Какой двигатель можно поставить на ниссан примера р10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.08.2024

Почему важно проверять работу трамблера и других элементов?

Есть достаточно много компаний, которые могут проверить трамблер, а также генератор. Опытные мастера анализируют, а также проверяют и стартер. Не всегда есть опыт, а также возможность провести проверку двигателя своими руками, поэтому важно обратиться к опытным мастерам, которые смогут квалифицированно выполнить замену или ремонт таких агрегатов:

Кольца поршневые
Регулировочные шайбы
Датчик холостого хода (требует регулярного очищения)
Сальников распредвала, коленвала
Мкпп (корпус)
Сальник трамблера
Форсунки
Другие

Очень важно проверить и сапун, с помощью которого уравнивается давление.

Ga16de – двигатель ниссан примера 1.6 литра |

1.6-литровый двигатель Ниссан GA16DE выпускался с 1990 по 2002 годы в трех модификациях: с фазорегулятором, без него, а еще в газовой версии GA16DNE для ряда развивающихся стран. Данный силовой агрегат известен на нашем рынке по таким моделям, как Альмера и Примера.

К серии GA относят двс:
GA13DE ,
GA14DE ,
GA15DE ,
GA16S и
GA16DS .

Автомобили с двигателем ga16de

Nissan Almera ( с 1995 – 2000)
Nissan Lucino (с 1994 по 1999)
Nissan NX-Coupe (1999 по 2000)
Nissan Primera (Р10 с 1990 по 1996; Р11 с 1995 по 2002)
Nissan Pulsar (№13 – с 1986 – 1990; №14 с 1990-1995; №15 с 1995 – 2000)
Nissan Serena (с 1995 – 1999)
Nissan Sunny (В13 с 1990 по 1993; В12 с 1985 по 1990; В14 с 1993 – 1998)
Nissan Vanette Serena (с 1996 – 2000)

Каждая модель автомобиля, в определенном году выпуска, отличалась хорошими показателями эксплуатации, неприхотливостью. В зависимости от мощности транспортного средства двигатель выполнял свои функции на все 100 процентов, в результате чего подтвердил ожидания владельцев авто, автолюбителей.

Атмосферный

Вообще говоря, тюнинговать старый 1.6 литровый мотор не лучшая затея, но если очень хочется, тогда можно купить дроссельную заслонку от SR20 и холодный впуск. Затем нужно купить выпускной коллектор 4-2-1, 51 мм выхлопную систему, JWT мозги, сделать портинг ГБЦ. Головку лучше использовать после 95 года, с изначально другими каналами и более агрессивными распредвалами.

Можно отфрезеровать голову на 2 мм, тем самым поднять степень сжатия до 11-11.3. В качестве распредвалов можно использовать стандартные, либо тюнинговые с фазой 263-272. После настройки вы получите около 140-150 л.с. и потратите немалое количество денег. Дешевле продать свой автомобиль и купить гораздо более быстрый и современный.

То же самое можно сказать и о постройке турбо GA16DE, высокий наддув в сток (даже 0.5 бар) очень скоро закончится капремонтом. Основательный подход с коваными поршнями и хорошим турбо китом это очень дорого.Забудьте про GA16DET, лучше купить контрактный двигатель SR20DET с изначально 200 л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4

В чем отличие двигателя (блока) ga16(инжектор) от ga 16 ds( карбюратор). – ремонт w10 – primera club

niketos , возьми грамотного механика и голову старую с собой. обмерьте цилиндры и на месте голову посмотрите подходит ли.

я запаривался с переходом полностью на инжектор. менял двигатель, блок управления, косу. в бензобаке на магистраль повесил бензонасос и все. оно по

Если повреждена головка от блока цилиндров

Симптомы:

Из выхлопной трубы выходит дым, который отличается неприятным запахом, а также насыщенным белым дымом
Заметно, что мотор троит даже при работе на холостом ходу
Свечи закопченные, влажные
Повышенное количество масла в картере

Если были замечены подобные явления, необходимо сразу обратится к специалистам, так как устранить их своими руками не получится.

Как правильно эксплуатировать?

Для длительной эксплуатации мотора Nissan ga16de важно выполнять целый ряд простых правил, которые необходимы для того, чтобы работа двигателя была не только соответствующей, но и безопасной.

Бензин, который используется, должен характеризоваться октаном не меньше АИ – 92
Проводить замену масла не через 15 000, а через 10 000
Использовать качественное масло из классов, которые указаны в инструкции
При замене предохранителей, жидкостей расходного характера, фильтров, а также свечей использовать элементы только с теми характеристиками, которые полностью соответствуют параметрам двигателя
Проводить технический осмотр средства, регулярно обращаться к мастерам за осмотром автомобиля профилактического характера
Следить за тем, чтобы показывал датчик положения коленвала

Nissan ga16de рассчитан для размеренной езды в том или другом режиме, поэтому при соблюдении общих правил эксплуатации двигатель будет служить долго и правильно.

Масло для ga16de

Для того, чтобы использовать масло с рекомендуемой вязкостью, стоит использовать такие варианты жидкости:

Объем составляет 3,2 литра, а менять масло рекомендуется раньше, чем через 15000 пробега.

Контрактный двигатель установлен очень удобно – поперечно в передней части кузова, поэтому замена масла не вызовет неудобств.

Надежность

Как уже отмечалось, модели ga16de отличаются увеличенными диаметрами цилиндров, а также использованием новых типов поршней. Но это еще не все преимущественные стороны агрегатов, которые максимально увеличивают период эксплуатации, а также надежность.

Цепной привод ГРМ, который характеризуется ресурсом не меньше 200 000 километров
Многоточечный впрыск
Отсутствие систем регулировки фаз распределения газа

Неисправности и ремонт двигателя ga16de

Параллельно с GA15DE , выпускался и более крупный 1.6 литровый GA16. Основное отличие этого мотора от полуторалитрового это увеличенный диаметр цилиндров с 73.6 мм до 76 мм. Использованы новые поршни, степень сжатия 9.5. Первые версии оснащались карбюратором и 12 клапанной одновальной ГБЦ (GA16S), реже встречаются 8 клапанные. Такие модификации могли быть как с катализатором, так и без него. Также выпускалась версия с распределенным впрыском и 12 клапанной головкой — GA16E.

В конце 1990 года была выпущена самая известная модель GA16DE, с DOHC головкой, 16 клапанами и многоточечным впрыском. Первая версия GA16DE оснащалась системой изменения фаз газораспределения на впускном распредвалу NVCS и имела мощность 110 л.с., позже, в 1995 году, мотор получил другие распредвалы и доработанный впуск, что дало дополнительные 5 л.с. Евро вариант не оснащался системой NVCS и развивал 102 л.с.

В том же году был запущен в производство GA16DS, оснащавшийся 16 клапанной ГБЦ и карбюратором.Гидрокомпенсаторов на GA16DE нет, следовательно, каждые 40-50 тыс. км не лишним будет отрегулировать клапаны. Зазоры клапанов на холодную: впускные клапаны 0.25-0.33 мм, выпускные 0.32-0.4 мм. Привод ГРМ цепной, с помощью двух цепей. Ресурс цепи 200-250 тыс. км возможно больше или меньше, как повезет.

В производстве этот движок находился до 1999 года, после чего был заменен на QG16DE, на моделях Ниссан для Мексики и ЮАР, GA16 ставился до 2020 года.

Преимущества, недостатки

Надежность двс
Требования к топливу умеренные
Экономичность
Поддерживает тюнинг (от легкого, до замен всех форсунок, а также установки специальной турбины)
Экологичность

Но, как не странно, двс ga16de имеет и негативные стороны:

Конструкция топливного насоса модульного характера (включает фильтр, давчики, уровень). Если из строя выйдет хоть один элемент, нужно проводить замену всего узла.
Не установлены гидрокомпенсаторы, что влечет за собой необходимость время от времени регулировать клапаны
Высокая цена масляного насоса, цепей

Такие недостатки нельзя отнести к серьёзным, но они существуют.

Расход масла повысился

Причин, по которым расход масла повышается, есть несколько:

Клапан отвода газов вышел из строя
Поршневые кольца изношены
Маслосъемные колпачки вышли из строя

При использовании некачественного масла или длительных промежутках между его заменой, возможно сильное уменьшение общего пробега двигателя. В этом случае владельца транспорта может не спасти и капремонт, ведь при необходимости нужно будет менять поршневую группу. Нельзя сказать, что Nissan ga16de масложор, но при неправильном использовании расход масла действительно может увеличится, что приведет к серьезным последствиям для автомобиля.

Ремонтопригодность

Многих автолюбителей, а также тех, кто собирается приобрести автомобиль с двигателем ga16de интересует вопрос о ремонтопригодности средства, ведь от этого зависит не только комфорт, но и экономическая сторона вопроса. Судя по отзывам можно сказать, что в Ниссан Альмера (прошлых годов выпуска) встречались проблемы с загрязнением датчика по расходу воздуха (дмрв). Подобные проблемные ситуации возникали и с загрязнением регулятора, который контролирует холостой ход. Ремонт такого характера несложный, промыть элементы можно самостоятельно.

Дроссельная заслонка тоже подвергается загрязнению. В ситуациях, когда камера очень сильно загрязнена, блок автоматически может перейти в режим аварийного характера, в результате чего автомобиль не заводится и не трогается с места.

Неправильный, нерегулярный процесс промывки системы, которая осуществляет впрыскивание
Замена масла позже рекомендуемого времени
Работа мотора длительный период времени в условиях тяжелого характера
Долгие промежутки между прохождением технического обслуживания
Неработоспособность лямбды уменьшит мощность, а также увеличит расход топлива

Самостоятельные действия

Двигатель не отличается особыми сложностями, поэтому проблемы не серьезного характера можно решить самостоятельно с учетом определенных тонкостей:

Если установка или замена детали требует ее смещения, стоит установить метки, чтобы вернуть элемент на свое место
При установке головки блока важную роль играет момент затяжки – составляет 4,4 – 5,6 кгс
Регулировать зажигание лучше по меткам, а также с использованием стробоскопа (лучше в сервисном центре)
Менять подшипник можно как на сервисе, так и самостоятельно, но предварительно ознакомится с поэтапным проведением процесса замены. Свап должен быть проведен по правилам.
Проверить и отрегулировать сцепление можно с помощью подтягивания троса сцепления

При отсутствии навыков не стоит самостоятельно проводить ремонт, ведь даже при самых мелких действиях можно навредить автомобилю.

В том или другом случае, если нужно заменить комплект или отдельную деталь в авто, всегда можно найти на страницах интернета фото, на которых описаны все этапы процесса.

Технические особенности

Для примера характеристик стоит рассмотреть все данные в специальной таблице:

Система питания	Карбюратор инжектор
Ход поршня	88 мм
Крутящий момент	123-147 Нм
Диаметр цилиндра	76 мм
Тип двигателя	Рядный
Количество цилиндров	4
Мощность	84-120 л.с.
Экологические показатели	½ евро
Объем	1597 см3
Количество клапанов на цилиндр	2/3/4
Сжатие	9,5-9,9
Расход	8 литров на 100 километров

Конструкция двигателей, независимо от их мощности и других показателей, не отличается: чугунный блок имеет алюминиевую головку, а также 2 цепи ГРМ.

Ресурс мотора, в зависимости от эксплуатации, может быть разным. Хоть агрегаты неприхотливы, но при использовании некачественного топлива или масла, его ресурс сокращается к общему пробегу 300 тысяч километров. При правильном подходе к эксплуатации средства его ресурс составляет 500 и более тысяч километров.

Обычно, цепь ГРМ (их две) не будет тревожить водителя до пробега около 250 тысяч, но потом замена цепей просто необходима.

Мотор Nissan ga16de имеет свой, идентифицирующий номер, который можно увидеть на самом моторе со стороны, где расположен радиатор.

patap

Привет всем! проблема такая- дохнет движок, капиталить не охото, думаю проше заказать контрактник, цена будет практически одинакавой! стоит движка GA16DS (моновпрыск) но так как, почитав много всего, понял что такой-же движок в хорошем состоянии не найдешь, есть GA16DE они идут инжекторные, если ставить его заморочек много будет или нет? и какая движка может еще подойти?

Capitana

Мишган

в приму можно поставить много чего. Особо интересное-это ср20дет. Чтоб меньше гимора-только такой же.

sashaaa

patap

в приму можно поставить много чего. Особо интересное-это ср20дет. Чтоб меньше гимора-только такой же.

А если ставить ср20дет мозги с косой тоже надо менять?
и что с коробкой делать, старую "мешалку" оставить можно?

asmodeus10

все переделывать, коробку искать от sr,привода и подушки тоже искать, выхлоп переваривать, мозги от sr, проводку скорей всего колхозить

patap

я смотрел коробку механиу не нашол, только автомат! это еще приборку менять и палку скоростей- не охото. ))) или можно керамическое сцепление поставить на старую коробку?

Мишган

если ставить ср20дет, то пойдёт любая коробка ср20. Ставим керамику и впуливаем.
Нужна коробка ср20, привода тоже ср20, лыжа мотора ср20де, проводка пойдёт любая ср20, но придётся её слегка переделать всё равно, мотор ср20дет в сборе, выхлоп варить новый на 60й трубе, ну подушки двигателя, мотора, передний кронштейн хэнд мэйд(есть пара, если нужна-пиши в лс), в коробку желательно блоку поставить, бустконтроллер, желательно электронный елси механический-то ещё и приборчик, что будет показывать давку, просто если передавить, то может выдавить прокладку под башкой. Ну, вроде, ничего не забыл.

patap

ср20дет,коробка мкпп + комплект сцепления + проводка + мозги (красноголовый) - 70 тыс

ср20дет,коробка мкпп + комплект сцепления + проводка + мозги ( черноголовый) - 95 тыс.

GeLeNt

patap

rt21122

GeLeNt

то что ты скинул, это на с13, а не на примеру

на примеру с авенира надо ставить, а такой можно и тысяч за 30 найти

Capitana

что вы замучили пацана своими ДЕТами? У него всего 30руб. Пусть возмет простой СР20ДЕ - их на примаклабе не знают девать куда многие продают почти за копейки. Ну или мейстрим - СР20ВЕ, хотя тут наверно денежков придется добавить (на полный свап-комплект). Ведете себя как те же примаклабовцы - сами ездят на простых атмоосферках (даже не ВЕ). а орут - "ставь дет!". Турбо в любом случае куда капризней, чем атмо, особенно если своих знаний не много.

GeLeNt

Мишган

yuiry

patap

вот что нарыл)))))))
Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути: 1. Свап. 2. Мучать имеющийся двигатель.
СВАП (SWAP) Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный). По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.
Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).
Кратенько о этих двигателях:
SR20DET - это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (комментарий владельца GTiRа - Sasha[GTi-R] c nismы: "да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемые, они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём".)
SR20VE - это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.
Где их (двигатели) купить В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.
Где сделать свап? Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру: в Москве это Альтехно и 2nrworks; в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.
Какие сложности (проблемы) ожидают при свап? 1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов. 2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд. 3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металлокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты. 4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE + какая-то приблуда, управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей. 5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE. 6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.
Сколько это стоит? Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей+работы+настройки) можно уложиться в 3000-5000$.
Плюсы-минусы? Ну с плюсами вроде и так все понятно, а вот минусы: - возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов; - состояние контрактного двигателя при покупке - это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить); - новый двигатель требует перерегистрации в ГАИ-ГИБДД.

elizavr

К чему это всё? Здесь все и так достаточно знают про существование SR серии. Как будто заказная статья.

rt21122

К чему это всё? Здесь все и так достаточно знают про существование SR серии. Как будто заказная статья.

так человек для себя нарыл, чтобы подсказали: в правильном направлении идёт или нет

Всем Привет. Тема SWAPa уже давно сидит в моей голове, наблюдаю за многими проектами. В некоторых принимал участие (пацаны с Уральска scrp и kabulov привет Вам друзья), за многими с интересом наблюдаю по средствам интернета. В далеком прошедшем времени когда купил себе данный авто Nissan p10, даже не предполагал что можно делать много интересных доработок/улучшений. Например из DE(125 л.с) сток сделать чуть (именно чуть!) быстрый конфиг GT(150 л.с), что бы получить что т по быстрее многие идут по накатанной и уже поперек изученной теме SWAP на SR20VE с последующими его доработками — валы, прошивка…результат 210 л.с +…Кто т выбирает для себя тему турбовых SыRов… эта тема тоже уже изучена не плохо и на многих ресурсах есть информация как это сделать. Далее опять же в погонях за HP и динамикой улучшают этот ДВС, больше дуют и так далее на выходе около +- 300 л.с, для особых "тюнинг маньяков" есть куда более сложные конфигурации/проекты SR24VE, SR20VET. Но там уже информации поменьше и в виду этого фактора многие останавливаются именно на SR20VE или SR20DET.

Но я сегодня хотел бы поговорить с вами о немного другой конфигурации SWAPa VQ в Nissan Primera P10. =) Интересно звучит?! Сразу же оговорюсь, я просто хочу поговорить с Вами мои подписчики и друзья, разузнать кто что знает об этом, кто видел/сталкивался с данными проектами. Честно не встречал такого у нас и ближних странах, единственная информация о таком SWAPE есть только за бугром, форуме.Так же есть не большие записи на белорусском форуме ссылка, в котором опять же только общие разговоры без каких либо отчетов. Вывод что данный проект реализовывали только Пиндосы…

Адская колесницы получились, не правда ли?

Отсебятина…
Подходя к данной теме VQ в Primera первое же что приходи на ум, это почти полный castom (крепление ДВС, электроника, выхлоп и многие другое). Так же не мало важен тот факт что вес у данного ДВС куда больше чем у младшего SR20…что плохо повлияет на управляемость, особенно заметно снос оси при поворотах, но лучший зацеп на переднем приводе (Наглядный пример: Многие в супер маркетах используют тележки, попробуйте положить что нибудь тяжелое в перед тележки и поманеврировать ей…). Дальше больше, КПП? Меха или Автомат (было дело катался я с maxima A33 3.0, шансов у меня не было). Если использовать АКПП сразу же отпадает проблема с сцеплением и его "держанием"…Или МКПП? Что туда можно привинтить, привода колес? В общем вопросов очень много, информации очень мало…

Не много цифр…
Nissan Maxima 3.0 V6 (A33) при ее снаряженной массе около 1500 кг. на МКПП до 100 км/ч разгоняется за 8.2 сек. Не плохо да? Как вы думаете, за сколько преодолеет отметку 0-100 км.ч Nissan Primera при ее массе? Плюс если сделать качественный выпуск, холодный впуск, короче полный технический феншуй без всякого рода заводского удушения и прочее…К слову есть примеры Nissan primera GT до 100 км.ч едeт чуть менее 8 сек., а с 230 сильным V6 результат я думаю будет не плохой).

В любом случаи есть свои минусы, первый это в случаи обслуживание ДВС будет Ад, так как встанет он в подкапотку ну очень в прeтык, все таки 6 горшков дадут о себе знать. Конечно же расход который будет далеко не 10-11 литров как на SR20DE даже при активной езде. Охлаждение, да и бюджет такого SWAPa не предсказуем…

В заключение скажу что данный проект при реализации получиться не быстрым, так как в каждую минуту будешь сталкиваться с разными родами проблемами (тут не подошло, там не хватило, здесь над кулибничать)…

Еще раз оговорюсь, я не собираюсь прям завтра ехать на разбор или покупать контрактный ДВС V6, в данный момент я просто намерен обсудить данную тему и после сделать выводы для себя, стоит или нет, рентабельно ли пихать V6 или все таки по на катаной SR20DET.

Ушли от темы, но . наткнулись на интересную вещь - колхоз.
Предлагаю открыть новыу тему - КОЛХОЗ - в хорошем смысле это слова.
В этой теме можно делиться как, кто и чем пользовался подручным материалом для устранения неполадки (поломки). Опыт безценен - кто му же,может кому пригодятся советы "бывалых". С Уважением, Сергей.

Это просто пример. Сам лично колхозил тормозные колодки от 8 -ки для Хендэ лантра- пару лишних отверстий просверлил для разжимных пружин и готово . Колхоз - это от безысходности. Злоупотреблять им не следует. Но когда (если) порвался ремень генератора (где то далеко в пути)
то и из колготок Жаны сколхоэишь ремень . Так что если что - снимайте колготки деФки.

Ищется куратор данной темы, тоесть пролистать тему всю, найти кто что делал, отчеты с фото или просто текст, чтобы все это выделить и поместить сюда в 1 пост для более легкого поиска. Обращаться в личку VOVANыч

Стал замечать, что после резвой езды (если крутить 3.5-4.5 тыс. оборотов) по городу воздушный фильтр стал засераться маслом из сапуна, придумал так называемую маслопомойку. Изготовил из куска стандартной пластиковой трубы и камазовского фильтра тонкой очистки топлива, заглушив его резиновой пробкой. Внутри фильтра паралон, который примерно раз в 3 месяца заменяю на новый. Теперь воздушный фильтр чистенький.
Колхоз, конечно, лютый, но это работает!
Вложение 57379Вложение 57380
Главное, при последующей продаже транспртного средства, не забыть демонтировать сию маклю.

Ждем инфы для продолжения списка

еще один какбы колхозик !! вобщем порвалась гофра зима лето (та что идет от выпускнова калектора до воздухана) лечить ее не предстовлялось возможности так как за то время что она эксплуатировалась на ней было больше дыр чем ее самой пошел в магазин а в там про такое даже не знают !! на заказ тоже вытащить никак не мог. посоветовали мне взять вазовскую и на скотч ее на скотч я чесно не любитель такого но . вобщем взял я гофру от 9 и разобрал тоесть потинул за ее начало и она разобралась. (она довольно большая в диаметре надо уменьшать)Вложение 56804 потом взял трубку от пылесоса кажется LG(не для рекламы) простой импортный пылесос !! и начал наматывать ее заново при этом на стык намазывал клей мамент и проматывал скотчем для того чтоб не разматалась пока не высохнет потом скотч можно отматать можно оставть Вложение 56805 в итоге получилось такВложение 56806 получилась довольно длинная гофра которая по диаметру у меня получилась один в одинс радной (мож японцы по таким трубкам и наматывают гофру)вот езжу и радуюсь.
p/s лучше сию операцию делать в двоем !!

у мну такая проблема заимелась. стойки передние в отличном состоянии а сайленты на них в гав. менять стойки не целесообразно так вот мини отчет (ПРОсЬБА НЕ СУДИТЬ СТРОГО ЕСЛИ ПЛАГИАТ НИГДЕ ТЕМКУ ТАКУЮ НАЙТИ НЕ МОГ ВОТ ) .всем кому интересно на п10 передние стойки подходят сайлентблоки от задних жигулевских стоек 8ки 9ки правдо их нужно уменьшить в наружном диаметре на 2 мм вместе с бортиками (1)(их деаметр 41мм а на стойках примы 38) на точиле можно сточитьили в акурат ножечком подроботать каму как получим 39 мм (1мм не помеха имхо). внутренний деаметр на 12 мм как и на родных . единственное что вазовские сайленты длиной 5 см а примовские 6см там уже по желанию делать кто как может я от старой металической фтулки (2)(подойдет родной убитый сайлент) срезал две таких какбы шайбы по 5 мм толщиной и скаждой стороны добавил их к вазовскому сайленту Вложение 56341!! теперь осталось ездить и смотреть на сколько их хватит . цена вопроса 200рр против стоимости новых стоек 1200 рр
p/s уже так 1500 ткм проехал пока полет норм.

Не осилил все страницы темы. может кто уже что-нибудь подобное колхозил, но все же.
Случилась вот такая неприятность Вложение 47624 А пока не купил новый корректор надо было как-то сделать регулировку, потому как без корректора фара светила вверх в глаза встречки даже ближним светом. и самому ничего не видно и встречные моргали и сигналили. Из подручных средств попался саморез и крышка от пластиковой бутылки. Вложение 47625 Шляпку самореза немного подточил и она плотно защелкнулась в отражатель фары, а крышка по диаметру как раз подошла к отверстию для корректора. Примотал все это изолентой, а на саморез еще накрутил найденную в гараже ручку от какого-то старого магнитофона. Вложение 47626 Получилась механическая регулировка. Крутишь ручку - фара поднимается и опускается. все работает!

Фотоотчета нет, но обязательно будет когда произведу вскрытие барабанных тормозов (если полезу). Суть в том, что когда купил машину подтекали рабочие тормозные, а на запчасти (ценник в экзисте был космический на тот момент для меня, да и вообще денег небыло, а машина была нужна). Так вот нашел у тестя в гараже пару новых с барсика, по отверстиям подошли, а остальное подточил напильником- встали как родные. правда пришлось с трубками шаманить долго- шаг резьбы у москвичовских больше, но в этом мне помог медник. Пришлось так-же увеличить ход штоков, одел колпачки с газоновских крестовин, высыпав с них элементы качения. Катаюсь уже четвертый год. даже не потеют и тормозят даже!

Инфа проверенная. передние стойки от р11 можно заменить аналогом от Mitsubishi Pajero Sport тоже передние, подходят идеально, только резьба на штоке чуть покороче.
Человек ставил их на жесткие пружины заниженные, говорит что стало жестко, проглатывает ямы лучше, но если попасть в сильную яму то очень жестко даже.

Всем привет!Вчера в гараже на глаза попалось чудо,изготовленное мною давно для свапа на рестайл для мех.кпп,решил вам показать,может кому-то пригодится .Изготовленная из передней подухи от ваз09.При выходе её из строя,легко и быстро меняемая,всё просто.Вложение 85091Вложение 85092

Все размеры соблюдены.

Опять у меня поломалась опора задней стойки. СНял, заглянул, а там
Вложение 81188
металлич. часть опоры развалилась-расслоилась, шток аморта тер об металл и был неприятный скрежет.

задние стойки в сборе от р12 с владика мне обошлись почти в 3000 за обе с доставкой вместе. единственное, что пыльники перекинул со своих - подошли 1 в 1. на стойках написано - monroe, made in spain.
у р12 сам корпус аморта длиннее, чем у р11, но рабочий ход штока короче (а может так кажется).
сама опора у р12 устроена немного по-другому, но габариты примерно те же, только отверстие под шток аморта побольше, чем в р11. у прижины от р12 на 1 виток меньше, чем у р11, хотя высота та же, диаметр нижнего витка такой же, верхний что-то забыл сравнить.
Вложение 81189Вложение 81190Вложение 81191Вложение 81192
Вложение 81193Вложение 81194Вложение 81195

в целом зад машины приподнялся примерно на 4-5 см. на кочки реагируют также жестко, но от пологих "провалов" в дороге появилась небольшая, не очень приятная раскачка. я ожидал, что будет хоть немного помягче, пусть даже и с раскачкой.
управляемость изменилась, но не сильно. проверял путем заезжания на кольцо развязки. раньше это колечко можно было пройти на 85-90 км/ч, на задних стойках от р12 больше 80 уже очко готово лом перекусить от крена и появившегося сноса наружу передней оси.
короче, как бюджетный (или быстрый) вариант замены - вполне. ну и на дачу наверное хорошо ездить с поднятой задницей.

ЗЫ с полной загрузкой еще не случилось поездить, но по трассе наверное будет покомфортнее, чем с родными стойками.

А Я вот от Фокуса пропеллеры вкорячил .

Сейчас японские инженеры ещё больше заплачат.
Вот ВАМ колхоз троса сцепления . а именно сделал трос сцепления из троса привода ручного тормоза (от версии Р10 с барабанными тормозами).
Оболочка подгоняется по длине болгаркой, трос так-же.
Лапка\крепление к педали- handmade, кронштейн к КПП . разжал\высверлил остатки троса, вставил "новый", обжал.
Белые втулки пришлось рассверлить сверлом на 10-ть, ибо "новая" оболочка троса толще.
Работает.
p.s. Ресурс не известен. Надо было срочно ехать.

Каким бы ни удобным был бы Ниссан, но постепенно понимаешь, что поездки на дальние расстояния достаточно сильно сказываются на состоянии правой ноги, постоянно нажимающую на педаль акселератора. После тройки часов начинает затекать голень и болеть пятка, и дальнейшее движение не приносит того удовольствия, которое можно получить от небольших пробегов. Начал думать: как бы заставить машину ехать саму и поддерживать нужную скорость на 5 передаче на трассе и даже при необходимости немного ускориться?
Ответ мне дал знакомый. Посоветовал взять трос подсоса от газели. Он достаточно длинный и стоит копейки. В общем я его и поставил)))
С моими скромными запросами круиз контроль меня полностью устроил))) спешу поделиться с Вами, возможно сей колхоз-тюнинг продлит жизнь кровеносным сосудам Вашей правой ноги))). И если надо ускориться достаточно его отжать и обороты растут! Типа подсоса на карбе!

Отключение круиз контроля производится путем утапливания ручки подсоса до конца.

Что для этого надо:

Трос подсоса от газели 100-130р трос брать с резьбой, а не с пружиной! От ваза не подойдет, ибо они короткие. Можно и от ваза влепить, но в удобное место не поставить.
Обязательно подобрать гайку и шайбу, чтобы закрепить трос на панели приборов. 10-20р
Сверло по металу на 7
Шуруповёрт или дрель (лучше первый вариант)

1) Снимаем центральную панель с воздуховодами (магнитофон лучше заранее вытащить).
2) Снимаем бардачок со стороны водителя (под спидометром, на уровне колен водителя) что-то типа ниши под мелочевку. Это нужно для того, чтобы было удобнее подлезть к педальному узлу и искать место для сверления кузова.
3) Выбираем место для круиз контроля в панели приборов и делаем дырку. Я выбрал кожух спидометра (сделал дырку сразу за правой стрекозой, которая отвечает за подачу воды на стекла.) место, на мой взгляд, самое удобное и незаметное. Дырку сделал паяльником, ибо сверла такого большого диаметра (под резьбу троса подсоса) не нашел.
Можно обратно собрать центральную панель.

4) Пропихиваем трос в дырку и фиксируем его гайкой с обратной стороны. Подлезть там сложно, но можно.
5) Далее ищем место, чтобы сделать дырку в кузове. Я из салона сверлил слева от кронштейна педали газа. Именно поэтому тут лучше шуруповёрт, так как с дрелью весьма сложно подлезть туда, ибо мешают педали.
6) осторожно пропихиваем трос в дырку и сразу отгибаем его в сторону впускного коллектора. Дырку законопатить герметиком.

Одеваем обратно бардачок.
7) с помощью двух ключей на 13 ослабляем 2 гайки троса газа в моторном отсеке и вытаскиваем трос газа из кронштейна.
8) в этот кронштейн запихиваем трос круиз контроля. Тут надо поработать пасатижами напильником кусачками и головой. Дело в том, что поверх троса круиз контроля надо одеть обратно трос газа и зафиксировать его гайками. У нас это сделать не получится, так как оплётка троса круиза будет мешать. Я просто немного растянул оплётку троса круиз контроля и сверху накинул трос газа и зафикрировал гайками.

9) прикладываем конец троса круиз контроля к "серьге" дросселя и фиксируем его, сделав крюк.

10) проверяем и пользуемся! На свободной трассе! ]:->

Всем добрый вечер.Вот как и обещал я ,сделать отчет о проделанной мною сегодня работе.Замена моторчика стеклоомывателя.Тут вот писали. что моторчик с 10 модели можно приколхозить..Но нет увы. он не такой совсем..и с приоры тоже.Я поставил себе моторчик с москвича.Разница только в том, что у Ниссана входная трубка больше чем у моторчика москвича..Но..я сделал так.Фотки тоже я делал по шагово.1 Моторчик о котором идет речь, на корпусе отлив..его видно на фото.Я его спилил напильником..Для какой целы вы поймете .Отлив мешает полностью трубке входить в бачек.И для лучшего . так можно сказать крепления моторчика..чтобы он не болтался.Этот отлив как раз входит под низ бачка.На фото все видно будет. 2. На входную трубку которая входит в бачек омывателя..я одел шланг..он как раз входит в ту резинку которая осталась от старого насоса. 3 .Чтобы шланг легко вошел в отверстие в бачек, я конец сделал под конус.Нанес герметик на шланг моторчика вставил его в бачек.Вот и вся работа.и отчет.Если кому, что не понятно напишите в лич. Фотки я сейчас кину.по порядку как все делал.Моторчик качает ок.незамерзайка летит на крышу..Потому.что старый насос слабо уже качал.Ну это дело поправимо надо отрепетировать форсунки.Всем удачи. вот блин фотки не могу сбросить..

По просьбе Олега бывшего владельца данной машины, человека который непосредственно делал данный своп, выкладываю сюда его статью с нисмоклуба, по свопу Ве мотора. Оригинал текста сохранен.

Предисловие.Хочу поделиться своим опытом по свапу SR20VE в замен SR20DE. Это в общем то больше для тех кто задумывается или уже решил менять мотор. На своем примере я хочу показать какие могут возникнуть проблемы и их решения. То что будет изложено ниже, та конструктивная концепция была вынесена после долгого изучения в основном нашего и немножко других форумов. Тот процесс который я буду описывать, я думаю всем понятно, больше для примера, так как каждый в меру своих финансовых возможностей и желаний будет делать по своему.

Глава 1. Подготовка.
Итак имеем подопытного Нисан Примера Р10 GT, 1993г.в. с мотором SR20DE первой серии. Далее был куплен мотор SR20VE с расходомером воздуха и ECU. Чего не было на моторе и что пришлось докупить:
1. Проводка к мотору
2. Усилители впускного коллектора
3. Датчик положения дроссельной заслонки

Далее то что было куплено из расходников:
1. Крышка трамблера (22162-1N511)
2. Бегунок (22157-1N510)
3. Кольцо уплотнительное трамблера (22131-53J10)
4. Прокладка крышки головки блока цилиндров (13270-2J201 + 13271-2J201)
5. Высоковольтные провода (Ngk RC-NX11)
6. Свечи зажигания (Ngk BKR6EIX-P)
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости (Lucas/TRW SNB 222)
8. Термостат (21200-93J01)
9. Фильтр масляный
10. Масло Мобил3000 — 4л.
11. Тосол – 10л.

С первой по шестую позиции требовали замены в связи с износом или нанесенными повреждениями во время перевозки. Остальные для успокоения души.

Маховик в принципе подходил и с моего старого мотора. Коллектор SR20VE не стыкуется с приемной трубой SR20DE не подходит расположение шпилек на коллекторе и фланце приемной трубы. И дабы не искать приемную трубу от VE мотора и не ставить коллектор от DE в качестве легкого тюнинга был куплен выпуск OBX, кстати достаточно качественно сделан. Единственное из-за него пришлось купить лямбда зонд, т.к. диаметр резьбы родного гораздо меньше отверстия в коллекторе и еще пришлось дополнительно заказать болт заглушку в незанятое ничем отверстие в коллекторе.
Со впуском встал вопрос либо менять все от Р11, так как расположение отверстий крепления расходомера к коробу фильтра оказалось разное да еще и гофрированный впускной патрубок так закостенел, что снимая его он у меня треснул, либо купить что то тюненое ну и выбор был сделан в пользу последнего. Можно было конечно обойтись и стандартными ниссановскими запчастями от более свежих моделей.
Для работы с проводкой были куплены термоусадочные трубки, припой, флюс, изолента и разного диаметра гофрошланги для проводки.
По ходу работ еще кое что будет докупаться, но обо всем по порядку. Снимаю крышку для замены распредвалов от SR16VE. Примеряю новенький коллектор. Обматываю термотканью.

Глава 2. Начало работ.
Вынимаем старый мотор. Сливаем тосол, масло двигателя и коробки, ну и реагент из кондиционера если есть. Вообще лучше на станции его слить, а то типа озоновый слой портится и все такое. По порядку:
1. Отсоединяем патрубки радиатора и кондиционера и вынимаем радиаторы, можно наверное этого не делать но есть возможность их повредить. Отсоединяем шланги от печки.
2. Снимаем весь впуск чтобы не мешал и отсоединяем топивные шланги.
3. Отсоединяем всю проводку, и снимаем стартер без его снятия не снять КПП.
4. Отворачиваем приемную трубу от коллектора и основной трубы глушителя.
5. Далее нужно снять коробку, и это самое трудоемкое. Прежде чем домкратить отворачиваем гайки крепящие наружные шрусы к ступицам. Снимаем колеса, отворачиваем верхний рычаг от среднего и амортизатор так же от этого среднего рычага и стоечки стабилизатора. Для правого привода нужно отвернуть три болта подвесного подшипника от двигателя. Привода вынимаются из коробки при помощи небольшой фомки.
6. Дальше отворачиваем коробку, если вам до этого меняли сцепление порядочные и трудолюбивые механики то вам не повезло т.к. два нижние болта соединяющие мотор и коробку не отвернуть без снятия лыжи. Отвернули все болтики скинули коробку.
7. Далее поддомкратив мотор отворачиваем опоры двигателя (я делал все на яме) и с помощью лебедки вытаскиваем мотор. Разбираю, вытаскиваю.

Глава 3. Начало сборки.
В первый день удалось все разобрать, вытащить старый мотор, поставить новый и закрепить на опорах. На следующий день поставил коробку, привода, и собрал обратно всю подвеску.
Перед тем как засовывать новый мотор желательно сделать все работы на нем, поменять генератор, компрессор кондея если нужно, приводные ремни и т.д. так как делать это пока мотор не на машине гораздо удобней. Еще перед тем как ставить я снял впускной ресивер без него гораздо удобней ставить мотор, а потом и стартер и собирать проводку.
Привинчиваем сцепление, кранштеины опор и одну верхнюю опору со старого мотора и опускаем. И в обратном порядке собираем, коробка, привода, собираем подвеску. Я разбирал и собирал подвеску два раза так как мне нужно было машину пододвигать под лебедку. Что касается этих работ, то проблем не возникло никаких. Все разбирается и собирается как в детском конструкторе, только детальки размером побольше.
Поставил выпускной коллектор, после радиаторы и подсоединил шланги. Это и было результатом второго дня.

Готовность номер 1

Конец второго дня коробка, привода и вся подвеска собраны

Глава 4. Проводка.
На проводку потратил два дня. Заранее конечно взорвал себе мозг электро схемами и родил одну по которой и действовал только иногда сверяясь со схемами распиновки VE и DE моторов. Были мысли внедрить оригинальную проводку от VE но от них отказался во первых трудоемко, а во вторых безсмыслено это делать так как она понятно от праворульной машины. Делал следующим образом, начал с косы на форсунки и соленойды вторичного воздуха, отрезал прежнюю косу от форсунок, зачистил провода соединил по схеме, до этого вытащил колодку от блока управления под капот, и прозванивал пребуемые контакты и так во всех остальных случаях. После спаивал и изолировал термоусадочной трубочкой, грел строительным феном очень удобно. Спаивал следующим образом, может кому мой опыт пригодится, получается очень аккуратно, зачищенные провода скручивал вдоль, обезжиривал ацетоном, далее кисточкой наносил жидкий канифоль, и уже после спаивал, при этом припой сам присасывается, нужно провести с низу и сверху и все, вид как у заводской пайки, да и использовать кислоту в качестве припоя для медных проводов не рекомендуется, медь становится хрупкой. Сигнальные провода соединял обжимкой трубочкой из кусочка клемки, поять их нельзя меняется сопротивление у проводов, сигнал будет не корректный приходить в ECU.
Пришлось поменять фишки на форсунки, МАФ, трамблер это вообще отдельная тема, перенести проводку соленойдов вторичного воздуха, присоединить проводку соленойдов VVL и удлинить провода датчика положения дроссельной заслонки, проводка датчика температуры, давления масла, детонации осталась прежняя. На VE в колодке трамблера 8мь проводов так как все внутри трамблера, на моем DE сам трамблер, катушка зажигания, резистор, транзистор, конденсатор и вся эта прелесть рассеяна по моторному отсеку. Резистор искал очень долго оказался примотан с низу косы в сантиметрах пятнадцати от отверстия от куда эта коса входит к блоку управления. К тому же резистор и конденсатор на схеме изображены одним блоком в реальной жизни они раздельны.
Ну и конечно протянул два провода от соленойдов VVL к колодке ECU, плюсовой провод по схеме видно куда я подцепил. Датчик давления масла остался прежний с проводкой к нему и датчику детонации ничего не делал.
Собирал сначала на хомутики чтобы было ясно что куда, потом их срезал, запаковал в гофру и обматал изолентой.
Кстати я получив мотор сначала переживал что штекера на которыми подсоединяется VVL разбиты, но поразбиравшись с проводкой понял что штекера дублируются просто они могут быть другого цвета, к примеру на выпускном соленойде такой же штекер как и на датчике детонации только провод надо один добавить, на впускном как штекера на форсунки, соленойды вторичного воздуха, и т.д. Начинаю работы с проводкой,
Делаю косу на форсунки.

Глава 5. Дособираю.
Дальше возникло несколько небольших проблем. Соединение трубок печки, от DE никак не подходили так как расположены на DE и VE моторах выходы по разному, решил следующим образом те два огрызка которые пришли с мотором я поменял местами чуть подрезал и все подошло просто идеально. Дальше ГУР, трубку от бочка до насоса пришлось немного укоротить на VE ГУР стоит по другому, чуть выше это первое. Второе пришлось ехать в мастерскую по гидравлике и делать заново шланг высокого давления, это тот что с двумя фитингами, родной не подходил. Можно было бы конечно поискать от Р11, но в тот момент это был самый быстрый и удобный хотя и не дешевый способ решить проблему. После сборки ресивера, дросселя и установки усилителей ресивера, один из пришлось подточить а то уж больно сильно упирался в клемму стртера. Так же пришлось изготавливать кранштеин крепления тросика газа, родной тросик длинный очень оказался. Так же пришлось удлинить вакуумную трубочку которая идет от абсорбера во впуск. Так же пришлось поставить новый топливный шланг от фильтра до топливной рейки, родной короткий и я еще по началу перепутал вход с обраткой, правильно вход с низу обратка с верху. Трубка для вакуумника очень хорошо вписалась от Жигулей.
Поставил приемную трубу, впуск, залили жидкости, подключил блок управления и АКБ. Включил зажигание чек загорелся и погас. Завожу не заводится, поменяли местами присловутый топливный шланг, и завелась, правда стабитьно 3000 об/мин. Был вечер четвертого дня и несмотря на некоторые непонятки счастью не было предела. Ну и за одно ГУР прокачали.
На следующий до обматал проводку, закрепил нормально впуск, закрепил что еще не было закреплено, поставил капот. Кое как настроил мотор, на винт холостого почти не реагировала, регулировал датчиком положения дроссельной заслонки. Блок управления выдавал две ошибки датчика дроссельной заслонки и детонации. Датчик дроссельной заслонки был поставлен от старого мотора, а они не взаимозаменяемы. Через неделю был куплен датчик холостого хода от SR20DE с верхним ресивером и с него же блок соленоидов вторичного воздуха, этим в общем все проблемы и были исчерпаны и еще был куплен впускной соленойд VVL прежний потел маслом. Чуть позже был установлен резонатор в замен катализатора. Ну наконец все собрано и работает, еду домой на машине

По прошествии месяца, все реботает изумительно

Глава 6. Немного о коробке передач.К сожалению фоток почти нет по данной теме. Коробка тоже была куплена свежая и к ней был приобретена пружинная блокировка UltraGrip. Для ее установка необходимо обточить немного наружную плоскость двух звездочек сателлитов.
Выжимной механизм и привод спидометра были переставлены со старой коробки. Свежее масло в коробку было куплено заранее.

Итоги.В общем можно сказать, что все прошло на редкость удачно. И большинство проблем с которыми я столкнулся связаны с тем что прежний мотор был более ранней конструкции с немного другим расположением систем зажигания, впуска, ГУРа.
Я еще раз перечислю что было не стандартно, в моем случае:
1. Нужно было решить что будет с выпуском VE, DE или какой тюненый.
2. Вопрос с маховиком и сцеплением, стандарт не стандарт и установка на мотор.
3. Проводка. Заранее проработать схему по замене и сращиванию старой и новой проводки. Распоять проводку, прозвонить.
4. Не стандартные трубки печки, топлива, вакуума, ГУРа.
5. Крепление тросика газа.
6. Впуск до дроссельной заслонки, так же стоял вопрос стандарт не стандарт.
7. Переделка трубок кондиционера и заправка, но это уже на серсисе.
Вот собственно с чем мне пришлось столкнуться. Все остальное слесарская работа разобрать и обратно собрать поменяв по необходимости расходники. Старался все предусмотреть и обдумать заранее, единственное к чему был не готов оказалась трубка высокого давления ГУРа.
Я так же оставил компрессор от VE после чего пришлось ехать к мастеру переделывать трубки от компрессора к испарителю и конденсеру.
Было большое желание подключить дополнительную электронику для подстройки мотора. Решал купить мне Nistune + Greddy MSS или Bikirom, и даже купил последний, но установить его и заняться настройкой не пришлось по ряду обстоятельств.
Хочу так же написать пару слов по поводу впуска а конкретней нулевого фильтра, зву конечно с ним хорош, вот только через два месяца пришлось снимать и промывать датчик МАФа т.к. проволочки в нем были в нагаревшей пыли, промывка карбюратора спасла положение, а полез я туда по причине того что машина стала с утра заводиться хуже. Может надо было фильтр с нова помыть не знаю, но факт остается фактом.
Полученное даже превзошло мои ожидания. Получилось даже без доп настройки очень хорошо.
Надеюсь что мой опыт будет полезен. Кто то воодушевившись сам возьмется, а кто то наоборот обратиться к специалистам, в любом случае всем успехов в свапе.

Читайте также: