Какой двигатель поставить в газ 21
Обновлено: 06.07.2024
24-й — барахло, и куча проблем при втыкании и состыковки.
Угу! Пока водитель иномарки разглядывает автомобиль бывает и удаётся вырватся. Только вот при этом не имеет значения мощность двигателя! Но если конечно я увижу что либо полдобное своими глазами. Впрочем этого никогда не случится!
| Мрамор писал(а): |
| В КПП меняется первичный вал на ГАЗ-24, маховик, сцепление подбирается. У КПП ГАЗ-21 очень большой запас прочности. Знаю, что на моей машинке с 1978 года такая комбинация стоит - все работает. |
| Jack-of-all-trades писал(а): |
| Впрочем этого никогда не случится! |
Тешь себя надеждами
| Jack-of-all-trades писал(а): |
| Думается мне, что всё проще! Берётся диск сцепления от Победы (он совпадает по размерам накладок с 24 а по шлицам с 21) и всё! Не надо не подбирать ничего ни переделывать. |
Говорю, то что знаю со слов вдовы бывшего владельца моей машинки, которая принимала участие в ремонте вместе с мужем.
Если у тебя получится в реале совместить двигатель ГАЗ-24 с КПП ГАЗ-21 таким простым способом, то тогда дай знать.
Кстати, приведенные мной данные справедливы для двигателей ГАЗ-21 и УАЗ под 72 и 76 бензин соответственно, а для ГАЗ-24 — под 93. Если снять с ГБЦ двух первых моторов 3.5 мм, то получим также 92 бензин и прибавку в мощности 10 л.с. С другой стороны, для чистоты эксперимента, если взять двигатель 24-01 под 76 бензин, у него 85 л.с. То есть одно и то же по сути.
А новые есть только 402.
Прибавка в мощности у 402 двигателя образуется за счет улучшения формообразования впускного коллектора.
Итак, вы знаете, что я прикупил себе Волгу ГАЗ-21, которой с 1965 изрядно досталось. Её перекрасили в вишневый цвет, установили мотор и коробку от 24-ки, вместо родного дивана спереди теперь стоит какая-то шняга, потому иначе рычаг КПП в полу не смог бы втыкать вторую и четвертую.
Впрочем, весь этот колхоз меня не парит, потому что я планирую сделать с машиной что похуже. Первое, что отправится на свалку или разбор — двигатель. Он уступит своё место… Я пока не знаю, чему. Хотя есть некоторые соображения.
Рядная японская шестёрка JZ
Ничего нового тут нет. Уже сто раз в Волгари ставили гейзеты разных типов — и атмосферники, и наддувные. Говорят, всё встаёт практически болт-он, но есть одна проблема: в таком моддинге нет никакой философии. Все подобные проекты — это просто валящая Волга, и больше ничего. Здесть нет намёков на спорт, хот-роддинг или ещё какое-то направление. Я считаю, что философия проекта крайне важна. Думаю, что подобный вариант меня не устроит, хотя я и мониторю рынок на предмет японских моторов.
Японская V-образная восьмерка UZ
V8 — это уже, безусловно, ближе к делу. ГАЗ и V8 — классика кастомайзинга, ведь многие убеждены, что автомобили Горьковского завода были несправедливо лишены большого булькающего ворчуна. Что же, соглавен, но японская родословная вновь меня отталкивает. Хотя чего тут вести носом, вариант хороший, тяговитый, так что вполне имеет право на жизнь.
Немецкая рядная шестерка или V8
Немецкий автопром определенно ближе моему сердцу, нежели чем японцы. Тем не менее проблема философии снова встаёт — ну с какого перепоя на Волге будет стоять немецкий мотор? Нет, и точка.
Американский V8
Оу, еее! Да, пожалуй, какой-нибудь корветовский LS3 стал бы украшением подкапотного пространства ГАЗ-21. Как я уже говорил, меня не привлекает реставрация с использованием максимального количества оригинальных деталей. В первую очередь Волга нравится мне не тем, что её сделали в СССР, а тем, что её сделали по канонам американской школы автомобилестроения 50-х. Соответственно, в моём понимании американское сердце будет в машине очень уместно. Проблема одна — цена. Но если найдётся достойный вариант, я не буду долго думать.
Тюненый рядный ЗМЗ
Во многом в своём проекте я вдохновляюсь гоночной серией Moscow Classic GP, и мне очень нравится и голубая Волга. Согласно регламенту, в ней стоит 4-цилиндровый мотор ЗМЗ-409, с которого сняли 150 лошадей. Не очень-то много, но достаточно, чтобы стартануть со светофора более дерзко, чем от тебя ждут. Ну и турбонаддув никто не отменял.
Русский V8 ЗМЗ 511
Классика отечественного кастомайзинга, о нём тайно мечтает любой волговод, но когда дело доходит до дела, многие сдаются. Дело в том, что с его установкой и форсировкой куча геморроя. Но даже если получится победить все технические сложности с установкой, перенастройкой подвески и тормозов, мотор это ещё надо заставить ехать. В стоке он выдаёт смешные 125 лошадей, довольно легко снять ограничитель и получить 150, а вот дальше придётся много трудиться. Этот вариант хорош с идеологической точки зрения, но предполагает очень много проблем. Возможно, на выходе даже американец выйдет дешевле.
ГАЗ 21 1965, двигатель бензиновый 2.4 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 206
А я бы вообще поставил нивовский 1.9 . Волга сразу станет легче. И как раз тяга с низов для неё.
Соглашусь с тобой в части американца с большой кубатурой, и по духу и по стилю и с кочергой на колонке)))
на мой взгляд (заметьте, на аватарке не рапид), идеально с позиции аутентичности, чтобы слюна капала от мощи и оригинальности — надо ставить 505 и два эдельброка, мать их!
но вернемся в реальность, посчитаем зарплату, пойдем покупать 2jz атмо, а там уже нашайтаним флейты, бумбокс с записью V8 включим, али еще чего придумаем)
я ставил 2х литровый 102 мотор, но это было в начале 2000. ходовку всю установил со 124 мерса. Тогда стоял карбюратор, сегодня конечно же поставил бы инжектор. Опять вопрос — что ты хочешь получить на выходе? Болид? или авто для повседневного использования? экономичный и надежный? Если будут вопросы пиши. Много лет этим занимаюсь. С удовольствием проконсультирую.
3.0 V6 Busso — правильный итальянский мотор)
Да и коробка у него просто фееричная.
Вопрос в том, что если ставить от 166 — как его развернуть для инсталляции на заднеприводный авто. Идеально было бы поставить от 75-ой, но его днём с огнём не найдешь
Исключительно V8.
Лучше не LS а HEMI, у него звук приятный, нижневальный.
Получится сохранить атмосферу классических авто и при этом получить современный мотор со всеми вытекающими.
Uz
M62
Мб мерседесовские в8
511 и прочие змз и ямз лучше в топку сразу, одно разочарование
2.5 TFSI уже предлагали?)
Будет первый волгарь с рядным пятицилиндровиком, и первая рс3 с ЗМЗ
привет. у меня есть v12 от чайки. впихнуть его было бы реально крутым квестом.
Ещё каким) проще уже среднемоторную компоновку делать))
ну мое дело предложить такой прикол. кто знает насколько ты сумасшедший
А какой индекс журнала мотора? чтобы изучить вопрос)
я ничего про него не знаю, кроме того что он от чайки и к нему нет бумаг. он лежит у знакомого в сочи и тот с радостью с ним расстанется, если найдется правильный автомобиль и сумасшедший человек
у меня стоит 2jzge атмо 95 г я очень доволен просто издеваюсь над большенством иномарок
Привет. Я на свою волгу присматриваю змз511. Говорят он не едет- бред. Видел на драйве парня, который в 24-10 такой втулил, он говорит, что без пробуксовки не тронутся. Но максималки нету, там 160 вроде мах. Та и расход в минимум 16-18 литров. Я на просторах драйва видел Газ 2402 с двигателем от японского грузовика, 1-UZ кажется, и этот двигатель мне по обзору очень понравился.Тяги в нем хватало и звук был приятный. Американский двиг тоже смотрелся бы, но цена на них. а потом еще и запчасти попробуй найти. Так что:
1) ЗМЗ 511;
2) 1-UZ;
3) Америкос V8.
А дальше выбирай что твоей душеньке угодно))
Думаю, друг мой, что тебе нужны низовые валы, правильная настройка зажигания и хороший, отстроенный карбюратор.
Возможно что-то облегчить попутно. Телочки подмокнут от дымящей резины, а волга в чермет не уедет.
А когда развалится трансмиссия — задний мост от вольвы и какой-нибудь гетраг 4х ступенчатый максимально короткий.
Ну а вообще, если цель, не сделать машину, а хорошенько заебаца, то UZ какой-то там мелкосерийно в 3102 и ее аналоги ставили, надо такую машину искать как донора. Там тебе и кондей и гур человеческий и все блага человечества, за сравнительно небольшие деньги. Мост правда все равно колхозить придется рано или поздно…
для классики V8 подходит лучше всего! а какой V8 уже зависит от кошелька,
1) самый дешёвый вариант это наш V8 ЗМЗ но он старый и в итоги вы получите только звук V8 не малый расход топлива и ВСЁ! с ним машина валить не будит, она конечно будет динамичные чем 3М3 402, но вас объедет обычный киа сид,
2) это японский V8 типа UZ, по мне самый оптимальный вариант, если взять последний из UZтов например 3UZ с ним машина уже будит не плохо валить, и цена комплекта (мотор, АКПП, проводка, мозги, радиатора и т.п.) вполне приемлемы.
3) это Американский V8, тут два варианта один это моторы которые ставят на мустангах и других мускул карах эти моторы не плохо едут и очень не плохо стоят — такой мотор можно брать НО ЦЕНА, и второй вариант американский V8 с каково нибудь кадилака или линкольна 90-80 годов эти моторы не дорогие но результат такой же как и у мотора ЗМЗ…
короче вам выбирать, я выбрал второй вариант…
смена двигателя на газ 21 от иномарки помогите решится..
Здрасте дорогие любители газ21. На днях у соседа нашел в гараже ту самую волгу газ21, и решил купить за скромную суму, если перевести в рос рублях то примерно 5000, машина полностью разобрана но все запчасти есть абсолютно даже олень с капота. По сколько у нам даже 92 бензин начал вымирать то решил менять мотор. за это время много прочитал инфо и характеристик и подумал поставить мотор от БМВ е36 320 и все остальные комплектующие поскольку узнал что перед и задние колеи почти те же самые а дистанция между перед и задн колесами составляет 2700 мм на обеих марках. хочется более економ вариант а то у нас дорогое топливо. примерно 95бензин-60 рос рублей..а дт-50рос. Губ
Помогите ребят советами. прям хочется ретро-кар
В любом случае нет ничего лучше чем оригинальный двигатель. Работа по замене и интеграции будет недешева, и смотреться буден не очень(я про ручку на полу). Да и разве двухлитровый двигатель БМВ ест сильно меньше двигателя 2.45?
Даже если пару литров выиграть уже хорошо по Нашим ценам. если менять сердце то уже и все остальное тоже надо. но скажи пожалуйста как мне потом ездить на 92. и через год если исчезнет..останется ток 95..мы в ЗАЗ залили 100 бензин и через 500 метров умер. ))
А может есть и другие идеи на счет донора. если возьмусь обизательно отпишусь
почему же ВСЕ ))) я скажу что - если есть желание - то пожалуйста. я немного жалею что в свое время не поставил мотор от Мерса 123. что касаеться расхода - то пару литров действительно не существенно если не эксплуатировать машину какждый день. но вот другие моменты - динамика улучшилась бы - автоматически появляеться гидрач - за ним красивые хромированные катки как минимум на 17. По поводу именно мотора Бмв - не могу дать точной инфы(гдето кстати здесь обсуждался этот вопрос). Однако могу с уверенностью сказать - что для толкового вживления мотора от БМВ - вас собственно нужна БМВ целиком. конечно можно недорого прикупить перевертыша - но не забывайте что таже в этом случае это не просто переставить и подпилить - это очень много работы. Я конечно не хочу нагонять тоски - но что то очень мало таких законченных проэктов здесь на форуме. в интернете их конечно много - но ведь никто не оглашает сумму которая на них затрачена. а она походу очеееень немаленькая
так что эконом варианта не получиться - эконом вариант - Это - БМВ и переделывать ничего не надо
Ну а если поставит мотор от 123 мерса? Бензин или дизель? Какой объем? Если есть можно какие нибудь инструкции.
Не портите машину. Пусть ГАЗ 21 достанется тому кому она на самом деле нужна. Это машина на любителя. А уж возня с нею и тем более.
Возьмите нормальную BMW, если хотите ретро, то по-старее. Ну скажем Е12 или Е28. Они ещё пока есть. При том некоторые в очень даже неплохом состоянии. И ретро и делать с ней ничего не надо.
Ну тут у каждого свое мнение, я хочу поставить другой матор и если при этом надо долго возится, я готов. Но может если подобрать мотор нужно более подходящим и я уверен можно такой найти. Если кто имеет инфо на счет переделки..прошу поделитесь.
Если смотреть в сторону 6-к от BMW, стоявших на e36, то лучше остановиться на M50B25, как наиболее простом, но при этом очень неплохом по тяговым характеристикам моторе. 2.0 будет потреблять столько же, сколько и 2.5, но ехать с ним машина будет гораздо менее интересно.
Самое главное чтоб он там поместился..завтра заеду к знакомаму, у него там прям сборище стареньких машин как Опель и форд имено заднеприводных, он спец по всяким переделком может че и найду. может кто дать параметры моторного отсека(ширина и длина между ланжеронами), а то у меня нет сейчас возможности измерить, заранее спс.
Главное что бы картер на двигателе был сзади,тк спереди рулевая и стаб.Масляный фильтр стоял справа,а не слева,тк будет упираться в рулевую или ставить переходник.Выпускной коллекстор так же с правой стороны,ну и тд.
За годы, что я на форуме, количество желающих радикально перелопатить Волгу было огромно. Многие разобрали/порезали/начали. Кто-то даже начал собирать/частично сварил/дошел до середины.
Слившихся - море. Сделавших - единицы. В ломе оказалось - Титаник по весу.
От всей Души желаю успеха в Вашем начинании.
А пока. Пока почитайте форум, тут уже 1001 раз обсуждали, советовали и даже делали. Вот когда изучите, вернемся заново к теме. Ок?
ДВИГАТЕЛЬ
Итак двигатель УЗАМ 417. уазик обычный. не что иное как незначительно модернизированный двигатель 21-й волги. Купить его можно очень за недорого. И лучше брать сразу недорого и самому капиталить. А если попадется из последних серий без сальниковой набивки коленвала а с сальником то ему цены вообще не будет. Масляный фильтр уже стоит евростандарт, современные кольца поршневой группы в паре с сальниками клапанов делат угар масла минимальным. ставим на него 2-х камерный карбюратор ДААЗ-2105(07). в карбюратор покупаем ремкомплект жиглеров для Москвича. Это на первую камеру топливный 120(130- подобрать по тяге) воздушный 150, на вторую камеру топливный и воздушные 150. получаем минимальный расход топлива и максимальную мощность, и самый безпроблемный запуск в любые морозы, отсутствие обратной топливной магистрали. теперь рассмотрим как форсировать без переделок этот мотор. Решение как и все гениальное до безобразия просто и не требует никаких доработок мотора. 417 мотор под 92 бензин имеет мощность 100 лошадиных сил. Берем распредвал от обычного волговского 402 мотора. он один в один как и уазовский как и родной, но у него немного изменены углы наклона кулачков, что немного изменяет фазы газораспределения, улучшая вентиляцию камеры сгорания и наполнение их топливо-воздушной смесью. На 417 двигатель можно установить головку от 421 мотора, где диаметр клапанов больше. Естественно подогнать окна всасывающего и выхлопного коллекторов и так далее. Все подробности можно найти на форуме УАЗБУКА, повторяться не хочу. В паре с двухкамерным карбюратором мы получаем мощность что родного, что 417 двигателя около 130 лошадиных сил, что более чем достаточно для такого автомобиля и позволяет таскать на буксире груженные газели, идти с места с набором в любую гору, и расходовать 9 литров на км, причем переделки не увидит никто, даже специалист. Оговорюсь что без замены на родном двигателе головки блока на голову от 417 мощность родного не поднять . Диаметр клапанов имеет огромное значение . Ну и естественно устанавливаем безконтактное зажигание, лишаясь еще одного геммороя.
Теперь рассмотрим установку 402 мотора. мне досталась уже переделанная. с 402 и родной коробкой. целеообразно такая переделка только если мотор вам достался на шару или он уже у Вас есть. экономический эффект тот же что и с 417. попроще в обслуживании и те же преимущества. грубо говоря тот же хрен только бантик с боку. только для установки потребуется переваривать поддон двигателя, менять выпускной коллектор на коллектор от двигателя 24д под одинарную выхлобную трубу или переваривать по месту двойную, чтоб сохранить родную коробку ведомый диск сцепления от уаза обрезать до диаметра 402 мотора или устанавливать так называемый универсальный маховик, переносить радиатор вперед. ну а мощность и экономичность такая же как у 417. Мощность поднять можно также заменой распредвала но его придется заказывать.
Отдельно остановлюсь на подушках двигателя. Какой бы двигатель вы ни поставили ни в коем случае не ставьте подушки от газели. Их сейчас пихают как волговские. Они шире. И на них машину колбасит как алкаша. Ставить только узкие и только мягкие а то от вибрации полмашины перевернете а на новые подушки и не подумаете.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Особо здесь выдумывать не стоит. Безопасность прежде всего. Я не буду даже затрагивать тему установки усилителя руля, это очень глубокий тюннинг и небезопасный. Даже если износ рулевого механизма велик то покупать родное б/у или новое благо пока все есть. А вот облегчить себе жизнь мы несомненно можем. Проблемной частью являются наконечники рулевых тяг. Если сами пальцы найти не сложно то вот сухарики это уже проблема да и шприцевать лишние 6 точек удовольствие сомнительное. Похожи наконечники от Уаз 469 старого образца но подходит только один. А вот палец подходит а сухарики нет. Они больше. Выход простой. Берем покупаем шаровый шарнир в сборе от Газ 24-31 без самой тяги только стакан с пальцем. Берем родной палец. Разбираем шарнир, вынимаем палец 24 всавляем палец 21 и собираем. Вынимаем из родного наконечника все потроха и запресовываем шарнир. Ставим пыльник от 24 только покупать надо без металлического кольца, оно мешает. Получаем нешприцуемые тяги.
ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА.
Ни от каких других машин не подходит без замены лонеронов посему просто перебираем и радуемся. С дисковыми тормозами тоже не рекомендую если жизнь дорога.
ЗАДНИЙ МОСТ.
Родной — это главная пара с передаточным числом 4.5. На газ 2401 и 24д — 4.1. Начиная с 2410 стоят мосты с парой 3.9. С учетом того что родной резины нет и мы ездим кто на что способен ( я езжу на 205/75) то с родным мостом при скорости по спидометру 100 реально 85-90. С парой 4.1 и такой резиной спидометр покажет правильно. А если ставить пару 3.9 (причем желательно в неразрезном, так называемом чайковском мосту который к чайке никакого отношения кроме схожести конструкции не имеет, его обслуживать в тысячу раз проще) то у меня на спидометре 85 а на GPS 100 км/ч. Двигатель у меня стоит 4022 125 л.с. с родной коробкой и с мощным движком + скоростной мост расход 9 литров газа приемистость (скорость разгона) выше класики на уровне бюджетных иномарок, отличная динамика, любые горы с набором скорости. Я ездил и на Кавказ по горным серпантинам и с Таганрога до Нижнего Новгорода пару раз. Пару раз в Москву, Молдавию, Выборг через Питер. Машина уже вторая езжу и зимой и летом. На первой двигатель был родной есть с чем сравнивать. Если удастся решить финансовые проблемы и не придется продавать машину то обязательно буду в этот мост дифферениал с самоблоком ставить и цены моей машине не будет.
КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА.
Проблема кардана это вибрации. И исходят они в основном от резины подвесного подшипника. Ставим от 31029 старого образца. Недостаток ширины посадочной обоймы компесируем шайбами. В тунеле сверлим отверстия под крепления. Если вибрации есть то меняем положение карданов на 180 градусов друг простив друга если не помогло отдаем в балансировку. Балансируются только парой.
Сцепление.
С гидравлической частью проблем не возникает, ставим с Уаза без проблем. А вот с корзиной… Многим хочется избавиться от жесткой лапчатой корзины, которая к тому же еще и частенько дает вибрацию при трогании с места. проблем нет, покупаем уаз лепестковую. ставим. И вот тут-то и начинается геморрой, не до конца выжимается, ведет и все тут. подкладываем шайбы, выжимает но буксует, регулировка штока не помогает. Все правильно, так и будет. Не знаю есть ли это в книгах по уазикам, но нашел я эту мелочь в книге по ремонту 3110 с 402 двигателем. При замене лапчатой корзины на лепестковую, которая по высоте ниже чем лапчатая, для устранения этого дефекта под упор лапки сцепления ( болт с шариком) устанавливается шайба толщиной 5мм и диаметром 11мм. Это толстая шайба от шпильки головки блока. Лапка подходит ближе к корзине и все работает идеально. Выжимной лучше ставить необслуживаемый постоянного вращения, лишаясь еще одной точки смазки.
Тормоза.
Главный цилиндр тормоза особенный. Лучше ставить отечественный газ 66. Китай не ходит долго. Остальное я писал выше. С главным разобрались. замена на 2410 нецелесообразно, придется менять педальный узел, переделывать переднюю панель кузова. Или варить переходник. Фотки у меня есть спрашивайте. На свою первую волгу я поставил вакуумный усилитель тормозов, от газ-2401. тот что отдельно ставится. Эту эксплуатирую без него. Скажу сразу. разницы практически нет, поэтому жизненно важной необходимости в нем не вижу. тут решать вам самим. И отдельный вакуумник имеет ряд особенностей и недостатков так что возможно что его эксплуатация это сомнительное удовольствие.
Рабочие цилиндры. Лучше всего все 6 рабочих тормозных цилиндров поставить с самоподводом. и передние и задние. если ставить от уаза без самоподвода то придется периодически подводить в ручную, что не всегда получается одинаково справа и с слева, что приводит к заносу и уводу в сторону при торможении. А установив все рабочие тормозные цилиндры с газ-2410-31029 мы сокращаем обслуживание, приближая объем работ к современным автомобилям. А вот что жизненно необходимо, если вы ездиете на родном гтц это установка колдуна с газ-2401. делитель тормозов. он разделял задний и передний контуры тормозов, при обрыве шланга автоматически блокировал поврежденный контур и хотя бы пара колес оставалась с тормозами, потому как нашим родным ручником остановить машину не возможно. номер по каталогу 24-3575010.
Ну и кузов. по кузову хочется сказать что установку по хромированию, называется это гальваника, можно собрать в гараже из подручный материалов. есть в интернете сайт. остановиться хочу на отопителе и задних фонарях.
Отопитель. Наш отопитель ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ! в минус 15 я езжу в свитере. ноги горят. нет никакой необходимости в установке вазовских и прочих. если не греет родной то не будут греть и другие. проблема не в печке. Первое закройте все дырки. Второе- я заклеил скотчем на зиму лючок под торпедой для забора воздуха с салона. он не нужен а с него сквозит. и теперь сама проблема печки. она не будет греть если не нагреть двигатель. Я при минус 1 и дальше езжу с закрытыми жалюзями радиатора. но без хорошего термостата это не эффективно. термостаты на родной и уазовский двигатель больше 80 градусов не найти, а надо 92. берем термостат от 402-го двигателя на 92 градуса. в наш корпус точим у токаря проставку 15 мм толщиной. Но это только первая часть работы. Наш двигатель низкооборотистый, и помпа охлаждающую жидкость качает медленно через радиатор отопителя. Ставим на выходе печки электрическую помпу с газели, которая в принудиловку гонит тосол. и имеем Ташкент зимой в одной отдельно взятой 21й волге))) Сам так езжу.
Ну а в задних фонарях лучше вывести поворотники в плафоны заднего хода, а задний ход сделать отдельным. А то не до всех доходит когда тормоз начинает моргать. Вот в принципе и все основное что хотел рассказать. есть еще много мелких хитростей но я на них не заострял внимания. Пишите, спрашивайте, поделюсь, не жалко.
Думаю кому-нибудь информация была полезной. Я 18 лет общаюсь с 21ми волгами и им подобными машинами. Кому что подсказать всегда пожалуйста. Удачи на дорогах всем.
Выполнив такие доработки мы получаем мощную динамичную машину, с РОДНЫМ звуком и родной коробкой, . практически сохранив аутентичность.
Пример классической Волги 21 серого цвета
Немного из истории двигателя ЗМЗ 21
На сегодняшний день модель мотора ЗМЗ 21 могла бы считаться устаревшей, если бы не некоторые моменты. Дело в том, что Ульяновский моторный завод взял за основу модель этого двигателя.
Так выглядит двигатель ЗМЗ 21 установленный на двадцать первой Волге
А в 2000-х годах наконец-то в конструкции исчезла сальниковая набивка, коленвал получил задний сальник от ВАЗ 2108.
Современный трехлитровый ДВС УМЗ также имеет корни ЗМЗ 21, принципиальная схема работы мотора одинакова с прототипом.
Типичные неисправности
Как и любой другой мотор, ЗМЗ 21 имеет свои наиболее уязвимые места. Вот некоторые из них:
Разборка двигателя
Для проведения капитального ремонта двигателя его сначала демонтируют с автомобиля, а затем разбирают. Итак, порядок разборки:
- Сначала сливаем моторное масло из поддона двигателя. Для слива откручиваем пробку, находящуюся снизу масляного картера.
- Разборку начинаем сверху. Отворачиваем клапанную крышку, она крепится на 6 болтах.
- Откручиваем 4 гайки оси коромысел и демонтируем ось. Вынимаем 8 штанг толкателей.
- Отворачиваем 10 гаек крепления головки блока цилиндров, и снимаем ГБЦ в сборе с коллекторами и карбюратором.
- Скручиваем две гайки привода трамблера и вынимаем его.
- Все, разборка сверху закончена. Переворачиваем двигатель и демонтируем поддон двигателя. Он крепится на 18 гайках. Обычно картер прикипает на месте, поэтому не нужно бояться приложить некоторое усилие для его съема. Главное – открутить все гайки.
Читайте также: