Какие стойки поставить на ауди а6 с5
Обновлено: 06.07.2024
Проверка передних амортизаторов на Audi A6 C5 quattro предполагается при каждом техобслуживании. Если же появился стук спереди, то это дополнительный повод осмотреть амортизационные стойки. Обычно передние стойки амортизатора на Ауди А6 С5 служат по 75 тыс. км.
Какой передний амортизатор поставить на Audi A6 C5 quattro?
Подбирать амортизаторы стоит по каталогу в соответствии с двигателем и типом подвески. В данном случае устанавливалась оригинальная амортизационная стойка.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| VAG | 4F0413031AS | 5820 |
Заменителем такого амортизатора может быть 4F0413031AL или 4F0413031BN. Кроме этой также подойдет 4F0413031AR (для плохих дорог), цена 5500 рублей.
Из аналогов можно установить: Bilstein BNE-D995, Monroe 376024SP, SACHS 312 638.
Инструменты используемые при замене
Снятие/замена передней амортизационной стойки А6 С5
- Ставим автомобиль на подъемник;
- Снимаем левое колесо;
- Освобождаем амортизатор;
- Ставим на тиски, снимаем кронштейн;
- Стягиваем пружину снимаем;
- Замена стойки.
Ставим машину на подъемник, снимаем переднее левое колесо.
Нужно освободить верхние рычаги амортизаторы. Откручиваем болт поворотного кулака который держит крепления верхнего рычага ключом на 16, желательно перед началом его хорошенько залить WD-40, он часто закипает и усложняет процесс разборки. В таких ситуациях только высверливать. Чтобы легче было освободить болт, домкратим телескопической стойкой или домкратом если машина на яме. Выбиваем ударным битком.
Теперь нужно вытащить рычаги с опоры, используем специальный съемник для выпрессовки, загоняем съемник под палец и выпресовываем, или же слегка постукивая по рычагу, он выйдет.
Далее приступаем к нижнему уху амортизатора у которого крепление у нижнего рычага.
Откручиваю болт на 17, далее чтобы освободить ухо, нужно открутить рычаг стабилизации.
После этого рычаг отпускаем вниз и амортизатор свободен
Осталось открутить верхние крепления амортизатора. Опускаем машину чтобы было возможность заниматься под капотом, снимаем декоративную накладку (дождевик) и находим три болта крепления с левовй стороны не совсем удобно достать ключом до болтов крепления, мешает расширительный бочек
Берем головку на 17 и удлинитель спасет в таких ситуациях.
Остальные два очень просто открутить.
Перед тем как полностью открутить крепление, нужна помощь еще одно человека, чтобы он придерживал амортизатор и вытащил с корпуса, так как может просто выпасть и что-то повредить. При замене стойки используем тиски, зажимаем стороной ухом вниз.
Откручиваем два болта на 12, кронштейн на котором держат рычаги амортизатора.
Важно запомнить положение установки кронштейна. Это можно проверить поставить ухо амортизатора вдоль, а крепление где стоят болты, смещен угол на 11". А если менять сайлентблоки на рычаге, соблюдайте угол 55 мм. Далее ставим стяжки, стягиваем пружину.
Откручиваем шапку амортизатора, который держит болт на 18, фиксируем шестигранником на 10.
Откручиваем гайку специальным съемником, снимаем пыльник.
Снимаем пружину, откручиваем с тисков старую стойку и устанавливаем новый, пыльник амортизатора обязательно заменить если он не исправен. Устанавливаем пружину на новую стойку, одеваем пыльник и закручиваем гайку фиксируя шестигранником. Устанавливаем кронштейн, на положение угол 11" закручиваем двумя болтами на 17. Далее устанавливаем на посадочное место верхнего крепления в три точки, необходимо помощь, так как нужно совпасть и закрутить одному не получится. Так же все последовательно устанавливаем амортизатор на его место.
У меня это целая эпопея оказалась! От предхоза достались новые задние амортизаторы, необходимо было только поставить. Изучив интернет, поехал менять!
(Пара слов для поиска драйва. Замена задних амортизаторов (стоек, пружин) Ауди А6 С5 кватро авант (универсал), Audi A6 C5 quattro avant. Как снять задние амортизаторы, пружины, стойки)
В первый день у меня не получилось даже снять одного! Часа 4 провозился… Решил поехать домой и ещё раз изучить этот вопрос. Поиск в интернете мне ничего не дал. Кинул клич на драйве — сказали надо рычаг верхний от кулака открутить.
День второй. Открутил — часа 2 пытался вытащить амор, бесполезно… Посидел подумал, посмотрел.
В общем далее тезисно. Колесо есссно снимаем)))
1. Откручиваем два болта амортизатора сверху и один снизу (к нижнему рычагу крепится)
2. Откручиваем болт верхнего рычага, где крепится к кулаку
3. Проверить все шланги, проводки, пластмассовые рычажки всякие. Помните, открутив рычаги, у вас вся херня, кулак, диск, уйдут вниз — чтобы ничего не порвалось и не отломалось
4. Откручиваем два болта нижнего рычага, где крепится к кузову, где сайлентблоки. Бол, который к кулаку крепится не рекомендуют откручивать. Он регулировочный и потом надо ехать на развал.
5. Далее я нижний рычаг опускал вниз, амортизатор вверх, чтобы он вылез из рычага и после этого через низ уже вытягивал весь амор с пружиной
6. Стягиваете специальными стяжками пружину на амортизаторе (стяжки нужно хотя бы две)
7. САМЫЙ ГЕМОРНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ МЕНЯ. Надо было скрутить гайку со штока амортизатора. Туда хер подлезешь. НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЪЁМНИКИ. Умоляю! Заранее найдите специальные съёмники для разбора амортизатора иначе прое…сь как я хренову тучу часов, чтобы придумать из того, что есть. И то в итоге я одну гайку на аморе недокрутил и он теперь стучит, надо разбирать и докручивать. Мне, к сожалению никто не сказал о необходимости данной приблуды(((((((
8. Сняли пружину, поменяли и собрали амортизатор. Сняли стяжки.
Процесс сборки был таков:
1. Собрали амортизатор с пружиной
2. Запихнули его через низ в свое родное место
3. Прикрутили верхний рычаг
4. Прикрутили амортизатор к нижнему рычагу
5. Чтобы прикрутить нижний рычаг обратно, я (находясь в яме) поставил поперек ямы дубовую доску, на неё домкрат и поднимая домкратом рычаг до нужного уровня вверх, вставил и закрутил болты
6. Прикручиваем амортизатор вверху двумя болтами и ставим обратно колесо)))
Пару слов об увеличении клиренса
От предхоза мне достались стальные вставки 25 мм (не мог блин алюминиевые сделать). На фото они видны. Машинка поднялась))))) Осталось перед поднять
Вот тема по пружинам и аммотрам. машина а6 с5 2000 год. номера из этки. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО: 1. на какую ось ставится. 2. тип аммотра (для плохих дорог, стандарт, или спорт) 3.номер детали 4. цветовая метка обозначающая жесткость пружины или аммотра. от мягких к жестким. на дизель и бензин делить не буду, так как номера так или иначе перебиваются по применимости в аналогах. некоторые номера стандарта имеют те же номера и для плохих дорог. ищите пружины по применимости, если по этим номерам нет деталей именно на ВАШ авто, пишите в личку поищем. ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ. ВЗЯТА ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОЙ МАШИНЫ ОДНОГО ГОДА ПО ПРОГРАММЕ, ЕСЛИ БРАТЬ ВСЕ ГОДА ВЫПУСКА И НА ВСЕМ МОТОРЫ, ПРИВОДА И КУЗОВА, ТО НОМЕРОВ БУДУТ СОТНИ., НО ДЕТАЛИ ОСТАНУТСЯ ТАКИМИ ЖЕ, ТАК КАК ИЗ ГОДА В ГОД НОМЕРА МЕНЯЛИСЬ. того что есть должно хватить процентам 90 участников группы. остальным индивидуально.
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ ПРУЖИНЫ:
ПРУЖИНЫ СТАНДАРТ, ЭТИ ЖЕ НОМЕРА ПЕРЕБИВАЮТСЯ КАК ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ
8D0411105DH. 1 белая, 2 серых;
8D0411105DJ. 1 белая, 3 серых;
8D0411105DK. 1 желтая, 1 серая;
8D0411105DL. 1 желтая. 2 серых;
8D0411105DM. 1 желтая 3 серых;
8D0411105DN. 1 зеленая, 1 серая;
8D0411105DP. 1 зеленая, 2 серых;
8D0411105DQ. 1 зеленая, 3 серых;
8D0411105DR. 1 оранжевая, 1 серая;
8D0411105DS. 1 оранжевая, 2 серых;
8D0411105DT. 1 зеленая. 1 желтая;
8D0411105EA. 1 зеленая, 2 желтых;
ОТДЕЛЬНЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ:
8D0411105ED. 1 зеленая, 3 желтых;
8D0411105EE. 1 зеленая, 2 желтых.
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПОДВЕСКИ:
8D0411105P. 1 серая, 3 фиолетовых;
8D0411105Q. 1 зеленая. 1 фиолетовая;
8D0411105R. 1 зеленая, 2 фиолетовых;
8D0411105S. 1 зеленая. 3 фиолетовых;
8D0411105FF. 1 коричневая, 1 синяя;
8D0411105T. 1 желтая, 1 фиолетовая;
8D0411105FG. 1 коричневая, 2 синих;
8D0411105AA. 1 желтая. 2 фиолетовых;
8D0411105FH. 1 коричневая, 3 синих;
8D0411105AB. 1 желтая, 3 фиолетовых;
8D0411105FJ. 1 коричневая. 2 серых;
8D0411105EB. 1 серебристая, 1 фиолетовая;
8D0411105FK. 1 коричневая. 2 фиолетовых;
8D0411105EC. 1 серебристая, 2 фиолетовых;
8D0411105FL. коричневая, 3 фиолетовых.
АММОРТИЗАТОРЫ: по номерам будут все в кучу, и для 4, и для 6 цилиндров и для 8. смотрите по применимости. а так же разделения на бензин и дизель тоже нет. обозначаются цветом. но точно не скажу отличаются жесткостью или эта маркировка для тех кто перевозит, но думается что все таки означает жесткость.
АММОРТИЗАТОРЫ СТАНДАРТ:
4B0412031BF -красный;
4B0412031BG- светло -голубой;
4B0412031CA- светло-голубой;
4B0412031BH - розовый;
4B0412031CB - розовый;
4B0412031M - желтый;
4B0412031N - белый;
4B3413031E - бежевый -для 8 цилиндров;
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПОДВЕСКИ:
4B0412031BM - желтый;
4B0412031BN - белый;
ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ:
4B0412031BP - зеленый;
4B0412031BQ - лиловый;
4B0412031AP - лиловый.
Разница между 1 и 2 в том, что у вторых пространство между цилиндрами заполнено газом под относительно небольшим давлением.
Зачем газ? В принципе, конструкция 2 имеет большее сопротивление к вспениванию, что позволяет получить довольно стабильные характеристики во всем диапазоне температур и ходов подвески, но само возникновение вспенивания зависит от ряда причин. Например, от качества масла. Некоторые производители дешевых амортизаторов используют низкокачественное масло, а для препятствования вспенивания подпирают газом — клапана не разрушаются от кавитации, но и амортизатор работает не особо — масло то низкокачественным осталось. Поэтому ни наличие, ни отсутствие газа в двухтрубном амортизаторе ни о чем не говорит.
Поэтому когда стоит вопрос: газогидравлика или гидравлика — вопрос некорректен. Все зависит от того, что предлагает та, или иная фирма для конкретного автомобиля, и чем она это объясняет. И когда одна и та же фирма на один и тот же автомобиль предлагает амортизаторы РАЗНЫЕ ПО КОНСТРУКЦИИ, ничем это не мотивируя — я НЕ ВЕРЮ! А мысль я веду к одному: неважно какой амортизатор по конструкции, важен производитель, его репутация и качество продукции. А уж эти компоненты определяют и цену, и долговечность амортизаторов, и ощущения от езды.
Например, кажется благоразумным подход KONI, выпускающих две серии амортизаторов: KONI Sport и KONI Special — клиента не должно волновать, какая у него конструкция амортизаторов — ему предлагается на выбор: для комфортной езды Special, для активной — Sport. Причем в обоих сериях встречаются все три конструктивных схемы. Хотя однотрубники у KONI больше используются на внедорожниках, тяжелых машинах или на особых подвесках (например, торсионы на французах).
Хит-парад дорожных амортизаторов
(для настоящего спорта — по-другому. т.к. здесь все уже зависит от амбиций и возможностей)
Хочу также отметить, что амортизаторы, стоящие в серии на довольно массовых машинах, составляют несколько другой сектор рынка. Например, амортизаторы Sachs, установленные в фирменных дилерских центрах BMW, имеет меньшую ходимость, чем Sachs, установленный на заводе.
Сразу оговорюсь, почему эти фирмы поделили 1-2 места: у одних лучше амортизаторы на одни автомобили, у других на другие. Если в разговоре с представителями упоминаешь прочую фирму (Monroe, Boge, Kayaba) — брезгливо морщатся (эти нам не конкуренты), при упоминании кого-то из них (KONI or Bilstein), напрягаются, говорят, что да, мол, неплохие амортизаторы, но их получше будут.
Амортизаторы эти самые дорогие. Но и качество на высоте (умирают, как правило, вместе с автомобилем).
Подход к производству:
-
KONI — сделать лучше чем то, что стоит на машине изначально (с завода).
Я имею в виду немецкий Bilstein, желтого цвета серии Спорт, а не Стандарт синий или черный испанский (качеством слаб).
Отличительная черта этих амортизаторов, что они практически все однотрубники. У Bilstein четкая ориентация на бескомпромиссный подход — Спорт значит жестко. Если на KONI Sport трясет не очень, то на этих зубодробилка (особенно если передний патрон — перевертыш McPherson) самая настоящая (собственные ощущения от поездок на Е34).
Немецкая фирма, производящая амортизаторы на конвейер многих немецких заводов. Сейчас принадлежит Sachs. Добротные амортизаторы, не более того.
Чуть похуже, чем Boge, еще дешевле, еще менее надежны.
Японские дешевые амортизаторы, в серии на всех японках. Относительно ненадежные (качество — как датчик случайных чисел, где по 300 тысяч ходят, а где в течение месяца кончаются). Особенно слаб шток при попадании на него московской солевой каши — ржавеет в течение недели.
Подход один — aftermarket. Кончился амортизатор, пошел купил, дешево и сердито. Надежность, в среднем, как в рекламе — 20’000 км. При установке этих амортизаторов в подвеску советских авто, по сравнению со стандартом разница чувствуется. C иномарками по-другому.
5 и 6 понимающим людям обычно не нравятся. 3 и 4 так себе, а от 1 и 2 только положительные эмоции (кроме перевернутых McPhersonов у Bilstein — это на любителя).
Мои мнения, кстати, сильно совпадают с мнением немцев, которые являются основными потребителями амортизаторной продукции. Но предпочитают они ставить все это хозяйство (как, впрочем, и диски с резиной) на новые авто, чтобы погонять от души. Поэтому на Монро там почти никто не ездит, а в основном попадаются KONI, Bilstein, плюс комбинации из этих амортизаторов с пружинами Eibach, H&R, просто комплекты подвески.
Какие Амортизаторы Поставить На Ауди А6 С5
Как поменять переднюю пружину на Audi A6 C5 Амортизатор
Здесь мы не будем выливать много воды во вступление и перейдем непосредственно к дилемме замены пружины для другого амортизатора Audi A6 C5 впереди.
Зимой, когда были сильные морозы, одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдерживала и треснула прямо посередине. Оказывается, сломанный кусок пружины просто прижал другую половину вверх.
Весной, если быть более точным, зазор оставался от нее, Audi заметно провисала и должна была ехать, боясь спящих полицейских и других холмов по пути.
Я также был очень обеспокоен тем, что подвеска работала в условиях высокого напряжения, и в дополнение к пружине мне пришлось бы поменять амортизатор, пилу, упор, верхнюю и нижнюю стойки.
Среди прочего, я не мог представить, какие другие детали и инструменты мне могут понадобиться во время ремонта, поэтому мне оставалось рассчитывать только на себя и новые пружины, которые я получил от Lesjofors (статья 4004236).
Замена Audi A6 C5 передних пружин (Audi A4 / Passat B5 / Skoda Superb)
Как и по крайней мере некоторый ремонт подвески автомобиля начинается с того, что все лишние детали снимаются с двери, что вам нужно снять колесо и поставить машину на безопасную остановку, а не просто доверить свою жизнь домкрату.
Оказавшись в подарочном пространстве в начале, открутите болт, который удерживает верхнюю часть ветви демпфера.
Я рекомендую вам не спешить махать молотом, но сначала наш клиент должен очистить трещины, попытаться повернуть его и вылить на него много гаечного ключа. Лучше дать агенту постоять часами или днями.
Затем мы перематываем гайку так, чтобы она не разрывала нить, и переводим ее с кулака поступательными движениями.
Если после совершенных манипуляций болт не выставлен, то при необходимости попытайтесь согреть кулак или просверлите болт ударом (вибрация с вибрацией, вибрация).
Затем открутите болт нижнего рычага и ушко амортизатора. Проблем не возникнет, если он зажат, необходимо выжать рычаг из лома или отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости.
Теперь нам нужно достать верхние рычаги от кулака руля, потому что рычаги на дюрале Audi не должны их ударить.
Я взял ключ из ящика с инструментами и выбил рычаги из рулевого кулака.
Затем удалите три болта монтажного кронштейна из сажи. Верно для Для этого вам пришлось снять пластиковую защиту.
После небольшого повреждения амортизатор не хотел покидать нижний рычаг, но лом помог, мы снимаем всю стойку и переносим ее на место, где она будет продолжать ремонтировать.
При снятии пружины или стойки амортизатора помните, что угол 11 градусов, с которым верхний кронштейн должен быть расположен относительно уха амортизатора.
Замена задних амортизаторов и опор Audi A6 C5 (Passat B5)
Как изменить амортизаторы и задняя подвеска верхней стойки включена Audi A6 C5 (Passat B5, вариант Passat). прохождение видео.
Если вы не понимаете, как это называется, не понимаете, как установлен угол, я советую вам ставить метки и учитывать их при составлении.
Затем открутите болты верхнего кронштейна и снимите его с помощью рычагов.
Для справки, если вы меняете верхние рычаги, отличные от Audi A6, A4 или Passat, то учтите, что в моем случае расстояние от края кронштейна до рычагов (у меня Audi A6 C5) составляет 57 мм. Для других моделей вы можете предпочесть другие.
Затем нужно открутить опорную гайку, которая будет удерживаться шестигранником для предотвращения прокрутки.
Поскольку места было очень мало, мне пришлось использовать головку и газовый ключ.
Затем, что остается сделать нашему клиенту, мы разберем, удалим гайку, опору, шайбу, трал верхней пружины, стружку с пилой, нижнюю пластину и саму пружину.
Затем начинается сложная часть, это привязка новых пружин. Поскольку передние пружины достаточно массивны, они не могут быть сцеплены со слабыми связями, обычно калеками.
Я использовал две муфты сцепления, и я постоянно боялся веревки, но ни в коем случае не мог получить гайку для поддержки.
Я решил проблему еще двумя руками. Помощник, используя инструменты под рукой, сжал стержень амортизатора на 1. 1,5 см, что было достаточно для нашего клиента, чтобы что-то сделать.
Теперь наш клиент может оставаться полностью зажатым, пожалуйста, переместите верхнюю пластину пружины на 11 градусов относительно уха амортизатора, чтобы верхний кронштейн сидел правильно.
Также убедитесь, что пружина правильно сидит в пластинах. Он должен полагаться на внешность.
На последнем этапе мы устанавливаем переднюю опору на Audi и привинчиваем ее, чтобы наш клиент оставался на болтах с требуемым крутящим моментом Нм.
Моменты затяжки болтов:
- Тормозной суппорт к рулевому сочленению 120
- Болт крепления направляющей шины к подрамнику 80 Нм и повернуть на 90 °
- Крепежный болт крепления к раме двигателя 90 Нм и повернуть на 90 °
- Стабилизатор ушные орехи 60 как они это называют 100 Нм
- CV-болты для внешних CV-соединений к ступицам передних колес 90 Нм и затянуть 180 °
- Рулевой тормоз 10
- Верхний шарнир шарнирных гаек для поворота кулака 40
- Колесные болты 120
- Крепежные гайки верхней части подушки 20
- Опустите руки к рулевому кулаку 90
- Гайки креплений стабилизатора поперечного сопротивления 25
Добавьте к нижнему рычагу, что его болт должен быть полностью зажат только на машине, стоящей на земле, чтобы тихий блок рычага не выходил из строя в течение 30 лет.
Если кому-то неясно, как заменить передние пружины или амортизаторы Audi A6 C5, я настоятельно рекомендую посмотреть подробное видео.
В видео, которое еще предстоит сделать, это сделано очень тщательно и разборчиво для нашего клиента. Надеюсь, кому-то это нужно.
В конце работы мы ставим на колесо и проверяем результат работы, ниже вы можете легко увидеть, что произошло до изменения и что произошло с размытием после.
Выполняйте свои действия и выполняйте наши собственные ремонтные работы в гараже самостоятельно, нет никаких препятствий, когда вокруг так много инструкций по ремонту.
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник, ,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
| Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
| Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
| Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
| 2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
| LYNXauto C5347R | 1330 | ||
| Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
| 3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
| LYNXauto C5347L | 1330 | ||
| Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
| 4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
| LYNXauto C5033L | 1340 | ||
| Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
| 5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
| LYNXauto C5035L | 2680 | ||
| Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
| 6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
| LYNXauto C5035R | 2650 | ||
| Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
| 7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
| LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
| Lemforder 13673 | 5760 | ||
| 9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
| KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
| LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
| 10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
| Fenox A21008 | 2070 | ||
| Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
| 11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
| Mapco 49684HPS | 540 | ||
| Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
| 12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
| Mapco 49683HPS | 540 | ||
| Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
| 13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
| LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
| NK 5034756 | 670 | ||
| 15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
| Lemforder 17662 01 | 580 | ||
| Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
| 16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
| Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
| KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
| 17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
| Lemforder 22304 01 | 160 | ||
| Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Читайте также: