Какие свечи на митсубиси аутлендер 3 двигатель

Обновлено: 06.07.2024

Всем привет!
Решил создать отдельную тему про оригинальные свечи на двигатель 3.0 NGK DILKR7C11 (1822A067). Аналогов от других производителей на данный момент пока не появилось, но на рынке запчастей стали появляться контрафактные свечи. Поэтому, проведя очередную ревизию свечей, сделал несколько снимков заводских оригинальных со всеми надписями, может кому-то поможет при покупке новых свечей, чтобы не нарваться на контрафакт. Сразу обращу ваше внимание на надпись страны-производителя JAPAN, где буква P пишется без подчеркивания, на контрафактах - с подчеркиванием. Ну и остальные надписи надо смотреть внимательно на предмет качества нанесения и устойчивости к стиранию.

Поделюсь своим опытом по очистке свечей от нагара. Т.к. у нас свечи с платино-иридиевыми электродами, то не рекомендуется применять к ним механических воздействий металлическими щетками. Чищу всегда простым бытовым средством для удаления жира и нагара с электро и газовых плит. Наливаю немного жидкости в небольшую емкость, так чтобы уровень был не выше резьбы. Опускаю свечи примерно на 30 минут, больше не надо, нагар просто растворяется на глазах. Дальше вынимаю и промываю теплой водой из-под крана, вытираю тряпочкой, пару раз можно дунуть ртом в область центрального электрода, чтобы удалить остатки влаги. Вот и весь способ. Свечи как новые. Замеряю зазор между электродами и ставлю на место.

Для тех, кто решит самостоятельно менять свечи, напишу пару слов и покажу наглядно, как снять ВК (впускной коллектор), чтобы добраться до правого ряда свечей. Сложного ничего нет, только надо чуть больше времени. Из инструментов необходимы ключи и удлиненные головки на 10 и 12. Ну вот собственно и сам процесс:

1.Отсоединяю провод от минусовой клеммы АКБ, снимаю пластиковую крышку с двигателя, снимаю воздухозаборник с фильтром и стягиваю воздушный патрубок с БДЗ (блок дроссельной заслонки).(фото 1)
2.Отсоединяю разъем на БДЗ, откручиваю 4 болта и убираю БДЗ в сторону, шланги системы охлаждения не отсоединял.(фото 2,3,4) Будьте аккуратны с прокладкой между БДЗ и ВК.(фото 5)
3.Откручиваю по кругу все крепежи и кронштейны к ВК. Маленький совет - болтики, отсоединив тот или иной кронштейн, прикручиваю на место, чтобы при сборке не искать куда какой ставить.
4.Откручиваю 4 болта, которыми крепится дальняя часть ВК через кронштейны к правой ГБЦ (головка блока цилиндров). Два болта ближе к моторному щиту и два под креплением БДЗ. (на фото9 перевернутый ВК с ушами для крепления к ГБЦ)
5.Откручиваю 6 болтов разной длины и 2 гайки, которыми крепится ВК в центральной части двигателя. Крепеж весь снят, можно снимать и сам ВК.
6.Аккуратно приподнимаю ВК вверх по направляющим шпилькам по бокам и убираю в сторону, снимаю прокладку и накрываю тряпкой отверстия, чтобы вовнутрь не попали грязь и посторонние предметы.(фото 6,7,8)
7.Отсоединяю все разъемы на КЗ (катушка зажигания) и поочередно откручиваю болты крепежа КЗ, вынимаю КЗ из свечных колодцев и откручиваю свечи.(фото 10)
8.Сборка в обратном порядке, естественно, прежде удалив всю грязь и пыль, скопившуюся под ВК. Также перед сборкой зачистил и обезжирил все прилегающие поверхности.
9. Собрав все на место, завел двигатель, прогрел до рабочей температуры, проверил устойчивость работы на ХХ. Еще раз повторюсь, никаких обучений ДЗ проводить не надо, все само собой обучается и работает в штатном режиме.
10.Доклад закончил, спасибо за внимание.

3.0 V6 (6B31): Свечи зажигания Outlander XL 3.0 бензинового двигателя 3.0 л (6B31). Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0

Навигатор темы
Свечи зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Свечи зажигания двигателя 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL на бензиновом двигателе 3.0 л 6В31

Зазор свечи NGK ILKR7B8 и Denso SXU22HDR8 = 0,7 - 0,8 мм
Информация по зазорам свечей зажигания Mitsubishi Outlander XL 3.0 >>> Service Manual)

Момент затяжки свечей 6B31 - 18 Нм (+- 2)

Из Инструкции по эксплуатации на двигателе 3.0 устанавливаются свечи
Denso SXU22HDR8
NGK ILKR7B8

По каталогу на 2006-2011 оригинальные свечи зажигания Outlander XL 3.0
Mitsubishi 1822A010 они же Denso SXU22HDR8
По каталогу Denso - код 3441 или SXU22HDR8 (эти же свечи, но в коробке Denso)

Mitsubishi 1822A011 они же NGK ILKR7B8
По каталогу NGK - код 1989 (эти же свечи, но в коробке Denso)

Аналоги (заменители) по коду Denso SXU22HDR8 :
NGK 4288 Свеча зажигания
Hyundai/Kia 18827-09080 Свеча зажигания

По каталогу Denso код 3441

снимаем пластиковый декоротивный колпак (он держится на 4-х болтах);
снимаем корпус воздушного фильтра открутив один болт на 10 на кот он держится;
отсоединяем все неоходимые клемки (подробно не описываю не чего сложного);
откручиваем 5 болтов расположенных сверху крепящих впуск ключ на 12 (фото 2), а также две гайки слева и справа (стоим спереди) + справа сбоку еще один болт;
откручиваем болт ресивера около моторного щита (фото 3) смотрим от правой чашки по ходу;
снимаем дросельную заслонку (фото 4), откручиваем 6 болтов (ключ на 12), отсоеденять шланги подходящие к ней я не стал (фото 6);
раз уж сняли дросель можно его почистить средством для мытья карбёров, у меня была подзагажена)
откручиваем второй болт ресивера (фото 5);
все ресивер откручен все соединения проводки отсоедены-аккуратно его вынимаем вверх и на себя;
рекомендую прекрыть тряпочкой впускные отверстия, дабы туда не чо не выронить из цапуль)
далее откручиваем ключом на 10 индивидуальные катушки зажигания и меняем свечи;
собирам в обратном порядке. я потратил 2 часа не особо торопясь.

Миниатюры

Я тоже думал купить или нет новую прокладку, но когда снял увидел что она абсолютно не повреждена и не изношена если можно так сказать. На фото я её ещё не протёр.

Миниатюры

А чего меняли на 65 тыс, они вроде по 100 тыс ходят. Цвет вроде светло-коричневый. На электроде выемка большая?

Это в инструкции Рольфа - 60 000.. На самом деле 60 000, НО. миль. а это округляя 90 000 км.
Мои свечи замененные на 108 000 км .. абсолютно такие же.

Всем спасибо за предоставленную информация о замене, пробег 60 тыс. пока свечи менять не буду, проблем по запуску движки нет ни зимой ни летом. А в сервисной книжке действительно написано замена свечей на 4 ТО.

А после самостоятельной замены свечей и чистки дросельной заслонки не возникло проблем с адаптацией?
Т.е. после сборки машина нормально завелась? Обороты не плавали?

У меня скоро грядет ТО-4 (60 000 км), машина не на гарантии, вот мучаюсь, менять свечи или до 90 000 км подождать?

Некоторое время плавали, но потом нормализовались. На 60 т.км. свечи можно не менять, я когда родные выкрутил, они были в отличном состоянии. Думаю 90 т.км. родные должны отбегать без проблем.

Спасибо за инфо. Хотел менять на 60 т., теперь не буду. Еще раз убеждаюсь, что поезки ко всяким ОД это только трата денег и времени. /Мне еще на 40 т. пытались втюхать замену передних тормозных дисков, а на 15 т. регламентные работы на тормозных суппортах/

вчера выдался свободный выходной и были заменены свечи, в дополнении к автору темы хочу добавить:
1 - прокладку под коллектор покупайте обязатально, у меня пробег 120 тыс, несколько кусочков от нее остались на коллекторе.
2 - у моторного щита коллектор крепится двумя болтами, один слева другой справа симметрично.
3 - возникли трудности с 2мя разьемами которые находятся у моторного щита с левой стороны ( провода от них уходят наверное к лямбдам), эти разъемы крепятся к коллектору, открутить один из них (у которого общее крепление с серебристым боченком) достаточно проблемно, поэтому их удобней просто снять с креплений, для этого понадобится очень тонкая (1мм), короткая плоская отвертка, которая засовывается между пластиной и разьемом тем самым его отщелкивая.
4 времени ушло часа 3 с перекурами, делали вдвоем.

Менял сам в гараже. Ушло часа три. Я конечно в шоке от того как расположено все неудобно. Вроде такая плевая операция а на улице уже сам не поменяешь. Все сделано так, чтобы отбить желание менять их самостоятельно.

Вчера промыл у себя в гараже Винсом инжектор. Сегодня свечи поменял и дроссель промыл маленько..Два часа с хвостом с перекурами и словоблудством с соседями по гаражу.
Пробег 67т. Деньги на ветер.Было даже мнение всё собрать назад,а свечи продать.
Подумал про торги по скидкам,ля ля ля,трам пам пам и поставил новые свечи+прокладку.
Электроды на старых как новые,а изоляторы белые,как молоко.Даже не один газик не прорвался.
Вот как то так.

У меня на 63 т.км при запуске выскочил чек. Диагностировали - пропуск зажигания, приговорили свечи под замену, но я их менять не спешу.
Если не сложно, номер прокладки коллектора подскажите

1540A193 прокладка впускного коллектора

Я закрываю глаза и чувствую ветер забытый тобой на песке.
Ты видишь, как пляшут огни индейских костров, на лицах вождей умерших племен.
Там где сомкнулся круг, где волос пронзило перо, я танцую танец огня. (с)

у меня в третьем была пара пропусков,тоже при запуске,по признакам катушка,решил если будет еще пропуск,то полезу под коллектор,но ожидания сильно затянулись.вот и ломаю голову что это было,может просто глюк(кстати была влажная погода)?в остальном к двигателю не придраться.

P.s.насколько я помню,5 цилиндр тоже под коллектором.судя по вопросу про прокладку его не снимали,а определить,не перекидывая катушку и свечу,в чем проблема невозможно.в тсм видимо работают экстрасенсы ))а приговорить все свечи из-за одного пропуска. мдаа.

Сомнительный, В каком цилиндре произошел пропуск зажигания, ту ошибку компьютер и выдал. так что естественно никто туда не лазил.
У меня пропуски и раньше возникали на холодную, когда не давая машине прогреться глушил ее, а потом спустя какое то время заводил (выгоняю/ставлю мотоцикл из гаража)! Только чек раньше не вылетал. поэтому свечи я менять пока и не собираюсь.

Иногда по состоянию свечи зажигания можно судить о регулировке и работе двигателя. Достаточно выкрутить ее и внимательно осмотреть.
При нормальной работе двигателя отложения на свече имеют светло-коричневый цвет, что говорит о правильном тепловом диапазоне свечи при низких и высоких оборотах.
Отложение нагара - пушистая сажа на электроде и изоляторе. Причины: переобогащенная смесь, загрязнение воздушного фильтра, слишком позднее зажигание или слишком частое включение стартера.
Излишне светлый, почти белый цвет изолятора используемой свечи в сочетании с голубоватым оггенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствуют о бедной смеси, раннем зажигании, нагарообразовании в цилиндрах, о плохом контакте свечи с высоковольтным проводом или о том, что свеча слишком "горячая" для условий эксплуатации автомобиля.
Масляный осадок - масляный влажный осадок с небоьшим износом электродов вызывается подсосом масла через изношенные поршневые кольца, либо высокий уровень масла в системе смазки, или произошло засорение вентиляционного отверстия картера.
Сильный нагар означает, что свечи в процессе работы двигателя не нагреваются до температуры самоочищения. Это случается, например, если автомобилем пользуются только для поездок на небольшие расстояния. Рекомендуется заменить свечи другими, имеющими меньшее калильное число.
Отложения - красно-коричневый, желтый или белый осадок на кончике изолятора, который является продуктом сгорания топлива и смазочного масла, содержащего много присадок. Не вызывает отрицательного действия на работу свечи, но может создавать перебои при движении на высоких оборотах и большой нагрузке. Если такое отложение сосредоточено на участке свечи, обращенной к впускному клапану, - это следствие чрезмерного зазора в уплотнении штока клапана.
Детонация. Сверхраннее зажигание или низкое октановое число бензина ведут к детонации - стукам в двигателе. Эго вызывает сильный удар внутри камеры сгорания, который приводит к повреждению находящихся поблизости деталей, в т.ч. и свечи. Обычный результат длительных детонаций – облом бокового электрода свечи.
Калильное зажгание вызывает накал или вспучивание изолятора и сильную эрозию электродов. Обычно причинами калильного зажигания являются неисправность системы охлаждения, заедание клапанов, сверхбедные смеси, с также неправильно подобранные по тепловому диапазону свечи.
Тепловой удар - трещина, откол изолятора. Причины: сверхраннее зажигание, низкосортное топливо. Быстрое увеличение температуры рабочей части изолятора при высоких оборотах приводит к тепловому удару и излому.
Недостаточный момент затяжки при установке - плохой контакт между свечой и резьбой в двигателе приводит к недостаточной теплоотдаче, как следствие - перегрев свечи и выгорание электродов.

Нормальное состояние свечи (фото 1)
Керамическая "юбка" центрального электрода покрыта серо-коричневыми отложениями. Выгорание электрода умеренное. Углеродный нагар.

Бархатисто-черный сухой налет копоти (фото 2)
Вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора, богатая воздушно-топливная смесь, неисправный механизм привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра

Черный маслянистый нагар на изоляторе и электродах (фото 3)
Вероятные причины:
износ направляющих втулок клапанов, износ сальников клапанов, износ цилиндров, поршневых колец или свеча не подходит для данного типа двигателя ("холодная"). Попробуйте заменить на более "горячую" свечу.

Перегрев (фото 4, 5)
Вероятные причины: неправильно отрегулировано зажигание, слишком большое опережение, неисправен распределитель зажигания, применяется топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь.

Трещина на керамической "юбке" центрального электрода (фото 6)
Вначале она может быть почти незаметной.
Вероятные причины: детонация, слишком большое опережение зажигания, применяется топливо с низким октановым числом, неправильная установка зазора .

Некоторые выдержки из журнала "Сделай сам" №10 1989 г. Советы автолюбителям.
". Свечи дают полную информацию о работе двигателя и об условиях, в которых работают электроды. Если на изоляторе свечи имеется немного отложений светло-коричневого цвета и нет следов износа электродов, то это говорит о том, что все в порядке. Когда корпус, изолятор и электроды свечи покрыты чернотой, то эта свеча попала на двигатель либо случайно, то есть не соответствует данному двигателю, либо не в порядке угол опережения зажигания (слишком позднее), либо требуется ремонт поршневой группы. Свеча, имеющая светло-серый цвет и оплавленные электроды, говорит о слишком раннем зажигании и нехватке топлива. "

Чернота бывает разная
1 сухая сажа, легко удаляется - это к МАССССТЕРУ регулировать карбюратор, т.е. много бензина.
2 нагар рыхлый, твёрдый, не обязательно чёрный, удаляется только соскребанием (или соскрёбыванием), говорит о повышенном расходе масла. Если этот нагар лежит ровным слоем виной вероятно изношенная поршневая, а если имеет направленный характер (с одной стороны значительно меньше, чем сдругой - о неисправности маслоотражательных колпачков.
3 если не принять мер при нагаре 2, он со временем будет темнеть, потом даст чёрную блестящюю плёнку, двигатель станет плохо заводится холодный, и тд.

Уважаемый коллега!
Вы перепутали ветку форума,в данной обсуждается Аут III,а ответ на поставленный вопрос можно получить в ветке XL.

Наверняка кто-нибудь обращал внимание, что в сервисной книжке на третий аут вообще не предусмотрена регламентная замена свечей. Только проверка. Возникает иллюзия, что они вечные, чего быть не могет.
В ветке про XL данные по рекомендациям по замене сильно разнятся - 60 тыс, 90 тыс, 100 тыс.

Все таки, какой у наших свечей штатный ресурс? Кто-то смотрел состояние свечей на каком пробеге и что там увидел?

За фото отдельный респект.

ЗЫ: Сорри, я туплю. Всю дорогу смотрел не в ту строку в мануале. :|. Вопрос снят. Просьба удалить пост.

Не надо удалять, у меня тоже вопрос по теме. Что происходит, когда свечи исчерпали свой ресурс? Как это проявляется на работе мотора?

Есть со свечами еще интересная вещь: друг у меня на крайслере свечи менял и после замены ошибка - множественные пропуски зажигания. Долго не мог понять в чем дело. Оказалось, что зазоры на свечах все разные и не соответствуют допуску. Купил другой комплект - аналогично. Тему на форумах нашел - оказалось, что так с большинством свечей. В итоге сам сидел со щупать и подгибал. С завода автомобили с нормальными свечами идут.
Сам не проверял. Столько на машинах не ездил - продавал =)

Бывает такое только с "левыми" свечами, коим у нас рынок насыщен. Если брать оригинальный бренд, это 99.9% будет все хорошо. Да и зазор в 0.1 мм не даст значимых изменений в работе двигателя ))
Вашему другу просто не повезло. У меня был случай, давно, лет 15 назад. Купил свечи в запечатанной пластиковой упаковке. Привез их на ТО. Вскрыли при мне и удивились. Три свечи производства Денсо а одна, марки NGK и совершенно с другими параметрами.

Avtandil, ну он как бы знает, где покупает и что. Да и разбирается в машинах неплохо, так что у меня нет причин не доверять его словам. Но может быть всякое. Как я уже писал - сам не проверял, но меня это насторожило. При замене обязательно проверю.

Друже, так я и не упрекаю его в чем то и Вас) Я лишь высказал ИМХО. Ему просто не повезло. Левака на рынках и в магазине много а свечи попадают в первый эшелон по подделке.

А еще на некоторых авто бывает, что сильно изношенные свечи (с сильно увеличенным зазором) могут послужить причиной выхода из строя катушек зажигания. Кстати, у нас с завода свечи простые или иридиевые?

За фото отдельный респект.

ЗЫ: Сорри, я туплю. Всю дорогу смотрел не в ту строку в мануале. :|. Вопрос снят. Просьба удалить пост.

Mitsubishi Outlander - Мицубиси Аутлендер запись закреплена

Всем привет . Подскажите , кто какие свечи ставил на аут 3 2018 года. А то цена за оригинал уж больно кусачая. Или лучше разориться и купить оригинал? Спасибо

Сергей Баканов

По регламенту замена свечей на российском бензине 60 тыс

Сергей Баканов

Вы угараете? Какие 150 тысяч? При заявленных 100 , иридиевые свечи на нашем топливе ходят 60-80, дальше можете вывернуть посмотреть на них

Сергей Баканов

Сергей Баканов ответил Илье

Сергей, это обычные , не иридиевые , эти уже через 20 такие, картинка для примера, но результат тот же после 60-80 на иридиевых

Сергей Баканов ответил Илье

Илья, С иридиевыми всё гораздо проще. Щуп в зубы и замеряешь зазор между электродами. Допуск 0,1 мм. Если зазор вне допуска свечи в мусор. А как они выглядят, это не показатель. Может там дрыгатель масло вёдрами жрёт.

Сергей, от части ты прав, но гарь между керамическим изолятором и металлическим корпусом тоже показатель, это место герметично , но по ходу работы начинает пропускать тоже замена однозначно

Сергей Баканов ответил Илье

Илья, Гарь между изолятором и корпусом обозначает лишь наличие масла в колодце или внутри наконечника свечи. Масло оттуда переносится на свечку под воздействием высокого напряжения.
И это скорее норма, чем признак чего то прям совсем страшного.
Пробои газов через стык выглядят куда как эпичнее :))

Читайте также: