости внутренней рабочей поверхности. На эту простую мысль меня лет двадцать ещё назад навело созерцание содержимого тормозного бачка в ВАЗах после 90-х годов выпуска = чёрная тормозуха. Попросту говоря - сам шероховатый цилиндр жрёть/истирает свои манжетки.. ( в ВАЗах до восьмидесятых годов - подобного НЕ наблюдалось!) ..Лечение = отработанное десятилетиями - в дрель/сверлилку.. сверло Ф16(+1-2)мм, на сверло - тряпку, на тряпку - б/у бумажную шкурку "нулёвку". Вводим в цилиндр, вращаем + возвратно-поступательно двигаем импровизированный притир, периодически меняя шлифшкурку. В заполированном уже цилиндре хорошо становится видно места выработки зеркала манжетами, до определённого предела НЕ влияющие на работу! Хуже = вскрытые каверночки/сыпь, которые НЕ лечатся! Дефицит восьмидесятых научил меня также самому вулканизировать рабочие манжетки, как для Ф19,05мм так и Ф20,64мм - последние даже с небольшим запасом на выработку/перешлифовку цилиндриков. Также в руководстве на ВОЛГУ нашёл совет: под наружные пыльники вкладываю поролоновые колечки, которые периодически пропитываю БСК либо просто касторкой.. позволяет не каждую весну тупо выбивать закисшие поршеньки - а только через два года на третий!!
..Вот сами манжетки + прессформочки:

А вот у меня опять с ниво косяк. Оно тормозит как и раньше (хво, но в юз при желании пустить можно все 4), но если надавить еще сильнее, педаль до пола можно продавить. Жижа не уходит.
Появилось после купания в луже при минус 15. Сначала тормоза обледенели, пару недель ездил с оч тугой педалью, а потом после стояния в тепле все разморозилось и я заметил такое явление.
Главный перепускает обратно в бачок? Каг?

вовчок: перепускает через изношенные манжеты

Подскажите пожалуйста у меня нива шевроле навернулся главный тормозной цилиндр, сменил на новый выехал с каждым нажатием на педаль тормоза педаль становится все жоще т.е. не продавить и не отпускают тормоза передних колес. Думал что мне продали неисправный главный,заменил в магазине поставил такая же фигня в итоге сменил 3 главных и ничего не изменилось. Вакумник стоит иностранный главный тоже свой че за фигня не понемаю. Зарание спасибо

вовчик: Читай тут: Тормоза: неисправности и их устранение +
vasheverov: Была такая же проблема!Переменял все суппорта,вакуум и главный тормозной,не помогло.Оказалось,не было свободного хода педали и лягушка давила на нее.

На днях менял главный тормозной - ни чего прокачивать не пришлось.
Все открутил, слил жидкость с бачка. Прикрутил новый, залил жидкость в бачок. И когда жидкость стала выходить из главного прикрутил трубочки

chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.

Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ).
Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче
Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.

вовчик: Подтверждаю: так бывает. Но редко.
Злопыхатель: Понятие середины, мне кажется, тута достаточно условно - никто ж с линейком не мерял. А вот в то, что воздух не попадает - верю. Тут жа, наскока я понЯл, речь идет о главном тормозном типа восьмеркиного. У его выходы под трубки горизонтальны. А вот на старой 2121 выходы под трубки вертикальные, когда их откручиваешь, из вертикальной части тормозуха вытекает беспременно, и там надо прокачивать.
chubik: Даже в варианте -08. все равно бульбочка появляется. А это и дает небольшое увеличение хода. И теперь педаль берет ниже.
Ну, короче, если подходить с таким подходом, то желания ездить с ХОРОШИМИ тормозами не появится. Только после того, как тебе кто-то приведет тормоза в состояние "огонь", люди и начинают требовать от слесарей(или делают сами) качественной прокачки тормозов. Только когда сам прочувствуешь разницу. А до этого кажется что все и так хорошо. Сужу по себе.

Всем привет!
Закончилась первая серия установки вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от калины на ниву 21214. Машина у меня с ГУРом.
ВУТ маленький и ГТЦ у меня от 21213. ГТЦ стальной.
Находил несколько статей по поводу установки. И буквально всюду люди писают кипятком от восторга установки. НО НЕ ВСЕ ТАК ХОРОШО.
Есть куча негативных моментов, про которые я вам сейчас расскажу… кстати, в найденных мною статьях об этих моментах ни слова.
Кстати, многие писали мне в л/с, почему, мол, просто не втыкаю аналогичные детали от 21214 с алюминиевым ГТЦ.
Отвечаю-цена вопроса.
На ниву все сильно дороже.
А все началось с того, что у меня потек главный.
Я купил новый стальной. Потом сдох вакуум. И я принял решение о тюнинге.
Зря потратился на ГТЦ…
Итак, погнали.

Покупаете:
Трубку ГТЦ приора со штуцерами разных размеров.
Две короткие вазовской трубки.
Три тройника заднего моста.
Естессно, ВУТ и ГТЦ.

Снимаем штатный ГТЦ, ВУТ.
Как это делать- описывать не буду.
Шток ВУТ калина в полтора-два раза короче нивского. Замеряем длину штока нивы от привалочной плоскости к кронштейну ВУТ. Отрезаю шток нивы.
И там у нас два варианта. Либо тупо приварить его к штоку ВУТ калины, либо…
Сделать сьемный удлинитель, чтобы использовать другой такой же вакуум без колхоза.

Берем прямоугольный кусочек металла и привариваемся к штоку. Справа виден паз, не позволяющий удлинителю провернуться в штатном штоке. Дальше поймете

Зеркально сверлим два отверстия в кронштейне ВУТ под вакуум калины. Почему? Если поставить в штатные отверстия, бачок будет сбоку ГТЦ, а не сверху.

Дабы это устранить, добавляем на каждую из двух шпилек крепления кронштейна ВУТ по три плоских шайбы. И у нас появляется такая щель.

Вот так все выглядит в сборе. Следующий отрицательный момент. В ГТЦ калина два разных по диаметру отверстия под штуцера. Одно на 10*1 мм, второе 12*1 мм. А на штатных штуцерах 10*1.5 мм. Это первое. Второе. Прежде чем колхозить этот вариант, вам нужно купить три тройника заднего моста, трубку ГТЦ приора с АБС(на ней два штуцера. С одной стороны 10*1, с другой 12*1. 12*1 вы закручиваете в ГТЦ, второй конец со штуцером 10*1 в тройник с резьбой 10*1,5! Это дичайший колхоз. Буду переделывать. Но это пол беды. Во второе отверстие ГТЦ мы подключаем трубку с заднего моста. На ее штуцере резьба 10*1,5, а в ГТЦ…правильно, 10*1. Закручивал все аккуратно, со смазкой, чтобы сохранить резьбу по максимуму.

И самый главный минус. Бачок калины мешает закрепить штампованную распорку запаски. И более того, запаска теперь не ляжет. СОВСЕМ НЕ ЛЯЖЕТ. Чтобы уложить колесо, нужно оставлять родной бачок с двумя вечно текущими шлангами и отламывающимися штуцерами…

ШТАТНАЯ схема тормозов нивы выглядит так. Две трубки переднего левого колеса вешаются на два отверстия штатного ГТЦ.
Одна трубка правового переднего на третье отверстие, вторая трубка через тройник коннектится с трубкой на задний мост и приходит на четвертое отверстие ГТЦ. По итогу перед. Лев. Колесо тормозит в полную силу, остальные-по остаточному принципу.

КАК Я ПОДКЛЮЧАЛ ЧЕТЫРЕ ТРУБКИ К ДВУМ ОТВЕРСТИЯМ:
Я соединил тройниками четыре трубки от передних суппортов таким образом, чтобы на ГТЦ пришла одна трубка. Подключил к переднему, по ходу движения, отверстию. Фотку выкладывать не буду, ибо за ту дичь, что я нагородил, мне стыдно.
А заднюю трубку удлинил тройником, заглушив одно отверстие. Соответственно, подключил к заднему отверстию ГТЦ.

Видимо, я большой эстет, но огород из трубок под капотом мне не нравится.
Буду переделывать. Как буду? Выкину шланги передних суппортов. Поставлю на суппорт тройник от шнивы, позволяющий использовать один шланг на колесо.
Шланг от шнивы не подойдёт-короткий.
Поставлю от газели.
1) Соединитель цилиндров — 2123-3501085-01 -2 шт.
2) Шланг задний тормозной от ГАЗ-2410 — 2410-3506025-10 — 2 шт.
Потом на кронштейне ВУТ закреплю тройник, в который придут по одной трубке от левого и правого колеса. А от тройника уже в ГТЦ.
Сзади выкину колдун, удлинение трубку и она без переходников придет в ГТЦ.
Надо делать так, чтобы запаска легла на место. Попробую примерить бачок ГТЦ от шнивы. Авось повезет и запаска "ляжет".
Если нет-верну штатный бачок с говношлангами.
Трубки переобожму, чтобы штуцера подходили по резьбе.

Вывод:тормоза огонь!
Нива тормозит как вкопанная. Вчера проверил на сухом морозном асфальте. Чуть Лобач не вынес))))
Вакуум большего диаметра, ГТЦ с большей производительностью и изменённая схема подключения-сделали свое дело.
Переделка того стоит!

Кстати, может кто не знал. При штатной схеме подключения контуров, если лопнет трубка сзади, тормоза откажут. В моей схеме останется перед. Ну и наоборот.
И ещё. По штату третий поршень в суппорте давит только, когда тормозить в пол. Поэтому эффективность тормозов низкая и поршни вечно закисают.
Вроде всё… Спрашивайте.
Вторая серия будет уже на других трубках и шлангах.

Читайте также: