Какой диод поставить на реле блокировки стартера

Обновлено: 06.07.2024

Прикрепленные изображения

Но при чём тут диод?Зачем диод? И без него все вроде работает?З.Ы.Немного пообсуждали ТУТно пока я суть не понял.З.З.Ы.Другие варианты и схемы не возбраняются и приветствуются!

Диод просто защитные функции выполняет - защита реле от пульсаций на генераторе. И без него будет работать. Да и пульсаций там по сути нет. По большому счету это на всякий пожарный - желательно развязывать устройства при любой оказии

Диод просто защитные функции выполняет - защита реле от пульсаций на генераторе. И без него будет работать. Да и пульсаций там по сути нет. По большому счету это на всякий пожарный - желательно развязывать устройства при любой оказии

Вот, теперь ясно! Поставлю тогда "на всякий пожарный". А не подскажешь, какой диод пойдет? Тип или параметры? С учётом того, что подключу к защите, естественно, не непосредственно втягивающее, а реле стартера. У меня где-то были диоды, и маленькие и силовые, такие круглые, с рубль диаметром.

Диод просто защитные функции выполняет - защита реле от пульсаций на генераторе.

Да нет там никаких пульсаций , тем более диод в этом непомошник , просто развязали цепи контрольной лампы и катушки реле , неставь егго вообще , да и схема некорректно нарисована

Да нет там никаких пульсаций , тем более диод в этом непомошник , просто развязали цепи контрольной лампы и катушки реле , неставь егго вообще , да и схема некорректно нарисована

Ром, ну вот! Только я размечтался. Что схема некорректная, мне уж сказали, да и понятно, что красиво нарисовано и ни фига непонятно. Не зря же спрашиваю.

Красный провод с замка, клемма 50, резать не надо. Питание на реле должно приходить при включении стартера с замка. Или зачем огород городить, проще поставить отдельно кнопку.

Ром, ну вот! Только я размечтался. Что схема некорректная, мне уж сказали, да и понятно, что красиво нарисовано и ни фига непонятно. Не зря же спрашиваю.

Не , не , суть этой защиты обсолютно правильная , обязательно сделай себе , реально помогает и если у тебя стоит сигналка с автозапуском , то завяжи её выход на стартёр через эту релюшку

Да нет там никаких пульсаций , тем более диод в этом непомошник , просто развязали цепи контрольной лампы и катушки реле , неставь егго вообще , да и схема некорректно нарисована

Можно и не ставить - всего лишь избыточная защита. Вдруг, например, от тряски или плохого колхоза провод + реле оторвется и замкнет на массу - реле сработает на заведенном двиге. А насчет паразитных пульсаций, то они в индуктивных электрических машинах есть всегда. Другой вопрос насколько они существенны - здесь несущественны. Именно диоды и конденсаторы гасят паразитные ЭДС(пульсации иначе) в индуктивных цепях.

У меня где-то были диоды, и маленькие и силовые, такие круглые, с рубль диаметром.

Силовые с маркировкой КД213 или 2Д213 - более чем подойдет - он на максимальный ток 10А - напряжение от последней буквы зависит, но в лобом случае >50 вольт. Хошь ставь хошь не ставь. То что нарисовано - не схема, а рисунок соединений - рекомендуемый. А как вы там соедините - дело ваше. Просто не все смогут прочитать схему нарисованную по ГОСТу, а тут достаточно понятный рисунок.

В нашем варианте, по-видимому, на реле стартера - на зубилах их нет похоже. Машина завелась.

Если в вашем варианте есть реле, которое включает втягивающее, то почему нельзя провод массы этого реле бросить на обмотку возбуждения ( на всяк случай все же через диод) - вот вам и схема защиты без покупки какого-то спец реле)) Минус в том, что еге еще найти надо и определить контакт массы Но если залипают контакты замка, то что мешает залипнуть контактам реле ( любого - даже этого хваленого). Вывод - если хотите стопроцентно защититься от всяких там залипаний - выводите диагностику работы устройства на индикаторную лампочку - причем две ( как в самолете) - одна горит - устройство выключено(красная), другая горит включено (зеленая), тогда даже выгорание лампочки не даст ложной информации о состоянии устройства. Аварийное состояние хорошо бы добавить сиреной и красной кнопкой отключения всей системы в целом и катапультирования пассажиров и экипажа( глобально так сказать) - долбанул по кнопке и катапультировался Схемку сам придумаешь или организуем конкурс ?

Красный провод с замка, клемма 50, резать не надо. Питание на реле должно приходить при включении стартера с замка. Или зачем огород городить, проще поставить отдельно кнопку.

Дим, я уж понял, что не надо - совсем неясно, зачем там ножницы в том месте.Да, естественно, питание на реле последовательно с "ключём на старт".А про кнопку - кнопку уже поставили. Пока, собственно, вместо этой защиты, последовательно с "зажиганием".Можно бы отдельно, но там при включении стартера похоже отключаются все потребители, кроме стартера и клапана на двигателе. Вот как это организовать с кнопки, пока не ясно.Конечно, одновременно ключом и кнопкой заводить немного оригинально.

Не , не , суть этой защиты обсолютно правильная , обязательно сделай себе , реально помогает и если у тебя стоит сигналка с автозапуском , то завяжи её выход на стартёр через эту релюшку

Нет, у меня без автозапуска. Хотя. может там и есть эта функция, только не активирована. Когда ставил - сказал не надо. Надо описание этого Шерифа почитать.

Если в вашем варианте есть реле, которое включает втягивающее, то почему нельзя провод массы этого реле бросить на обмотку возбуждения ( на всяк случай все же через диод) - вот вам и схема защиты без покупки какого-то спец реле)) Минус в том, что еге еще найти надо и определить контакт массы Но если залипают контакты замка, то что мешает залипнуть контактам реле ( любого - даже этого хваленого). Вывод - если хотите стопроцентно защититься от всяких там залипаний - выводите диагностику работы устройства на индикаторную лампочку - причем две ( как в самолете) - одна горит - устройство выключено(красная), другая горит включено (зеленая), тогда даже выгорание лампочки не даст ложной информации о состоянии устройства.Схемку сам придумаешь или организуем конкурс ?

Да, можно в принципе бросить массу с реле стартера. Но не зря же оно стоит. Токи на втягивающее наверное не маленькие и лучше слаботочной цепью управлять.Какое там "спецреле" В наборчике обычная релюха о четырех контактах. Но всё стоило 140 руб. Реле + колодка + 2 папы+ 2 мамы в колодках, спаяно неплохо. Я и купил. Можно было бы розницей набрать.А вот про лампочки - по-подробнее, пожалуйста! Отличная идея, что-то такое в голове крутилось. Я вряд ли нарисую. В бытовом электричестве легко, а вот схемы "с диодами" у меня всегда с трудом проходят.Кстати, ночь бы сразу обратили внимание на "залипание" ключа по негорящим фарам.З.Ы.Хотя обязательно сам покумекаю. Всё равно нужно доделывать по уму.

Да, можно в принципе бросить массу с реле стартера. Но не зря же оно стоит. Токи на втягивающее наверное не маленькие и лучше слаботочной цепью управлять.

Я не предлагаю его отключать. Втягивающее как работало через него так и будет работать. Просто по схеме рисунка - уберите ножницы - ничего не режъте. И представьте, что это защитное реле родное ваше реле стартера - оно так же включено, за исключением диода и провода на ОВ. У вас сейчас этот провод на массе. Я и предлагаю его через диод бросить на ОВ - будет точь в точь как в десятке с защитным реле, а так у вас ваше реле включает защитное - масло маслено)))Схемку с диагностическими светодиодами нарисовать могу если желаете поработать паяльником, но там будет пара транзисторов. Вам с двумя или тремя светодиодами? Один зеленый - штатный режим - стартер не работает. Один желтый - стартер крутит - двиг не заведен и красный - стартер крутит и двиг заведен. Можно обойтись только красным и зеленым

Я не предлагаю его отключать. Втягивающее как работало через него так и будет работать. Просто по схеме рисунка - уберите ножницы - ничего не режъте. И представьте, что это защитное реле родное ваше реле стартера - оно так же включено, за исключением диода и провода на ОВ. У вас сейчас этот провод на массе. Я и предлагаю его через диод бросить на ОВ - будет точь в точь как в десятке с защитным реле, а так у вас ваше реле включает защитное - масло маслено)))

Это я понял. Думал, что все-таки лучше отключать доп. релюшкой питание реле стартера, а не управлять им непосредственно, чтобы еще более снизить ток. Хотя там уже малый ток, и только лишний элемент "ненадежности" тогда выйдет.

Схемку с диагностическими светодиодами нарисовать могу если желаете поработать паяльником, но там будет пара транзисторов. Вам с двумя или тремя светодиодами? Один зеленый - штатный режим - стартер не работает. Один желтый - стартер крутит - двиг не заведен и красный - стартер крутит и двиг заведен. Можно обойтись только красным и зеленым

У! Транзисторы! Хотя паял когда-то триггеры и мультивибраторы Платы надо травить Нарисуйте! Вспомнил - у сына есть друг электронщик - он наверняка спаяет по готовой-то схеме. Он любит это.Или сами спаяем. Паять-то не проблема, а вот платы травить . Наверное с двумя светодиодами - уж то, что двигатель незаведен, легко определить

Наверное с двумя светодиодами - уж то, что двигатель незаведен, легко определить

А ну как звукоизоляция суперская. Продаются так называемые монтажные платы шашечками или мож еще как - для изготовления макетов. Паяешь элементы, а разводку навесным монтажем делаешь - проводочками, то бишь - ничего травить не надо. Схемку попозжа выложу, рабочий день есчо в разгаре)).Вот макетная плата - пилишь по размеру и радуешься))

Прикрепленные изображения

А ну как звукоизоляция суперская. Продаются так называемые монтажные платы шашечками или мож еще как - для изготовления макетов. В шашечках дырдочки сверлишь и по ножке элементы впаиваешь. А разводку навесным монтажем делаешь - проводочками, то бишь - ничего травить не надо.Схемку попозжа выложу, рабочий день есчо в разгаре))

Звукоизоляцию как раз, как на зло сделал так, что стартер не слыхать Но двигатель! Его слышно Про монтажные платы - посмотрю в "Юном технике" - есть наверное.Нет, ну естественно. Работа - святое

Про монтажные платы - посмотрю в "Юном технике" - есть наверное.

Е-мае - у вас есть Юный техник? Динозавры же вымерли. Позавидовать можно))) Да наверняка у вас магазин типа Чип и Дип есть - там все для жизни электронщика есть))

Вот как-то так. Когда двиг не заведен ничего и не горит. При заведенном двиге и неработающем стартере горит зеленый. Если стартер осталсяпод напрягом, а двиг завелся, то горит красный.Да.. светодиод можно взять один двойной - какой найдешь. У него три вывода - общий плюс.

Прикрепленные изображения

Именно диоды и гасят паразитные ЭДС(пульсации иначе) в индуктивных цепях.

Это где ты на на этой схеме такое увидел . Шунтированием здесь и близко непахнет

Это где ты на на этой схеме такое увидел . Шунтированием здесь и близко непахнет

Ну хорошо. хорошо. Ты прав - этот диод не предназначен для гашения индуктивных токов. Умыл меня. Поищи лучше ошибки в схемке - мож чего не досмотрел. хотел как попроще. Сначала нарисовал на двух транзисторах по схеме триггера, но тогда через светодиоды будут протекать управляющие токи и они могут слегка подсвечиваться - для лампочек можно было бы. А так у каждого светодиода свое управление.

Еще пару слов для инфы. Если у тебя не вольтметр на панели приборов, а в современных легковых так и есть, то при обрыве цепи обмотки возбуждения на ходу ( когда машина движется) или стачивания щеток под завяз лампочка заряда не загорается - машина переходит на питание аккума и через какое-то время - час-два-три, если едите без остановки, вы встаете со в хлам разряженным аккумом, когда и аварийка-то толком не светит. Конечно если остановитесь и будете снова заводится , то увидите, что не горит лампа заряда. Но у меня была ситуация когда и лампа горела - контакт в ОВ терялся на оборотах за счет центробежной силы. Два раза я нарывался на эту проблему в легковушке - благо что во фросе есть стрелка вольтметра. Так вот тогда я соорудил отдельную схемку возбуждения с двумя лампочками- красная - нет заряда, зеленая - есть нормальный заряд. Хотя проще было поставить вольтметр конечно, но всегда хочется все сделать через жпу и нестандартно

Е-мае - у вас есть Юный техник? Динозавры же вымерли. Позавидовать можно))) Да наверняка у вас магазин типа Чип и Дип есть - там все для жизни электронщика есть))

Есть, но он в том виде, какой был в советские времена, действительно вымер Зато там как раз есть "Чип и Дип".

Вот как-то так. Когда двиг не заведен ничего и не горит. При заведенном двиге и неработающем стартере горит зеленый. Если стартер осталсяпод напрягом, а двиг завелся, то горит красный.Да.. светодиод можно взять один двойной - какой найдешь. У него три вывода - общий плюс.

Еще пару слов для инфы. Если у тебя не вольтметр на панели приборов, а в современных легковых так и есть, .

Речь идет о ИТ-87 г. - он, ИМХО, весьма современный, но не очень легковой И вольтметр есть, хотя и на дополнительной панели.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

vovik8 34 постов

sova741 27 постов

Oстап 73 постов

Aidar G 22 постов

Изображения в теме

Вам бы списаться с ними,и выяснить как они сейчас режут сердечники для однотактов. Ранее кто то удивившись чрезвычайно низкой индуктивности ТВЗ списался с ними -они ответили что просто режут с одной стороны и зазор выходит около 2 мм(что безумно много). Возможно сейчас ситуация изменилась, и теперь они режут "по феншую". (к чести завода они исправляют свои "косяки",в частности изменили намотку полусекциями для двухтактов - которая раньше давала провал на 7-8Кгц) ------ Выясните - дайте и нам знать.

с пониманием что это "мекка" или "точка сборки Земли", т.е. организовать её не реально ТАК. Тем более стаб нужен ТОЛЬКО возле УМ (ещё лучше прям на пп УМ, как и литы, там же) отделяем К от корпуса, если прикипело, то сажаем на медную пластину без прокладки, а её уже через прокладку на корпус.

Радиаторов поблизости нет, постараюсь отыскать их и посчитаю площадь. Вообще, автор рекомендует ставить силовые транзисторы напрямую на шасси, а схема позволяет не изолировать транзисторы друг от друга. Я бы для варианта стерео усилителя поставил все 4 штуки на заднюю стенку корпуса, в качестве которого использовал бы кусок электротехнической алюминиевой шины, скажем, сечением 5 х 50 мм.

Это в 10 раз лучше, чем намеряли прежде. Так что все гут. Еще можно задрать ток покоя до 250-300 мА и посмотреть, как зависят искажения. Должны упасть.

а у меня же совсем не работает. Может действительно в том резисторе дело, надо за подстроечным сходить будет.

В инструкции по установке v11 отдельно выделено то, что не нужно использовать диод в колодке реле блокировки двигателя. В более старых инструкциях диод на рисунках присутствует.

Чем вызвано требование убрать диод именно из колодки реле блокировки двигателя? Какие-то изменения в новом ПО или аппаратные изменения новых сигнализаций? Или использование диода вызывало какие-то проблемы? Нужно ли мне его оставить, или лучше убрать?

При покупке (в октябре 2014 года) стояла прошивка K5, сейчас прошил на последнюю версию L8. Серийный номер A94SW402002366.

Ответы 20

Требование убрать диод скорее всего рекомендация, связанная видимо с тем, что защитный диод уже установлен внутри блока. Дополнительный диод на колодке по логике никоим образом не должен помешать, получается как 2 диода установленных параллельно катодами к +.

Вот именно, что не должен мешать! И тогда нет никакого смысла требовать убрать внешний. Да и вообще странное решение ставить его внутрь (да еще и на отдельно взятом выходе, а другие чем хуже ? :)), смысла в этом нет. Не, тут что-то другое должно быть.

Практически все современные сигнализации имеют выходы, выполненные на сборках Дарлингтона ULN2003.Каждая ячейка этой сборки уже имеет в своём составе два защитных диода.

Да лично я ничуть не сомневался, что в современных реалиях выходные транзисторы в составе ИМС уже защищены по самые небалуйся :), а основное назначение демпферных диодов на релюхах - это борьба с импульсными помехами.
Но всё это не даёт ответа на главный вопрос: зачем требовать убрать диод из колодки ?

При размыкании транзисторного ключа c индуктивной нагрузкой , на выводах катушки появляются затухающие колебания переменного напряжения ; амплитуда которых в десятки раз превышает питание ключа и может вывести его из строя.Именно из-за этого необходимо включать параллельно обмотке либо резистор, либо диод подключенный в обратном направлении.При схемотехнике выполненной на базе ULN2003 , этот диод встроен в сборку(верхний на схеме,- его отрицательный вывод соединён с плюсом питания).Диод интегрированный в колодку реле, подключен параллельно этому защитному диоду.Можно убедиться в этом, подключив осциллограф и сняв две осциллограммы , - с диодом и без него.Поэтому возникает вопрос : зачем вообще ставить второй диод?

Чтоб убедиться, что второй диод подключен параллельно первому, достаточно всего лишь взглянуть на схему. Подключать же для этого осциллограф - мягко говоря странный метод :)
Ну а ставить второй диод надо затем, чтоб без шума и пыли гасить выбросы прям в точке их возникновения, а не гонять эти токи окольными путями по длиннющим цепям через встроенный диод, создавая повсюду лишние помехи.
Допустим в данном случае с реле блокировки по некоторым причинам без второго диода можно обойтись. Но ЗАЧЕМ ЕГО УБИРАТЬ, ЕСЛИ ОН УЖЕ СТОИТ, т.е. ЧЕМУ ОН МЕШАЕТ, вот в чём вопрос.

Чтобы понять какое напряжение в данной точке схемы , Вы "глазами смотрите на схему" или берёте мультиметр и замеряете напряжение?Лет десять - двенадцать назад у одного бренда прошла линейка ,где возникали проблемы с выходными каскадами на релейную нагрузку.Проблема таилась именно в том, что ножка "COM" у сборки не была подключена к плюсу на плате , и ЭДС самоиндукции катушки реле иногда выбивала ключи.Когда в арсенале есть осциллограф ,снимается огромное количество вопросов (засыпает ли CAN,почему идёт срабатывание по сигналу тормоза,где расположена шина CAN "COMFORT",где взять сигнал TACHO,нужна ли полная диодная развязка и тд).Осциллограф поможет снять так же пресловутые вопросы про мифические "импульсные помехи", "блуждающие токи","окольные пути по длиннющим цепям" и "Бабу-Ягу" в проводке автомобиля.Это инструмент объективного контроля,которым кстати широко пользуются специалисты отвечающие на вопросы в форуме.

Не юлите, речь шла, с Вашей же подачи, про параллельность диодов, а не про измерения чего-либо. Мне в данном случае достаточно глаз. То, что какой-то там бренд когда-то забыл подключить com в типовой схеме - это не повод, чтоб бежать перепроверять это у каждого попавшегося в руки устройства при помощи "инструмента объективного контроля". Его вообще полезно применять по делу, а не тыкать им везде и всюду без надобности.
Здесь нет и вроде никогда не было проблем с вылетом ключей, хотя народ частенько ставит реле без диода. Значит с защитой всё в порядке и com наверняка на своем законном месте. А вот случаев, когда этот же народ ловил всякие плавающие глюки при отсутствии диода в колодке, было предостаточно. И те самые "специалисты отвечающие на вопросы в форуме" (ц), с которыми Вы пытаетесь ассоциировать себя посредством осциллографа :), уж тыщу раз твердили: ставьте диод, если не хотите ловить эти глюки.

И вообще, зачем Вы тут льете всю эту воду . То вдруг начинаете неизвестно для кого цитировать прописные истины, которые и так общеизвестны и которые никто здесь не оспаривал, то рассказываете страшилки про "одного бренда дцать лет назад", то начинаете читать лекции о пользе осциллографа в хозяйстве.
По вопросу темы есть что конкретного сказать ? Ну так говорите. Нет ? Ну так и суда нет, продолжайте дальше искать свою "бабу ягу в проводке" при помощи "инструмента объективного контроля". Аминь.

Можно аргументированно ответить по каждому пункту,но это будет пустая трата времени.Уровень хамства проявленный по отношению к незнакомым людям,- зачастую обратно пропорционален интеллекту и прямо пропорционален количеству прыщей на "фисгармонии" субъекта.Продолжайте и дальше "ловить плавающие глюки".Смешной - Вы.

Мне незачем ловить то, чего у меня не возникает. Тратить время на пустые разговоры с Вами так же не желаю. Да и в остальном всё взаимно. Бабе Яге привет передавайте.

Смотря какую автосигнализацию Вы устанавливаете. Если а 91 то через диод можно запитать или через дополнительное реле, и не использовать тонкий силовой черно желтый провод от сигнализации. Если а 94 и подобные то можно через диод, через дополнительное реле или запрограммировать силовой синий провод сигнализации на дублирование стартера и подключить вторую стартерную цепь замка зажигания используя его, если делать так, то подключать силовой модуль к АСС не нужно. Думая без АСС будет работать, только щиток приборов на момент запуска гореть не будет. Но лучше это проверить.

Схема развязки стартера с помощью диодов:

При использовании диодной развязки, необходимо знать какой ток потребляет каждый из проводов стартера, что бы выбрать правильный диод, в противном случае он может сгореть.
Как минимум диоды должны быть на 3А например 1N5400 - 1N5408 и подобные.

Схема развязки стартера с помощью реле (Starline A91):

Схема развязки стартера с помощью реле (Starline A94, B94, D94, E90):

Вот нашёл кое что.
Если по такому примеру сделать?

Мне кажется разговор был о Starline A91. А у него нет доп канала который можно на это запрограммировать.

к толстому проводу приматываешь черно жёлтый, и с него ставишь диод который идет в комплекте на тонкий провод стартера, и все работает

Верь Академику, у меня Аурис 2007 года, уже 2 года как отлично работает диод на тонкий стартерный провод :)

нету у меня диода, точную маркировочку бы мне

_ILYHA_, В профиле Вы написали B94. ЗАЧЕМ? Если вы устанавливаете с Ваших слов А91?
В Вашем случае при установке А91 самое правильное - установить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ. Схемы уже показаны Ruslan-Konigin. При монтаже В94 (как и Е90 и А94) проще не дублировать АСС (оно все равно на автозапуске НЕ НУЖНО, без него даже ЛУЧШЕ - забытая во включенном состоянии магнитола ПЕТЬ НЕ БУДЕТ), а канал СИНЕГО провода силового модуля использовать в качестве CTARTER2. Точка.

хорошо, решил через реле сделать.
Но второй вопрос, какой провод st1 а какой st2
везде по разному показано

у тебя один толсты второй тонкий, от сиги примотай к толстому, а реле поставь на тонкий, питание на тонкий повод возьми с замка с тонкого плюса. ну а управление реле один на минус, другой к толстому проводу ст

К толстому стартерному проводу на замке зажигания подключи толстый провод черно желтый от сигнализации. И подключи реле для второй цепи стартера:

86 контакт реле подключи к толстому черно желтому проводу автосигнализации

85 контакт реле подключи к массе (кузов автомобиля, минус)

30 контакт реле подключи к толстому красному проводу от автосигнализации

87 контакт реле подключи к тонкому проводу на замке зажигания (к стартеру 2)

Если ты подключаешь вторую цепь стартера через реле и на 30 контакт реле берешь плюс с автосигнализации, через 30 амперный предохранитель, то какая разница где какой стартер? В один и тот же момент на штатных стартерных проводах, появится плюс от автосигнализации, от того что ты поменяешь их нумерацию при таком подключении ничего не изменится,

а если тонкий провод ст где нибудь замкнет мне кажется предохранитель на 30 не сгорит, надо цеплять плюс в замке с тонкого плюса

Да не замкнёт он нигде, нихрена с ним не станет, он в толстенном жгуте уходит в мозги и всё. При жёстком КЗ на землю 30А сгорит, а так ничо с ним 100 лет не будет, не устраивайте сложности там, где их нет. Если сигналка 4ого поколения то да, лучше АСС не цеплять, и запитать его как стартер2, если всё-же А91, то через диод (ток можно цешкой померить), я ставлю диоды на 2-3 Ампера прямого тока, всегда прокатывает.

Я делаю - как написал АКАДЕМИК. На ЗЗ есть тонкий провод +12, именно с него запитывается STARTER2 и подключение НР контакта реле между этими двумя проводами ФАКТИЧЕСКИ имитирует сработку контакта в ЗЗ. Если что и случится - сработает ШТАТНЫЙ предохранитель на этой цепи.
Делать надо стремиться так, чтобы СВЕСТИ К МИНИМУМУ проблемы в дальнейшем.

На днях ездил спасать машину - "не работает сигналка, машина не заводится - сигналка ГЛЮКАНУЛА - спасите"(устанавливал не я, машина Toyota). Приехал - ключ на IGN - не горит полтабло, в том числе лампочка заряда. Проверки ЗЗ - нет питания на одном из проводов (их на замке Toyota ДВА). Обнаруживаю В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ под капотом СГОРЕВШИЙ предохранитель 15 А и ПОНИМАЮ - как такое случилось. Разматываю место подключения сигнализации к жгуту ЗЗ. Так и есть - ПИТАНИЕ сигнализации посажено на провод АМ2 (защищенный предохранителем 15А), хотя к ЗЗ подходит еще и АМ1 с защитой 40А. Пришла зима, кто-то ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, при попытке запуска мотора с пульта попросил больше, чем мог выдержать предохранитель 15А, а ВИНОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ - "глюканула". Пришлось хозяину популярно объяснить, что в сложившихся обстоятельствах - она такая же потерпевшая (осталась без питания), как и весь автомобиль.
Провод питания сигнализации, разумеется, пересажен на ПРАВИЛЬНЫЙ провод +12 вольт.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

vovik8 34 постов

sova741 27 постов

Oстап 73 постов

Aidar G 22 постов

Изображения в теме

а у меня же совсем не работает. Может действительно в том резисторе дело, надо за подстроечным сходить будет.

Читайте также:

Какой диод поставить на реле блокировки стартера

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

Прикрепленные изображения

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Популярные посты

Витала

vovik8

Oстап

Изображения в теме

Ответы 20

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Популярные посты

Витала

vovik8

Oстап

Изображения в теме