Какое масло лить в газ 21

Обновлено: 07.07.2024

Система охлаждения двигателя - Тосол А-40М; ОЖ-40 "Лена" ; Термосол А-40; умягченная или дистиллированная вода

Система смазки двигателя - моторные масла (с уровнем качества по API: SF; SG; SH; SJ) и вязкостью в зависимости от температуры окружающей среды: SAE 15W - 40, SAE 1 0 W - 40, SAE 1 0 W - 30, SAE 5W -3 0. Рекомендую применять хорошею минералку, допустимо применение полусинтетики на "свежем" или новом моторе, применение синтетики недопустимо!

Коробка передач - трансмиссионное масло ТМ5-18; API, GL-4, GL-5, SAE 85W90 и ли 75 W 9 0;

С истема гидропривода сцепления, тормозов - БСК, DOT-3, DOT-4 , ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ!

Картер рулевого механизма - трансмиссионное масло ТМ5-18; API, GL-4, GL-5, SAE 85W90

Картер главной передачи (задний мост) - ТМ5-18; API, GL-5, SAE 85W90

Смазка узлов перечень густых смазок, рекомендуемых для применения ГАЗ-21.

"ЛИТОЛ-24":
а) подшипники ступиц передних колес;
б) подшипники водяного насоса;
в) вал распределителя зажигания;
г) муфта и подшипник выключения сцепления (выжимной);
д) шлицы карданного вала (одна пресс-масленка) НЕ ПУТАТЬ С ШАРНИРАМИ :-);
е) нижний подшипник валика переключения передач;
ж) подшипники полуосей задних колес;
з) допускается для шприцевания шарниров передней подвески и рулевых тяг (не вздумайте шприцевать шкворни используя "ЛИТОЛ-24"! Поскольку это густая смазка, то каналы внутри шкворней забиваются и потом их ничем не пробьешь, шкворень останется без смазки, появится сначала люфт, потом грохот, а потом возникнет необходимость перебора этого узла).

"ЦИАТИМ-201":
а) подшипники генератора (можно применять "ЛИТОЛ-24", при этом менять в 2 раза чаще);
б) подшипники ступиц передних колес (за неимением "ЛИТОЛ-24", при этом менять в 2 раза чаще).

"ФИОЛ-1" или старый "НИГРОЛ" - шкворневые узлы передней подвески, шарниры рулевых тяг. Можно также вместо нигрола использовать трансмиссионное масло, предназначенное для главных передач большегрузных автомобилей вязкостью SAE-140.

[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка:

1 Голосов

Я полностью разделяю мнение автора по поводу возможности применения этих масел в наших моторах. И все вопросы касающиеся причин утечек считаю справедливыми.

Меня по правде сказать удручает указанный расход масла 36 л на 14 тыс. км. И хоть по расчетам он в нормы укладывается, выглядит великовато. Минералку я сменяю 2 раза в год. Ориентировочно через 5 тыс. км. Значит, на 15 тыс. км я расходую 15 л масла. На долив за этот период при применении масла 20W50 расходовать не приходилось. При переходе в последний год на 15-40 наблюдался расход. Грубо от замены до замены 0,5-1 л пришлось долить. То есть к 15 литрам ещё 3 добавится — это 18, но не 36.

Полусинтетика ощутимо дороже минералки, но благодаря повышенным антиокислительным и моющим свойствам, сроки её замены могут быть увеличены. Таким образом, некоторая компенсация произойдёт. Но вот указанный расход, эти расчеты к сожалению опрокидывает. Может, всё-таки, мотор, нуждающийся в ремонте, и потребляет её так. Возможно, этим объясняется резкий рост расхода масла с переходом от минералки к полусинтетике.

Ещё хотел бы некоторую добавочку о фильтрах сделать.

Всё что в статье о них сказано — совершенно справедливо. К сожалению, и вправду о пороге срабатывания перепускного клапана часто не задумываемся. Но есть ещё одна особенность. В продаже есть фильтры, в которых этот перепускной клапан установлен на входе. Возможно, и тут имеется та же проблема с настройкой порога срабатывания. Но хотя бы при открывании этого клапана не происходит вымывания грязи из полости фильтра. Масло поступает в магистраль неочищенным, минуя его полость, и не пополняясь грязью из него. И хотел бы заметить, что клапан срабатывает не по абсолютной величине давления масла в системе, а по величине перепада давления в фильтрующем элементе. Она зависит в первую очередь от степени загрязненности фильтра, ну и конечно от вязкости масла. Так что не думаю, что следует утверждать,что при невысоких порогах срабатывания, даже в чистом фильтре откроется клапан на оборотах чуть выше холостых.

Фильтр есть такой, у нас стоит 136 рублей, не импортный а наш отечественный, называется суперфильтр для 406 мотора. С полнопоточным фильтром.

Канистра полусинтетики лукойл стоит 310 рублей (к слову тот же маннол минералка стоит 400). Смысл-то крутое масло лить? Я вот на новом движке (правда с сальником сзади) катаюсь на полусинтетике лукойловской и проблем нету.

Ну говоря о сроках эксплуатации и частоте замены масла не надо забывать о самом важном показателе масла,ради чего собственно и делалась синтетика, полу и к чему стремится минералка -это высокие эксплуатационные свойства, проще-способность масла выдерживать высокие механические нагрузки.

Для этих движков с литровой мощностью 30лс сгодится и минералка. Но если по нагрузке в КШМ сгодится и мс8 ,то в узле гильза-колца чем лучше масло тем лучше.

А все-таки кто какие фильтры использует?В статье сказано, что нужен под определенное давление,так вот в магазинах об этом мало что знают!Как выбрать правильный фильтр?

Во-во ! Очень хотелось бы узнать конкретного производителя и модель фильтра, который использует автор статьи.

Это не совсем так. Я уточнил,что перепускной клапан в фильтре срабатывает по перепаду а не по абсолютным значениям давления в системе.
Где то даже была у меня статья (вот раскопаю. ) там есть график изменения перепада давления в ВАЗовских фильтрах в зависимости от степени его засоренности. Чистый фильтр создает перепад в пределах 0,1-0,25Атм в зависимости от вязкости масла. А значений 0,5-0,8 перепад достигает где то после 5-6 тыс км пробега.

Так что особо заморачиваться с выбором нет смысла. Главное чтобы антидренажный клапан был в порядке(ртом проверяется) да и оч желательно чтобы перепускного клапана на донышке не было и чтобы он был на входе (подробнее об этом выше). И что касается размеров. То что 406й увеличен,это ещё не значит что хорошо. Маленькие фильтры как правило имеют увеличенное число гофр в элементе и по грязеемкости не уступают. А вот при неплотности антидренажного клапана,маленькие фильтры заполняются быстрее и соответственно и давление в системе появляется раньше. А что касается требований ЗМЗ применять сторого определенный фильтр к406му мотору ,то известно что это монополистический ход

А что касается требований ЗМЗ применять сторого определенный фильтр к 406му мотору, то известно что это монополистический ход

Во-во ! В руководстве по эксплуатации "Газели" завод-изготовитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует использовать некий фильтр КОЛАН.
Мол тока с ним мотору будет в кайф. За другие фильтры - типа не скажем .
В Питере никто и слыхом не слыхивал про этот чудо-фильтр.
Реальное лоббирование интересов каких-то конкретных производителей. Скорее всего местных Нижегородских.

Сегодня сменил масло,залил Consol 20w50,спрашивал Shell X 100 20w50 сказали практически не бывает,посоветовали это. Поинтересовался фильтрами,в ответ получил квадратные глаза и фразу типа нах.. тебе нужно это давление ред-ного клапана. Взял восьмерочный Frame,до этого ставил Finwhale. на холостых давление подросло,собственно чего и добивался при 90 гр держит порядка 1 атм,может больше,датчик врет

У меня переделана маслосистема под фильтр таким образом.
На блоке стоит переходник и шлангами соеденён с площадкой под фильтр закреплённый на месте родного тонкой очистки.

Так вот фишка в том ,что стоит там у меня фильтр от грузового дизеля фирмы Deutz, большой -литр масла входит, причём расположен он "вверх ногами". При таком расположении не происходит стекание масла из фильтра в картер! что бывает если ставить переходник сразу на блок. Площадь фильтрации офигенная и требования по фильтрации на дизельных фильтрах выше,чем для бензиновых.

Во-во ! В руководстве по эксплуатации "Газели" завод-изготовитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует использовать некий фильтр КОЛАН.

Как мне показалось, колановский фильтр редкостная дрянь. Сам использую FRAM или Mahle

FRAMовские фильтры использовал года четыре-вполне хорошие и по качеству и по цене и по своим свойствам, но вот в прошлом году они как-то резко пропали с витрин магазинов, перешел на что-то типа луксоил или что-то похожее-так замучился-лампочка давления гасла только секунды через 3-4 после того как завелся, а с фрамовским фильтром гасла пока стартер крутит!

В этом году перешел на фильтры За Рулем, вроде тоже ничего.

З.Ы. Это мой личный опыт на двигателях ВАЗ21083.

Автор использует фильтр MANN 930/21. Давление перепускного клапана 3 бара. И то, что давление масла на холостых зависит от типа фильтра, тут очень здорово подмечено.

Как мне показалось, колановский фильтр редкостная дрянь. Сам использую FRAM или Mahle

Не встречал, но в таком отзыве об этом чуде не сомневался То, каким языком в последней редакции мануала по "Газели" (2004 год) про него пишецца, сразу настораживает. Мол с ним и тока с ним! А если без него - то это верная труба вашему мотору . И никак более .
FRAM пробовал - гут.

Да, не дочитал, FRAM я тоже на поджопное зубило ставлю
На ласточку поставил ща "Невский евро", да вот ента статья засомневацца заставила. Автор! Ау! Так какой рекомендуете фильтр?
Производитель и модель?

Во, блин, тороплюсь Опять не дочитал…
Сорри.

Во-во. :twisted:
А ещё хочу добавить шпильку о расходе полусинтетики, который некоторые тут раскритиковали: дескать, много это - 0.25 л/100км. а двигатель, который так ест масло нуждается, дескать, в ремонте. хотя-бы даже этот расход (ну, ващще!) и в пределах нормы.
Между тем, ЗМЗ-21 в принципе конструктивно ест больше масла, чем жигулёвский (вспомним "либеральные" маслосъёмные колпачки на ЗМЗ-21!). Плохо это или нет, однозначно говорить нельзя. С одной стороны, да, расход масла (и дорогого, кстати), с другой стороны, кто сказал, что астрономический ресурс этого двигателя не связан напрямую с "замасленностью" камер сгорания? Ведь это наверняка способствует повышению долговечности пар трения! Посему, поскольку советский норматив расхода масла равен 0.36л/100 км для МИНЕРАЛКИ, показатель 0.25/100 для полусинтетики следует признать просто великолепным. И не надо похваляться, что у меня-де масло мало выгорает, я заливаю 20W50 . Ну, и. А если автол начать заливать, тогда вообще можно будет рекорды иномарок по расходу масла побивать (я, кстати, с годик назад тоже залил по дружескому совету Спектрол-Курьер 20W50. В городском цикле датчик уровня топлива стал "таять" на глазах 8O . На полусинтетике - ездишь-ездишь. :? ). Между тем, полусинтетика имеет вязкозть от 10W40 и менее. Ничего удивительного, что её больше потребляется. Зато у меня сейчас диапазон крейсерских скоростей установлен от 90 до 100 км/час. Я и Волга при этом чувствуем себя великолепно, а последняя имеет расход топлива НА ЭТОЙ СКОРОСТИ в пределах 12-13л/100км, в то время, как на минералке расход растёт в функции от скорости по экспоненте, достигая 15-16л/100 по трассе (последствия повышенного относительно полусинтетики внутреннего трения в двигателе)! Это всё, кстати, тоже свидетельствует, видимо, о том, что наш ЗМЗ-21 "нуждается в ремонте", а вот, на наш взгляд, подобные ходовые качества при "потолке" в 125км/ч (резина MATADOR-300, чуть меньше родной) для двигателей, нуждающихся в ремонте отнюдь не характерны.
Посему, не надо пугаться того, что машина перестаёт есть горючее и начинает употреблять масло. Летает - и слава Богу. Я не призываю всех следовать моему примеру, возможно не у всех двигатель позволит переключиться на "семисинтетик", а кому-то это вообще дорого. Ничего страшного. В конце концов, один знакомый мужик, в соседнем дворе вообще льёт в свою старенькую Газ-21 "отработку" с иномарок, которую ему бесплатно сливают на ближайшем "сервисе". Любопытно, что он не "ламер мастадайный", а водитель-профессионал с 16-летним стажем, 14 лет из которых он проработал в такси. Из этого можно сделать вывод, что ЗМЗ-21 - ВЕЩЬ, которая способна многое простить своему владельцу (и уж за что, как не за эту "преданность" мы так любим свои автомобили!) Просто для людей, которые стремятся к тому, чтобы их авто "летало" и после 300 и после 400 тыс. км пробега без промежуточных "капиталок" полусинтетика будет весьма неплохим подспорьем. Тем более, что "капиталка" - целое дело по нынешним временам, особенно для Газ-21. Читал жалобу одной состоятельной мадам в интернете, которая поставила в ремонт свою 21-ю, которую "мастера" обнесли, в буквальном смысле, поснимав хорошие родные детали с двигателя и не только и поставив вместо них "аналоги", хотя была предварительная договорённость о ремонте только оригинальными запчастями.
А стремление превзойти "жигули" по экономичности считаю в принципе похвальным, но неправильным, если из этого делать самоцель. 21-я - вообще дорогая машина.
Ну, запарил! Всё!

Замасливание камер сгорания приводит к нагару и уж никак не к увеличению ресурса двигателя. Смазывание происходит снизу разбрызгиванием и масляным туманом. И никак иначе. Не путайте типы двигателей. Это на двухтактных движках мопедов масло в бензин добавляют для смазки.
Про повышенное трение на минералке относительно полусинтетики промолчу. Без комментариев.
Я заливаю минералку Castrol 20W50. На трассе расход 10-11 литров. В городе 13-14. После заливки проехал 2500 км. Доливать не нужно: как стояло возле метки "П", так и стоит.

Ты неправ.
Если масло немного подтекает на втулки клапанов то это в пользу, все равно же выгорит.

А вот про фильтра КОЛАН вы не правы. Может только на подделку попали. Я такой фильтр разломал, чтобы посмотреть что внутри. К слову я так же фильтр импортный чемпион разломал. И что же? Бумага фильтрующая одинакого хорошо уложена, но + то в полнопоточном фильтре, который в чемпионе отсутствует. Может с ним и больше давление будет, но только в ущерб фильтрации, так как перепускной клапан открывается, когда фильтр засоренный и падение давления невелико. С коланом же давление падает поболее, когда он засорен. Но зато двигатель чистый.

Кстати чтобы говорить что какой-то фильтр хороший а какой-то плохой надо на нем поездить. А то на старом фильтре давление маленькое - ставите новый давление большое вот и говорят что те-то фильтры лучше.

А самое главное, что на фильтрах колан сколько не менял их, а менял наверно раз 7-8 уже. Резьба всегда одинаковая, один к одному. Накручиваются все плотно. А вот у друга, который на жигулях использует чемпионы - то один фильтр с трудом накручивается, другой легко аж болтается пока не затянешь. так что что более подделка-то выходит?

Речь шла не только о втулках клапанов. Там у него и поршня смазываются, и двигло поэтому миллион км ходит.

Кстати-возвращаясь к синтетике- я неоднократно думал стоит ли заливать в "ретродвигатели" такое масло, но каждый раз меня что-то останавливало.

Допустим соберю я двигатель на новом блоке, с новой гбц- обязательно буду лить синтетику-пример тому моя разъездная машина-120т.км полусинтетика Шелл, заливается с пробега 2000км, снял клапанную крышку под ней ни намека на нагар-все как новое, но правда внешне двигатель весь "сопливый", и от этого так и не удалось уйти (просто забил на это и все).

А вот лить синтетику в сильно б.у. двигатель- и масло и деньги в прямом смысле на ветер.

Кстати как вариант можно попробовать поискать импортные масла специально для старых машин (именно для ретро, а не с убитым двиглом),
у меня друг нашел спец. масло для двигателей с воздушным охлаждением, стоит не намного дороже "обычных", думаем вот попробовать на Зазах, сравнить так сказать.

Ось рычажка и фильц кулачка распределителя зажигания

Масло для двигателя

Смазать 1-2 каплями масла

Втулка кулачка распределителя зажигания

Масло для двигателя

Смазать 4 - 5 каплями масла

Смазка ЦИАТИМ-201 или ЛЗА-158

Разобрать, промыть и смазать подшипники

Смазка УН (вазелин технический)

Очистить клеммыи наконечники проводов от окислов; смазывать 2 раза в год

Подшипник выключения сцепления

Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с

Повернуть крышку колпачковой масленки на 2—3 оборота

Автомобильное трансмиссионное масло или ТАп-15

Проверить уровень масла; при необходимости долить

Нижняя опора валика переключения передач

Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С

Смазать через пресс-масленку

Шарниры карданной передачи

Масло МС-20 или МК-22. Заменитель - автомобильное трансмиссионное масло

Смазать через пресс-масленки

Смазать задний подшипник на грязных дорогах

Подшипник промежуточной опоры карданной передачи

СмазкаЦИАТИМ-201, замеиитель - смазка 1-13 ЗЖ

Через 80 тыс.кмснять,разобрать с одной стороны уплотнение подшипника и добавить свежей смазки (при необходимости заменить)

Шлицы карданного вала

Автомобильноетрансмиссионное масло или ТАп-15

Смазать при помощи 4 — 5 качков шприца

Картер заднего моста

Масло для гипоидных передач

Проверить уровень масла; при необходимости долить

Графитная смазка УСсА

При появлении скрипа отделить нижние концы амортизаторов, приподнять заднюю часть автомобиля и ввести смазку между листами рессор

Подшипники передних колес

Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с

Снять ступицы. Подшипники промыть в керосине, просушить и смазать, закладывая смазку в сепараторы подшипников

Подшипники задних колес

Смазывать двукратным заполнением и выдавливанием смазки из крышки колпачковой масленки

Автомобильное трансмиссионное масло, веретенное масло АУ (для доливки осенью)

Долить масло при понижении его уровня более чем на 20 мм. Заме нять масло 1 раз в год весной. Осенью слить 0,1 л масла и долить веретенного АУ

Передняя подвеска и рулевые тяги

Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С или солидол УС

Смазывать солидолонагнетателем (шприцем) узлы передней подвески и рулевые тяги

Главные цилиндры тормозов и сцепления

Тормозная жидкость БСК, ТУМХП 1608—47

Долить жидкость при понижении ее уровня более чем на 20 мм

Трос привода тормоза стоянки

Смесь 60% концентрата коллоидного графита в минеральном масле и 40% уайт-спирита

Смазывать 5—6каплямичерез отверстие под крышкойна оболочке троса

Примечания: + проведение смазочных работ при каждом ТО; ++ то же, через одно ТО;+++ то же, через 2 ТО.

Решил попробовать в качестве основного масла после обкатки мотора использовать специальное масло для олдтаймеров.

Из не сильно большого выбора —
Motul Classic 20W50, c негуманной ценой примерно 1500 за 2 литра

с ценой примерно 2200 за 5 литров

Артикул 5 литровой банки CLA20505L
несмотря на то что минералка, температура потери текучести заявлена -27 градусов
интервал замены — 3000-5000 км

еще из интересного — это цвет и запах))

По цвету напоминает Тархун, по запаху какое то лекарство скорее чем масло))

На вкус пробовать не стал)))

Если кто уже ездил на таком масле — поделитесь впечатлениями!

Запчасти

ГАЗ 21 1960, двигатель бензиновый 2.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Комментарии 84

Как масло себя показало? Какое показывало давление в жару и после длительной поездки? Не падало?

20 на 50 лью, по бренду- то что найдется. Сейчас тряхнул мотор а до этого жрал литрами . Заметил, что например 15/40 менее термостабильное, час работы, нормально, чуть больше или очень жарко, сразу давление падало. 20/50 минералка лучше гораздо себя ведет. Сейчас маннол налил с такой же вязкостью, но выводы пока рано делать.

Я до ремонта на 10w40 ездил, тоже интересно как это масло себя покажет

Какая категория у этого масло для классических двигателей?

Родное масло для ЗМЗ 21 какой вязкости?

Да хз, мнения расходятся, от 30 до 50 вязкости

У ГАЗ 24 вообще наркомания вязкость родного масла между 30 и 40 поговаривают что 35 вязкость, я вот думаю какое заливать 30 или 40, вы может посоветуете?)

Я думаю главное чтобы оно вообще там было)

Ну это да)
Вы какое масло в коробку зальёте?)

Мотюль синий залил

Мне кажется для коробки густовато, на 24 в коробку льют 85 на 90

Родное масло для ЗМЗ 21 какой вязкости?

SAE 20
(8 сантистоксов при 100 градусах С, т.е. М8).

Жидкое блин при нагреве.

Ну, движок рассчитан именно на такое, ему хватает (тогда других не было, точнее, густые на морозе становились совсем как желе).
Если форсировать, нужна уже тридцатка — сороковка (как для ГАЗ-24 — М10, М12).

Летом что заливали в ЗМЗ 21 ?

Сложно ответить на этот вопрос т.к. рекомендации постоянно менялись. В ранних инструкциях — круглый год автолы с присадкой АК-5п или АС-5п (вязкость 5 сСт, это ниже минимума для SAE 20). В поздних — всесезонное масло АС-8 / М8Б (SAE 20 API SB). В качестве замены — масло машинное СУ/И-50 (тоже двадцатка), а зимой его же разводить на 40% веретёнкой, чтобы было пожиже.

Подскажите какое лучше

есть у меня сосед - так он рекомендует "RAVENOL", что моторное что трансмиссионное. имел небольшой опыт эксплуатации опеля на моторном RAVENOLe, был случай когда нехватило денег на него взял Лукойл - юлин через некоторое время пробега после того двиг прогреется на холостых оборотах загоралась контролька давления масла! на Равеноле такого не было никогда. по ценам - у нас 4литра лукойла стоят 450 р. равенол стоит 650-700
конечно выбор за вами но я за "RAVENOL"
свернуть ветку

полусинтетика. кстати многие льют минералку в волги (змз 21, змз 2401, змз 24д, змз 402) потому что эти масла рекомендованы заводом. но никто и не запрещает лить полусинтетику. почему боятся ее лить? да потому что в полусинтетике есть куча полезных присадок, и одна из них моет двигатель, расщепляет (растворяет) отложения смол и грязи. очень нужная вещь, но если мотор всю жизнь ездил на минералке и если это касается 21 волг то в движке будет грязь (особенно там где есть сальники, прокладки и т.д.) так вот залив в такой двигатель п\синтетику она через время начинает течь со всех возможных щелей так как присадки вымоют всю грязь закупорившуюся за многие годы. вот почему многие бояться лить )))
я откапиталил двигатель, залил п\синтетику ТНК (ну для обкатки дорого и не нужно) и все норм. давление на холостую 4,5-5, прогретый 2,5-3
свернуть ветку

Дешево и сердито. Да и потом 21ой без разницы по сути ее конструкция такова, что не почувствуешь отличия заливая другое. Тад-17 проверенно качественно
свернуть ветку

а показывала ли кому нить практика на другом масле кроме Тад-17, просто интересно очень )))
свернуть ветку

Мне тоже лично было интресно-но все твердили тад-17 и я успокоился, говорят кругом что не почувствуешь разницы
свернуть ветку

При выборе тад 17 или других современных трансмиссионных масел разница не чувствуется, по крайней мере летом. Однако есть такое масло как НИГРОЛ, с ним передачи включаются значительно мягче, без стуков, но зимой без паяльной лампы не обойтись.
свернуть ветку

заливаешь значит нигрол себе в трансмисию а потом зимой при минус так 10-15 градусах пытаешься авести машину. аккумулятор как назло дохнет. ну думаешь сосед на буксире дернет и заведется. ага. хрен там! колеса как стояли на одном месте так и будут стоять и скользит тупо по дороге, которую обычно зимой не чистят.

вот и подумай что после этого заливать.
уж точно не наши НИГРОЛ и ТАДы там всякие.
свернуть ветку