Какой бензин заливать в луаз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 06.08.2024
В России до сих пор живы машины, изначально рассчитанные на древний бензин А‑76, — это Волга ГАЗ 24–10 с мотором 4021, Москвич‑21406, УАЗ‑469, а также практически все Запорожцы. У кого-то сохранились и Победы с родными моторами аж под 70‑й бензин. Чем их заправлять сегодня, если ни 76‑го бензина нет, ни 80‑го практически не найти?
Насколько АИ‑92 отличается от 76‑го?
Лезем в справочники: его октановое число, измеренное по моторному методу (ОЧМ), составляет 83 единицы. Разница — всего 7 единиц. Почему берем именно метод ОЧМ? Потому, что раньше октановое число по исследовательскому методу (ОЧИ) для бензинов А‑66, А‑72 и А‑76 вообще не нормировалось. Впрочем, позднее появились бензины АИ‑80: с ними разница по ОЧМ была, естественно, той же, а по ОЧИ — чуть солиднее: 12 единиц.
Из-за высокооктановых бензинов прогорают клапаны и поршни, разве нет?
Мы неоднократно проводили соответствующие эксперименты — ничего не прогорает! Затянутое горение топлива раньше вызывалось применением в бензинах металлосодержащих присадок с содержанием свинца и других ферроценов, которые замедляли сгорание. Но теперь добавление металлов в топливо запрещено. А современные технологии октаноповышения только улучшают качество сгорания топлива. В итоге температура ни поршней, ни клапанов не растет.
Плюсы перехода
Применение для старых моторов высокооктанового топлива не опасно — это, кстати, подтвердили и мотористы ВАЗа, проводившие подобные эксперименты.
Мало того, с переходом на 92‑й появятся и плюсы: несколько уменьшается скорость загрязнения топливного тракта, а прожорливость автомобиля чуть-чуть снижается.
Эксплуатация не запрещена
Олдтаймер можно смело заправлять топливом с октановым числом 92. При этом на автомобиле необходимо будет выполнить регулировку системы зажигания. Это необходимо для исключения нежелательных процессов сгорания топлива, снижения мощности и увеличения расхода топлива.
Эксплуатация такого автомобиля на дорогах общего пользования не запрещена, так как главное, чтобы она соответствовала экологическим нормам на дату ее выпуска. Отмечу также, что современные бензины более экологически чистые, чем топлива прошлых лет.
у меня много жрет но сейчас я поменял карбюратор и не настраивал не знаю сколько сейчас ест но раньше ел не реально много
у меня солекс 1.2 от 2108 расход 9-10. отвезите на сто, пусть отрегулируют зажигание и карб, расход сразу упадет, мощность возрастет и даже летом движок не будет перегриватса
У меня мотор с М -412 и карб с Ваз 2105 Расход гдето 8,5 л с учетом что всегда в нагрузку..
У соседа стоит движок с Таврии, говорит тчо ест по-меньше - около7л/100км
У меня мотор МеМЗ родной, 9 - 10л/100км, карб - Вебер 1,2 от ВАЗ 2101, зажигание родное, до этого стоял карб - 133А. Ацтой полный, жрет немерено, фиг отрегулируешь ХХ(((, но зато зимой лучше на родном карбе заводился.
ZAZ 968 1992, engine Gasoline 1.2 liter., 40 h. p., Rear drive, Manual — refueling
Comments 24
можно
только подкорректируй УОЗ чтоб небыло детонации (надо сделать чуть раньше ) и проверь на ходу детонацию- знаеш как проверять ?
неа я за рулем только 2 года( у вас опыт поболее
руль тут не при чём- это есть в мануале )))
на прогретом двигателе (минимум до 80*С по температуре масла) двигаемся на прямой передаче со скоростью 40 км/ч и резко нажимаем газ до уопра- начнётся детонация- она должна быть не дольше 3 секунд и не сильная по шуму
идеально это когда 1,5-2 секунды чёткий но тихий цокот
а все понял есть такое на ваз 2101 когда езжу пидаль притапил потом малое затухание ощущяется и звук в движке другой получается это и есть детонация
а-а-а-а, детонация необъяснима, но попробую
звук должен быть как цокот
иногда этот звук называют "клапана стучат" или "пальчики застучали" при резких разгонах конечно- не путать с реальным стуком пальцев
но я так и понял
а ну тогда всё гуд )
Спасибо тебе что все объяснил
НЗЧ
всегда рад если чем могу ;)
успеха тебе в твоих начинаниях!
Всем пламенный привет! Сегодня снова есть немного свободного времени, бутылочка отличной жимолостной настойки собственного изготовления, и желание поделиться опытом с молодежью!
Краткая история покупки: проснулся утром, открыл объявления на дроме (все спонтанно) Увидел что час назад выставлен на продажу ЛУАЗ в другом городе. Позвонил своему другу из этого города, попросил его посмотреть авто и по результатам внести предоплату. Через 2 часа друг отзвонился с результатами осмотра, передал продавцу задаток и назначил на завтра встречу. На следующий день, я и мой зять приехали в этот город с целью забрать полумертвый автомобиль. К тому моменту я знал о машине только то, что:
1.Это офигенно крутой внедорожник
2. У него мотор от запора.
Всё. Больше я об этой машине ничего не знал.
Приехали. Стоит во дворе это чудо советской инженерной мысли. Естессно не заводится.
Ну мы приехали, конечно не с пустыми руками, у нас была канистра бенза, новые свечи, банка карбклинера и хорошее настроение. Через полчаса мы машину завели. Карб запитали от бутылки, ибо в бензобаке было около 10 литров води и столько же песка (дети во дворе этим заправляли машину).
Рулевого управления не было, был отломана кронштейн маятника, и мы волоком потащили Лунохода в ближайший сервис.
Про сервисы Усолья-Сибирского отдельная статья:
Там работают только рукожопы и только коньюктурщики! Это просто адский ад! Я им звонил в 16-00 вечера и просил сделать 1 сварной шов длиной 70 мм. . В это время никто не смог нас принять, кроме одного. Этот упырь сделал настолько умное лицо, рассказал что только из-за нас он задержался на работе до 17-00, что дома его ждут, и что он сделал нам офуенное одолжение приняв нас на ремонт. В процессе приготовления к сварной операции он прочитал нам лекцию о том, что "в рулевых механизмах автомобилей категорически запрещено использовать электросварные швы, и все это неправильно и ваще дебилы. "
За 2 минуты работы и 20 см проволоки этот чудак попросил 1500. Змей знал, что деваться нам было некуда. Это был ЕГО вечер.
Отступление:
если ты, "мегасварщик за 1500" меня сейчас читаешь, то знай, что руки у тебя из жо пы, и лучи поноса мы тебе послали не раз. (сварка развалилась через 100 км.)
Машина на ходу, едем домой!
По трассе разгонялись до 80 км/ч , это ее предел. Можно и больше- но уже страшно.
По приезду домой, произошел первый пробный выезд в лес, и намечены планы по дальнейшему ремонту машины.
Далее повествование временно прекращаю, т.к. ставлю машину "на чурочки" и начинаю обслуживание и ремонт ходовой. А в луазе - ремонт ходовой - это камень преткновения! Но об этом чуть позже.
Соблюдение сортности масел и смазок, рекомендуемых заводом, является важнейшим условием правильной эксплуатации автомобиля. Использование несоответствующих сортов масел и смазок приводит к быстрому износу деталей, увеличенному расходу эксплуатационных материалов и преждевременному выходу из строя автомобиля.
Расход топлива
Экономичная работа автомобиля обеспечивается:
Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификация шофера).
Пуск двигателя
Исправный двигатель пускается легко, с первых оборотов. Однако в холодное время года могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска холодного двигателя. Поэтому необходимо строго выполнять указания данного руководства.
Пуск прогретого двигателя
Прогретый исправный двигатель обычно пускается с первых же оборотов. Для этого необходимо выполнить следующие операции:
- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер.
- Как только двигатель включился, немедленно отпустить ключ замка зажигания.
В случае затрудненного пуска прогретого двигателя, при появлении вспышек, рекомендуется слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и после пуска плавно прогазовать 2—3 раза.
При пуске прогретого двигателя в холодное время года не рекомендуется пользоваться воздушной заслонкой, так как это приведет к переобогащению омеси и затруднению пуска. Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 с.
Пуск холодного двигателя при температуре выше 10 °С
После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь бензина за счет испарения. Затем следует выполнить следующие операции:
- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Закрыть воздушную заслонку карбюратора.
- Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер («а время не более 10 с).
- После пуска двигателя прогреть его на средней частоте вращения и по мере прогрева постепенно открывать воздушную заслонку. Прогрев на большой частоте приводит к значительному износу деталей.
Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на частоте вращения холостого хода.
Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С
Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С:
- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Пользуясь пусковой рукояткой, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя и убедиться в легкости его проворачивания. При тугом проворачивании коленчатого вала применить подогрев двигателя.
- Подкачать бензин в карбюратор рычагом подкачки топливного насоса.
- Выжать сцепление и закрыть воздушную заслонку (при температуре окружающей среды выше — 10°С выжимать сцепление не рекомендуется).
- Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить стартер. При температуре окружающей среды ниже — 15°С для пуска двигателя применять предпусковой подогрев.
- Через 1—5 мин после пуска в зависимости от температуры и прогрева двигателя слегка приоткрыть воздушную заслонку во избежание переобогащения рабочей смеси, нажать на педаль управления дроссельной заслонки и плавно отпустить педаль сцепления, поддерживая устойчивую работу на средних частотах вращения (1400—1600 мин-1).
Не следует нажимать резко и неоднократно, на педаль управления дроссельной заслонкой перед пуском двигателя при закрытой воздушной заслонке, а также сразу после пуска. В противном случае произойдет резкое обогащение смеси, это затруднит пуск двигателя или он будет глохнуть.
Если двигатель не пустился с трех попыток, следует прекратить пуск до обнаружения и устранения неисправности.
Основные причины затрудненного пуска двигателя:
- а) излишнее обогащение смеси;
- б) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
- в) неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или нарушение величины зазора между ними;
- г) неисправность конденсатора;
- д) утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
- е) неисправные или загрязненные свечи;
- ж) неисправная электропроводка;
- з) применение топлива и масла, не соответствующего сезону эксплуатации;
- и) недостаточная частота вращения стартера из-за слабой зарядки аккумуляторной батареи или неисправности самого стартера;
- к) неправильная регулировка клапанов.
Причинами переобогащеиия смеси могут быть: большое количество качков педалью управления дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности топливного клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках пуска.
Если почему-либо произошло переобогащение смеси, нужно продуть цилиндры. Для этого плавно нажать ногой до отказа на педаль управления дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включить стартер. Прокрутить двигатель стартером в течение 5—10 с и произвести пуск, как указано выше.
Если продуть цилиндры не удалось, следует вывернуть свечи и прокрутить двигатель стартером не более 10 с при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.
Вывернутые свечи очистить, просушить и поставить на место.
Пуск двигателя после этого производить без подкачки топлива педалью управления дроссельной заслонки.
Система подогрева двигателя
Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала применяют маловязкие масла с низкой температурой застывания. Однако при очень низкой температуре воздуха эти масла густеют и двигатель требует подогрева.
При подогреве двигателя уменьшается вязкость масла и обеспечивается хорошее смесеобразование во время пуска двигателя.
Для подогрева двигателя необходимо:
- открыть ручкой 7 заслонку патрубка разогрева развала цилиндров, для чего повернуть ее против часовой стрелки до упора. При этом закроется заслонка подачи горячего воздуха в салон автомобиля;
- открыть заслонку коллектора подогрева картера двигателя, для чего перевести тягу 5 в крайнее верхнее положение;
- включить отопительную установку;
- прогреть двигатель в течение 20—30 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха);
- по истечении указанного времени, не выключая отопительную установку, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 4—5 оборотов. Если коленчатый вал проворачивается легко и в цилиндрах ощущается компрессия, запустить двигатель. После запуска двигателя перевести заслонки в исходное положение для обогрева салона.
Рис. Подогрев двигателя предпусковой: 1 — щит поддона двигателя; 2 — болт крепления коллектора подогрева двигателя к щиту поддона; 3 — коллектор подогрева двигателя; 4 — болт крепления коллектора к выхлопной трубе; 5 — тяга заслонки коллектора; 6 — трубы выхлопная; 7 — ручка заслонке патрубки разогрева развала цилиндров
Пуск двигателя буксировкой автомобиля
Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле не допускается, так как это может привести к поломке двигателя или трансмиссии.
Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях, когда коленчатый вал двигателя легко вращается, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.
Остановка двигателя. После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя (особенно в жаркое время года) следует дать ему поработать не менее 2 мин на холостом ходу и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для постепенного и равномерного охлаждения двигателя.
Трогание с места и переключение передач
Трогание с места необходимо производить только на первой передаче или понижающей (в зависимости от дорожных условий), плавно отпуская педаль сцепления и одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. При переключении с низшей передачи на высшую для выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен необходимо на несколько секунд задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении.
Переключение с высшей передачи на низшую рекомендуется производить быстрыми движениями, так как пауза в нейтральном положении рычага увеличивает возможность ударного включения шестерен.
Задний ход, понижающую передачу, задний мост и блокировку дифференциала включать только после полной остановки автомобиля, причем понижающую передачу включать только при включенном заднем мосте.
При включении понижающей передачи рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.
Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом выбирается свободный ход педали и частично выключается сцепление, что приводит к преждевременному износу проставки выжимного подшипника и накладок ведомого диска.
Если при движении накатом двигатель заглох, его необходимо запустить стартером, а не включением передачи, что может вызвать сильную удапную нагрузку на трансмиссию из-за резкого торможения.
При движении по труднопроходимой и скользкой дороге либо при преодолении больших -подъемов необходимо включать задний мост и понижающую передачу, а в особо сложных условиях при движении по прямой на небольших участках — блокировку дифференциала заднего моста.
Буксирование прицепа
Буксирование прицепа допускается с применением специального буксирного устройства (устройством автомобиль не комплектуется).
Буксировка автомобиля
Для буксировки автомобиля трос закреплять только за передние или за задние буксирные проушины.
Читайте также: