Какое масло заливать в двигатель 1nz fe тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Парни может тема и заеженная,извиняйте. Тoyota Corolla в 121 кузове двигун 1NZ-FE. 2001 года отроду.Машина пришла месяц назад.Собираюсь менять масло на летнее. Какую маркировку выбрать 5W-40 или 10W-40?

Голосовалка по брендам масел и общее обсуждение моторных масел ЗДЕСЬ!

1NZ-FE, 3,7 литра с фильтром
SAE 5W30, 10W30 API SL

Топай в магазин и выбирай из того, что есть в наличии.
Я тоже думал повыбирать - а там класса SL только Eneos 5W30 (580 р 4 л, жестяная банка, полусинтетика) и Castrol 10W30 (850 р. 4 л, пластик,минералка).

К вечеру попаду домой - посмотрю в счете. Хотя оно не разливное. Точно помню. Менял сразу все жидкости, но обратил внимание - в двигатель лили из кастроловской 4-х литровой емкости.

Парни может тема и заеженная,извиняйте. Тoyota Corolla в 121 кузове двигун 1NZ-FE. 2001 года отроду.Машина пришла месяц назад.Собираюсь менять масло на летнее. Какую маркировку выбрать 5W-40 или 10W-40. ?

мне тоже кажется, что от 5W40 ничего страшного не должно случиться, однако я на первый раз опыты ставить не хочу + лучше сначала полусинтетику, а уж потом, на второй раз синтетику уже чистую.
Мало ли какая там грязь внутри - чтоб пластами не отваливалась (хоть полусинтетика и не промывка, но фиг её знает. )

мне тоже кажется, что от 5W40 ничего страшного не должно случиться, однако я на первый раз опыты ставить не хочу + лучше сначала полусинтетику, а уж потом, на второй раз синтетику уже чистую.
Мало ли какая там грязь внутри - чтоб пластами не отваливалась (хоть полусинтетика и не промывка, но фиг её знает. )

Ну в общем-то дело хозяйское.
Но. у меня тоже движочек был далеко не идеальный внутри.
Да и синтетика, как ты заметил, далеко не промывка.
ИМХО (из личного опыта): синтетика ничего пластами отваливать не будет, она очень мягко постепенно смывает отложения, в первую очередь "пластилинообразные".

Снова про масло, 1NZ-FE , 5W50

Добрый день!
Понимаю, что не первый спрашиваю, но все же попрошу совета. Машина toyota corolla fielder 2000, двигатель 1NZ-FE 1500. На СТО насоветовали залить у них масло Mobil1 5w50. Залил. Теперь вот прочитал, что рекомендуется масло 5w30, а у 5w50 вязкость слишком большая. Тем более что этот движок чувствителен к маслу. Что мне делать: заменять масло, ехать ругаться с СТО'шниками или забить, на этом зиму докататься?

Сливай его нафиг, я в отпуск уезжал брата попросил масло поменять так ему тоже насоветовали это масло, он и залил, хотя я сказал ему какое лить а щас как дизель работает.
В 1NZ надо масло жидкое а Mobil1 5w50 когда сливал такое ощущение как будто густой кисель был залит.

Для 1NZ надо не просто 5W30, а 5W30 энергосберегающее. А 5w50, да еще зимой, это просто издевательство над машиной. В радном японском мануале кроме масел 0W30, 5W30 других не предусмотрено, даже W40. Говорят при невыполнении этих требований нарушается работа VVT, и растягивается цепь, кроме того обычные масла не обладают такой прокачиваемостью как W30 и движок испытывает маслянное голодание.

Еще раз, в родном японском мануале W40 нет,только 0W30, 5W30 и 10W30. Есть еще 5W20, но это для нового автомобиля.

Добрый день!
Понимаю, что не первый спрашиваю, но все же попрошу совета. Машина toyota corolla fielder 2000, двигатель 1NZ-FE 1500. На СТО насоветовали залить у них масло Mobil1 5w50. Залил. Теперь вот прочитал, что рекомендуется масло 5w30, а у 5w50 вязкость слишком большая. Тем более что этот движок чувствителен к маслу. Что мне делать: заменять масло, ехать ругаться с СТО'шниками или забить, на этом зиму докататься?

Заправка высоковязким маслом моторов с VVT-i приводит к неверной работе во-первых этой системы. Порой с очень тяжелыми последствиями- вплоть до обрыва шатунов итп. Во-вторых- из-за плохой прокачиваемости подобных масел возможен ускоренный износ деталей ГБЦ, как шейки опорные распредвалов и постелей. Верхняя цифра вязкости масла сильно не рекомендуется выше 40, лучше же вообще придерживаться мнения производителя авто и лить 30. Ну а первая цифра в принципе зависит от климата< где авто ездит. 10 лить лучше- если на улице все время жара более 30, а так все остальное время и 5 хватит.

на фунтике стоит движок 1NZ-FE сразу после покупки залил Мобил-1 Synt 5w40 . а тут в магазине решил спросить какой объем маслянной системы, полистали каталог их, там указано для фунтика с 1NZ-FE надо лить типа 5w20.

это чо как вода по консистенции что ли?

кто что заливает? я имею ввиду вязкость масла.

случайно пипец двигу не будет если 5в40ку лить?

У меня Эхо с таким же движком. пробег перевалил уже за 110 тыщ. поэтому лью полусинтетику шелл, т.к. полусинтетика гуще синтетики и на движках с большими пробегами меньше риск, что масло будет выдавливаться из под сальников, ну и зазоры уже не заводские. А так по мануалу в 1NZ надо лить 5w30

странно в ихнем было именно 5w20, было бы 30 еще не парился, а тут что-то задумался.

кстати масло любое вытекает одинаково если сальник *****овый, то его поменять надо.

там указано для фунтика с 1NZ-FE надо лить типа 5w20.

это чо как вода по консистенции что ли?

кто что заливает? я имею ввиду вязкость масла.

5W20 - 5w эту вязкость надо смотреть зимой. Чем ниже цифра перед "W" тем ниже вязкость масла (масло жиже) в мороз при холодном двигателе.
20 надо учитывать летом. Наоборот чем выше цифра тем вязкость выше. Например в жару на прогретом двиге 5W-40 гуще чем 5W-20. Отсюда: Если масло слишком жидкое может давление масла промаргивать.
В институте по технической специальности проходили масла.

Поясню откуда берутся цифры 5W-40.
В лабораториях на стенде замеряют:

Одинаковое количество масла самотёком пропускают через калиброванное отверстие. 5 и 40 это время за которое один обьём масла перетекает при разных температурах масла через калибр.

При покупке было залито 10W40 оно и до сих пор там, в морозы -27 машина не завилась, и сразу было понятно что из-за масла, а так сам в японском мануале видел: заливать 5W30. Что собственно скоро и сделаю. Это всё актуально для Фуна с 1.3 двигателем.

На современных моторах масла с индексами . W20 . W30 применяют для экономии топлива, следовательно и сам двигатель под такое масло сделан. Желательно и ездить на таких маслах, а если заливать . W40 то некоторые детали будут чуть больше нагреваться, чуть хуже смазываться, расход будет побольше.

Правильно, но если 5W30 или 0W30 то хуже не будет. Самое главное на масле не экономить и лить только синтетику. Меня в этом убедил друг который в автосервисе работает. Ведь на этих моторах система изменения фаз газораспределения управляется давлением мала, и там много клапанов и тонких каналов, которые будут забиваться если система смазки грязная. Он рассказывал что приезжала к ним машина у которой ошибку выдавал этот клапан VVT-I его сняли, а там одна грязь. промыли всё продули и заработало нормально. Но вопрос в том, насколько хватит такого ремонта если в системе смазки куча грязи?

сЕРВИСМЕНЫ готовы залить все что им выгодно. А ВООБЩЕ (Я ТАК СЧИТАЮ) на 10 w30 можно ездить круглый год-лишьбы масло соответствувало этим цифрам(сейчас можно купить даже в хорошем маге такое г -но разлитое из одной большой емкости в различные красивые канистры). В наше время главное не только цифры - а КАЧЕСТВО.

В данном случае мы имеем три двигателя 1nz, 1zz, 2zz. Обратившись к оригинальным источникам информации (книжка на японском и сайт тойоты в домене jp) мы увидим, что для каждого из моторов есть своя рекомендация:

2zz — 5w30 SN, 10w30 SN

при этом вязкость масла не зависит от температуры эксплуатации (кроме 2zz — где 10w30 SM может использоваться в теплых странах) пробега и стиля вождения (исключение, постоянная езда по межгороду. в таком случае можно поднять вязкость максимум на 10 едениц т.е. 30 для 1nz и 1zz и 40 для 2zz)

Существует множество причин заливать рекомендованную вязкость, самая важная это специфика работы системы vvt-i, где все завязано на токах масла, т.е. на его рабочей вязкости. При увеличении вязкости масла на 20 и более единиц происходит частичное, а чаще полное, отключение системы фаз газораспределения, что приводит в потере мощности и увеличению расхода топлива, а в крайних случаях к выходу из строя самой системы.

2) К сожалению, вязкость не единственный параметр (хотя самый важный), существует такая вещь как допуски автопроизводителей (они указаны на обратной стороне банки или в сопутствующей документации)

есть 3 самых крупных региональных допуска это:

(Для нас важен последний. К сожалению очень мало именитых маслопроизводителей получают этот допуск.)

Отсутствие этого допуска, может повлиять на экономичность мотора и на образования низкотемпературных отложений. Что бы масло хорошо выполняло свои функции в алюминивом двигателе, в нем должны содержаться специальные присадки, которые часто не добавляются в масла Европейского рынка, из-за их не надобности для чугунных двигателей бмв, мерседес и т.д.

А также есть допуски самих автопроизводителей:

VW, BMW, MB, Ford, GM, Toyota, Honda, Mazda и др.

Согласно последним тестам (журнал ЗР) допуски автопроизводителей могут многократно превосходить допуски API или ILSAC, следовательно к универсальным маслам предъявляются менее жесткие требования чем к тем что заливают на заводе или на офф. гарантии (хотя к сожалению многие наши гарантийные СЦ не чисты на руку и льют что по дешевле или с кем договорились об откатах)

Наличие именного допуска автопроизводителя гарантирует его совместимость и необходимый набор свойств.

3) Цена, очень важный параметр. Но не забывайте что правильно подобранное масло сэкономит ваши деньги не только на ремонте, но и на бензине (экономия может достигать 10% при правильно подобранной вязкости)

Минералка, полусинтетика или синтетика?

И конечно о минеральном и синтетическом масле перетерли уже не мало.
Всего существует 4 класса масел (по житейски три)
1) Минеральное, дешево, не долговечно, не круто…
2) Полусинтетика, доступно, средний параметр долговечности, хочешь сэкономить и не быть "не кул", твой выбор… чаще всего это10w40 (что нашим моторам не подходит)
3) Синтетика, дорого (не менее 2000-2500 руб за 4 литра), долговечно, круто…
4) Гидрокрекинг (НС-синтез, VHVI и др.) Многие думают что льют синтетику, а на самом деле это гидрокрекинговое масло. Цена до 2000-2500 руб. за 4л, приличный ресурс, отличные свойства, но нехватка маркетинга: если написать синтетика, вранье, но народ берет; если написать полусинтетика или написать масло на минеральной основе то народ брать не хочет, т.к. не знает разницы между минералкой, гидрокрекингом и синтетикой…

Для современного бытового двигателя гидрокрекинговое масло является оптимальным выбором всвязи с тем, что оно обладает рядом неоспоримых преимуществ.

Должна ли машина есть масло?

Нормальный, исправный двигатель может, и должен, подъедать масло (конечно в разумных приделах), что регламентируется в инструкциях на машину и двигатель! Для современного двигателя внутреннего сгорания объем масла на угар, в среднем, равняется 0,3% от объема сгоревшего бензина (но конечно варьируется в зависимости от двигателя) Так же он зависит от стиля вождения и условий (город — трасса, зима – лето, и т.д.)

Так что не стоит пугаться или менять вязкость масла на более густую, если ваш двигатель укладывается в норму. Т.к. это сократит ресурс мотора и увеличит расход бензина, в среднем, на 1л со 100-200 км.

Если двигатель эксплуатируется на более густом масле?

В общем, двигатель сделан из довольно твердых материалов, и зазор в паре цилиндр-кольцо имеет строго регламентированный зазор, изменение которого оооочень длительный процесс (более 200 тыс км).

В зависимости от вязкости каждое масло образует пленку определенной толщины (чем выше вязкость, тем толще пленка). Так вот, зазор между цилиндром и кольцом может пропустить только определенную толщину масленой пленки, а все лишнее снимут кольца. За счет трения при снятии дополнительной толщины пленки, температура масла увеличивается, следовательно теряется вязкость и уменьшается толщина пленки до той поры, пока она не станет оптимальной.

Итог: Заливая в наш двигатель масло 40 или 50, вы искусственно повышаете температуру масла и двигателя (увеличенное трение), что приводит к тому что вязкость масла становится близкой к 20, 30, но при более высокой температуре (что безусловно вредно для двигателя и масла) (температура охлажд. жидкости не будет учавствовать в этих изменениях, т.к. она охлаждает внешний контур)

Заливая более густое масло, вы уменьшаете ресурс двигателя, увеличиваете расход топлива, теряете мощность и масло менять надо чаще так как оно перегревается.

Двигатель Toyota 1NZ FE

1NZFE – это четырехцилиндровый рядный мотор. В нем присутствует система регулировки фаз газораспределения типа VVTi на впускном распределительном вале. Однако после модернизации на 1NZFE производитель установил гидрокомпенсаторы. Теперь автовладельцам не нужно после каждых 30 тысяч километров заглядывать на СТО для регулировки клапанов.

Выпускается эта серия по сей день. Его устанавливают на 17 модификаций транспортных средств Тойота. Является надежным двигателем с пробегом до 700 тысяч километров при правильном уходе и ежегодном сервисном обслуживании.

Внимание! 1NZFE в отличие от серии ZZ после пробега 150 тысяч километров начинают активно поглощать смазывающее средство. Так происходит потому, что закоксовались маслосъемные кольца. Возможно придется их и колпачки заменить.

Часто на 1NZFE появляются следующие проблемы по вине автовладельцев:

выходит из строя датчик давления масла;
подтекает задний сальник коленвала;
блок цилиндров изнашивается на пробеге в 200 тысяч километров.

Так происходит потому, что заливали некачественное и не рекомендованное производителем масло. Несоответствие по вязкости приводит к перегревам и трениям металлических деталей 1NZFE.

К тому же эти японские двигателя не подлежат капитальному ремонту с первого момента их появления. Поэтому опытные механики рекомендуют лить только фирменную смазку или его аналоги.

Масло для двигателя 1NZFE

Рекомендуется заменять смазку и масляный фильтр на 1 NZFE каждые 10 000 километров, хоть в мануале будет написано, что смазывающее средство можно заменить через 20 000 километров. Производитель вкладывает в эту цифру расчеты исходя из условий эксплуатации средней тяжести для европейского рынка. Хотя в России с ее морозными зимами в некоторых районах, условия считаются тяжелыми.

Внимание! Проверять уровень масла в моторе нужно только на прогретом движке.

Для двигателя важна вязкость масла, которая подбирается по температуре окружающей среды, в которой эксплуатируется 1NZFE. Например:

от – 30 до + 40 градусов по Цельсию – SAE 5W20 или SAE 5W30;
от – 20 до + 40 градусов по Цельсию – SAE 0W30.

Литраж масла lNZFE, который требуется при доливе равен 3,4 литра. При полной смене смазывающего средства опытные механики рекомендуют заливать 3,7 литра. Это полный объем масла, помещаемого внутри мотора.

Оригинальная смазывающая жидкость благоприятно воздействует на мотор. Способствует тихой и ровной работе ДВС, позволяет снизить расход горючего, но ненамного. Благодаря температурным показателям подходит для использования в северных районах России.

Оригинальное

Рекомендованное оригинальное смазывающее средство автовладелец найдет в мануале. Если же книжка потерялась, то опытные механики и инженеры проектировщики двигателей посоветуют Liqui Moly 5W30, Toyota 5W30. По составу относится к синтетическим и полусинтетическим маслам.

Если автовладелец желает заменить оригинальное масло на аналог, то необходимо полностью промывать системы двигателя. То же самое делается при переходе с аналога на оригинальное смазывающее средство.

Аналоги

В качестве аналогов оригинального масла советуют заливать Idemitsu 5W30. Опытные механики рекомендуют больше всего обращать внимание на классификацию SAE, чтобы масло не замерзло в сорокаградусный мороз. А также не рекомендуется покупать в торговых рынках, чтобы не купить подделку. За качественным фирменным масло для 1NZFE лучше всего ехать в специализированный автомаркет.

Заключение

Ежегодное профилактической обслуживание, заливка только качественной смазки и смена масляного фильтра вместе с заменой смазывающего средства, позволит двигателю 1 NZFE прослужить долгие годы своему хозяину. Это достойный мотор, в меру неприхотливый и работающий как часы.

При разработке двигателя Toyota 1NZ FE за основу была взята типовая схема двигателя – 4 цилиндра рядного расположения, выполненные из чугунных мокрых гильз внутри алюминиевого блока. Впускной коллектор пластиковый, без дефектов литья и шероховатостей.

В большинстве моделей 1NZ FE присутствует система регулировки фаз газораспределения VVTi, но только на впускном распредвале. До 2004 года высота подъема клапанов регулировалась механическими толкателями. Позже появились гидрокомпенсаторы, в результате чего отпала необходимость регулировки тепловых зазоров клапанов каждые 3000 км пробега.

Изначально двигатели 1NZ FE имели камеры сгорания небольшого объема, в связи с чем предназначались для автомобилей Тойота с невысокой мощностью двигателя (108 л. с).

Силовые агрегаты 1NZ FE оборудованы алюминиевым блоком и цепным ГРМ приводом по схеме DOHC 16V. Они используются практически во всех моделях Toyota, сходивших с конвейера с 1997 по 2005 годы, а также в некоторых современных автомобилях.

Двигатели 1NZ не отличаются экономичностью. Они предназначены для использования в автомобилях, эксплуатируемых преимущественно на городских улицах с интенсивным движением. При работе в напряженных условиях расход топлива равен приблизительно 13 л, на загородной трассе – 6 л, при смешанном цикле – 9 л.

Благодаря высокому качеству исполнения, удачной конструкции и отличным техническим характеристикам двигатели 1NZ FE продолжают устанавливать на новые модели японских авто.

Названные силовые агрегаты обладают повышенной долговечностью при соблюдении единственного требования – правильного и регулярного обслуживание.

Обязательное техобслуживание

Автопроизводители утверждают, что при соблюдении регламентных сроков сервисного обслуживания, двигатель Toyota 1NZ FE способен преодолеть пробег не менее 500 тысяч километров. После длительной эксплуатации силовой агрегат не подлежит разборке, ремонту и каким-либо восстановительным мероприятиям – только замене.

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателя:

Замена моторного масла и фильтров – каждые 10 тыс. км
Регулирование зазоров клапанов – каждые 20 тыс. км
Смена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) – каждые 150 тыс. км
Заливка свежей охлаждающей жидкости – каждые 1,5 года
Визуальный осмотр технического состояния воздушного фильтра – каждые 20 тыс. км

Рекомендованные моторные масла:Motul 5W-30, Toyota 5W-40, Castrol 5W-40, Mannol 5W‑30

Общий ресурс двигателя Toyota 1NZ FE напрямую зависит от периодичности и качества проведения технического обслуживания транспортного средства.

Типичные поломки двигателя 1NZ FE и методы их устранения

Чаще всего первые неприятности начинают проявляться после длительного пробега автомобиля. Самые распространенные из них:

После прохождения более 150 000 км во время движения машины могут возникнуть постукивания и посторонние шумовые эффекты. В этом случае первым делом необходимо обратить внимание на цепь ГРМ и при необходимости заменить ее. Вместе с цепью придется сменить механизм гашения колебаний (успокоитель).

При обнаружении плавающих оборотов двигателя поможет очищение дроссельной заслонки. Датчик холостого хода нужно будет заменить на новый.

Данные действия, как правило, помогают полностью устранить возникшую проблему.

Причиной перерасхода масла могут быть изношенные маслосъемные кольца (их необходимо заменить) или использование неподходящей смазки.

При выборе подходящего моторного масла для двигателя Toyota 1NZ FE лучше отдавать предпочтение известным брендам и руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.

Читайте также: