Какие поставить рычаги на шевроле круз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Это компактная и надежная конструкция, но и она нуждается в периодическом обслуживании и ремонте.

Симптомы того что нужно заменить сайлентблоки

Если у автомобиля появляется скрип в передней подвеске то, скорее всего, износились сайлентблоки. Через прорези в них может набиться пыль и песок, которые мешают качению рычага из-за трения и возникают эти звуки. Загрязнения ускоренно истирают резину. Если вовремя не заменить сайлентблок то убыстряется износ опоры, возможно разрушение рычага.

Еще одним косвенным признаком износа сайлентблоков может быть неравномерный износ шин, хотя он может быть вызван и другими причинами, например, неотрегулированным развалом-схождением.

Как правило, конечно, если резиновые втулки не разрушились полностью, люфтов колеса при изношенных сайлентблоках не наблюдается.

Рассмотрим, как их заменить, а при необходимости и сам рычаг.

Какие выбрать сайлентблоки и рычаги и сколько они стоят

Перед тем как начать ремонт нужно приобрести нужные детали, так что сразу определимся, какие и где покупать и сколько это будет стоить.

Новые или б/у

Приобрести сайлентблоки и рычаги как и любые другие запасные части можно двумя способами.

Купить новые.
Приобрести бывшие в эксплуатации, от разобранных автомобилей.

Для рычагов приемлемы эти два способа. Например, если машина пошла на запчасти, потому что не подлежит восстановлению после аварии или после серьезной поломки ее восстановление не рентабельно, а пробег у нее минимальный то можно приобрести качественные рычаги за очень небольшую цену. Причем, скорее всего они будут оригинальные.

Сайлентблоки все же лучше выбирать новые, даже небольшой износ их нежелателен. Тем более при неправильном или хранении, к которому можно приравнять стоянку машины перед разборкой, резина теряет свои свойства, становиться жесткой начинает крошиться. Да и цена новых сайлентблоков невелика, так что экономия при выборе бывших в употреблении изделий будет маленькой.

Оригинал или стороннего производителя

Конечно, оригинал лучше всего но, как правило, такие запасные части дороже, чем аналоги. Причем изделия стороннего производителя могут быть ничуть не хуже тех, которые устанавливаются в машину на конвейере. Поэтому советы могут быть следующими.

Если вы выбираете не оригинальные сайлентблоки или рычаги, то проследите, чтобы они были рекомендованы производителем.
Посоветуйтесь с теми людьми, кто ставил именно эти детали раньше. Как они служат, не было ли нареканий. Можно проконсультироваться в сервисе, который занимается машинами Chevrolet Cruze или посмотреть информацию на различных форумах. Не стоит особо доверять отзывам на сайтах продавцов они могут быть написанными под заказ (особенно если на странице нет ни одного отрицательного).
Не гонитесь за очень дешевыми деталями, хорошая замена не может стоить в разы меньше оригинала.

Особенно внимательно нужно отнестись к выбору рычага, так как его поломка в дороге может послужить причиной ДТП.

Цены на запасные части

Цены на сайлентблоки и рычаги могут различаться у различных продавцов и довольно значительно. Причем не только в зависимости от производителя а и от самого магазина. Дешевле всего можно купить (как и прочие запасные части) в онлайн магазинах, но могут возникнуть проблемы с гарантией. Для ориентировки мы привели таблицу, в которой видна разбежка цен.

Наименование запасной части	Оригинальная запасная часть	Сторонних производителей	От разборки автомобилей
Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб	Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб	Максимальная цена, руб	Минимальная цена, руб
Рычаг подвески ( номер по каталогу 13334023 правый или 13334022 левый)	7000	3500	6000	2000	6000	1000
Сайлент-блок рычага подвески передний (номер по каталогу 13321342)	2000	1000	2000	5000	1000	15
Сайлент-блок рычага подвески задний (номер по каталогу 1334021)	4000	600	4000	160	500	15

Как видите, цены различаются в разы.

Дадим полезный совет — сайлентблоки не различаются на левый и правый и не важен объем двигателя 1.6, 1.8 или 2 литра, тип КПП, а также год выпуска и кузов.

Замена сайлентблоков и рычага

Теперь перейдем непосредственно к практической части, постараемся дать подробные рекомендации, то есть пошаговую инструкцию. Также отметим, что операции по замене рычага аналогичны операциям по замене сайлентблоков, все будет, понятно прочитав дальше.

В первую очередь поднимаем автомобиль домкратом, затем устанавливаем его на надежную подставку и убираем домкрат.
Демонтируем колесо, чтобы обеспечить доступ к месту проведения работ.
Если вы подвеску давно не трогали, то вряд ли гайки пойдут легко. Нас интересуют те которые крепят сайлентблоки и рулевую тягу. Обрабатываем их жидкостью WD и выжидаем некоторое время. Также делаем и с шаровой опорой тяги.
Желательно отсоединить провод датчика АБС, чтобы не мешал и случайно не повредить его при проведении операций.
Дальше откручиваем рулевую тягу и извлекаем ее из шаровой опоры.

Откручиваем два болта крепления переднего сайлентблока.

Затем откручиваем болт крепления заднего сайлентблока.

Потянув в разные стороны, вытягиваем рычаг с сайлентблоками из машины. На фото ниже он снятый с машины.

Дальше осматриваем его, если к состоянию есть какие-то претензии, то возможно придется заменить и его (или мы изначально собрались менять рычаг). Кстати, при замене рычага старые сайлентблоки в него монтировать нежелательно, да и вряд ли это получиться.

Последующие пять операций можно пропустить, если у нас новый рычаг со смонтированными сайлентблоками (это и понятно).

Откручиваем болт которым задний сайлентблок фиксируется на рычаге (здесь, скорее всего, без WD или хорошего усилителя-удлинителя ключа тоже не обойдется).
Снимаем сайлентблоки с рычага. Лучше для этого использовать пресс, то так как мы все равно их меняем то можно провести эту операцию и с помощью молотка. Но все равно нужно быть аккуратным, чтобы не повредить материал рычага.
Зачищаем места установки, они, скорее всего, будут покрыты слоем окисла.
Смазываем посадочные места на рычаге и внутренней поверхности сайлентблоков. Слишком толстый слой наносить не надо, смазка может попасть на резиновые втулки сайлентблоков а это нежелательно.
Напрессовываем сайлентблоки на рычаг. Тоже желательно использовать пресс но в крайнем случае можно и молотком подобрав или изготовив наставки. Тоже нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить резину. Задние обычно садятся на свое место без значительных усилий, передние устанавливаются немного сложнее.
Закручиваем болт крепления заднего сайлентблока к рычагу. Большой натяг не нужен, зажимаем от руки без усилителя.
Устанавливаем рычаг на место, закручиваем болты его крепления. Болт крепления переднего сайлентблока тоже закручивается только от руки.

Ставим на место в шаровую опору наконечник рулевой тяги. Перед этим наносим на него медную смазку.
Если отсоединяли датчик АБС то не забываем подключить.
Ставим на место колеса и снимаем машину с подставки.

Всем привет!
Ну вот и подошла первая замена передних рычагов. К сожалению, на круз не продают сайлентблоки отдельно и шаровые, пришлось покупать рычаги в сборе. До кучи решил поменять стойки стабилизатора, опорные подшипники, сами стойки, так как появились посторонние звуки.
Пробег даже для заводских оригинальных деталей в 215000 км приличный.
Закупился и решил данную работу доверить сервисменам, так как совсем не было времени заниматься самому.
Один хороший знакомый, посоветовал отличный сервис, да и казалось бы работа простая и вряд ли будут сложности…
Поменяли все за три часа. Как оказалось, передняя левая стойка вытекла полностью, правая начала подтекать, правый стабилизатор живее живого, а левый вышел из строя, так как порвался пыльник. Сайлентблоки на рычагах в отличном состоянии, а вот шаровые механизмы разбиты — порвались пыльники и шаровые просто болтаются.
После такого ремонта передней подвески машина стала более уверенной на трассе и в поворотах. Тишина в салоне даже на разбитой дороге.
Рычаги и стойки стабилизаторов брал оригиналы, а вот стойки решил взять MONROE.
Стойки по своим ходовым характеристикам очень похожи на оригинал, надеюсь прослужат они ненамного меньше, чем оригинал.
Проехал на новой подвеске я 20000 км и опять услышал стук, начал разбираться и выяснилось, что вышли из строя шаровые, причем обе и одновременно. Еду в сервис и спрашиваю как такое может быть. На что мне ответили, плохие рычаги и своей вины они не видят. Причина, которую они обозначили — верхнее обжимное кольцо пыльника разжалось и под пыльник попал песок.

Пришлось снова заказывать рычаги, снова заказал оригиналы по 5,5 рублей за шт.
Заехал в гараж и за пару часов заменил оба. Проблем со снятием вообще нет никаких если есть инструмент и яма.
В процессе снятия сделал для себя несколько фото, которые потом отправил в сервис с пояснениями и доказательствами, что причина выхода из строя это неправильная установка, точнее установка шаровой в кулак.
1. В сервисе при установке шаровой продавили пыльник и он остался в этом положении, это видно на фото.

2.Обжимное кольцо оказалось целым

3. Пыльник также оказался целым, имеею ввиду не порван.

4. Палец пыльника в месте соединения с шаром имеет форму конуса, диаметр этого конуса меньше, чем диаметр обжимного кольца и как следствие, если в процессе установки вдавить пыльник, сразу образовывается карман для грязи, остальное дело времени. В моем случае 20000 км.

После такого отчета, сервис полностью вернул деньги за запчасти.

Вот сравнительное фото нового и старого рычага

При установке шаровой в кулак главное плавно его вставлять и ни в коем случае не нужно заводить далее чем он будет стоять. Это можно легко сделать при помощи обычного домкрата, заранее выставив правильный угол шаровой.

Вот так должен выглядеть пыльник после правильной установки.

Также считаю важным, что затягивать сайлентблоки, точнее крепежные болты к кузову нужно, когда машина стоит на колесах, так мы автоматически выставляем нужный и правильный угол самих сайлентблоков и снимаем с них дополнительную нагрузку, которая возникала бы при эксплуатации авто, особенно при попадании колес в глубокую яму.
На этом все.

Всем привет! Очередное воскресенье в гараже!
Думал, что все сделаю быстро, ибо отчеты прочитаны, видосы просмотрены…но видимо опыта не хватило)
Произвел все манипуляции за 7 часов. В первые 20 минут ремонта понял, что один не справлюсь, и позвал брата.
Начал ремонт с полного вывешивания передней оси

Осмотрел фронт работ, и начал чистить всю эту грязь

Смазал вэдэшкой все болты и гайки, которые необходимо было открутить, ждал минут 20 потом, чтобы вэдэшка сделала свое дело.
Решил сначала поменять рычаги, потом поменять стойки. На драйве все пишут, что рычаги минут за 15 меняются…На правую сторону у нас ушло 1,5 часа, на левую 1 час)

Откручиваем все отмеченные гайки, болты стойки оставляем пока на месте. Очень сложно было открутить стойку стабилизатора. Торксом держим болт стабилизатора, и ключом на 18 откручиваем гайку.

Сначала откручиваем гайку, и достаем контр-болт шаровой опоры. Затем откручиваем 2 болта заднего крепления рычага. Для этого брат держал ключом на 18 гайку, а я из ямы выкручивал болты трещоткой с головкой на 18.

Откручиваем гайку и достаем болт переднего сайлентблока. Тут сам держал ключом гайку, и сам же выкручивал болт.
После этого забил зубило в спец-отверстие шаровой опоры, чтобы высвободить палец шаровой опоры. С огромным трудом выдернул рычаг с мест крепления сайлент-блоков, повернул его, и ловким движением молотка (бить по рычагу, а не по поворотному кулаку!) выбил палец шаровой опоры.
Когда будете снимает рычаг, не забудьте достать провод датчика абс из рычага, и убрать его подальше! И зубило не доставайте из поворотного кулака до тех пор, пока не поставите палец шаровой опоры нового рычага

Я все поставил, наживил болты, придал нагрузку рычагу домкратом (ориентировочно на 90 градусов поднял поворотный кулак, и протянул все соединения)
Переходим на вторую сторону, и все то же самое делаем. Закончили с рычагами, переходим на стойки.

Сначала аккуратно выбиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку. Именно выбиваем, т.к. они имеют насечки, как шпильки, и их не выкрутить. Далее переходим к верхней гайке крепления аморта. Тут без помощи брата то же не получилось. Он держал торксом шток стойки (для исключения прокручивания штока), а я ключом на 24 откручивал гайки. Когда гайка уже пошла от руки, то брат держал снизу стойку, а я выкрутил гайку. Потом убираем стойку)

Ну а дальше, все как на всех автомобилях. Стяжками сжимаем пружину, для удобства, зажимаем аморт в тисы, брат держит шток торксом, я выкручиваю гайку опорного подшипника ключом на 24. После этого демонтируем опорник (он кстати сразу на 2 части развалился), снимаем пружину вместе с пыльником, убираем старье в сторонку.
Помните, я спрашивал, резать бобышки опорников или нет. Ну я решил резать.
Разобрал новый опорник (отверточкой подковырнул нижнюю металлическую чашу опорника, и отложил ее в сторону), затем зажал его в тисы, и аккуратно канцелярским ножом срезал бобышки. Резал примерно 2-3 мм.

Да, кстати, почему долго не приступал к работам. Очень долго ждал, когда появятся передние отбойники по нормальной цене. Оригиналы стоят от 1700 до бесконечности. Жаба душила покупать за такую цену. В итоге дождался, когда появятся отбойники фирмы Фебест. Купил за 418 руб. за штуку, доставили за 5 дней.
Старые отбойники были очень мягкие уже, деформированные. Ну думаю, на 60-70% изношенные. Не жалею, что поменял короче.
Новый аморт достаем из коробки, прокачиваем 10 раз, и больше никогда его не переворачиваем) Зажимаем его в тисах, ставим новую нижнюю опору пружины (резиночка черная под пружиной, лично я ее решил заменить, пусть будет), одеваем на него новый отбойник, ставим пружину с пыльником, ставим опорник, закручиваем гайку при помощи брата, разжимаем стыжки, устанавливаем стойку на место.

С гемором ставим новую стойку стабилизатора. Чтобы было легче, снова домкратил поворотные кулаки, и монтажкой выгибал стабилизатор. Закручиваем и протягиваем все гайки. Радуемся)
Кстати, все болты и резьбовые соединения, так же, как и на задней оси пропитываем медной смазкой.

Осталось поменять рулевые наконечники. Сам менять не стал. Отдам машину в сервис "Автограф", чтобы там поменяли, и сразу сход-развал сделали. Лично по мне, лучше, чем они, в городе никто сход-развал не делает.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
1) Амортизатор передний левый. Фирма Parts Mall. Производитель Корея. Артикул PJC-FL009. Заказывал на экзисте. Цена 2292 руб.
2) Амортизатор передний правый. Фирма Parts Mall. Производитель Корея. Артикул PJC-FR009. Заказывал на экзисте. Цена 2400 руб.
3) Стойка стабилизатора. Фирма Lemforder. Производитель Германия. Артикул 3536701. Заказывал на экзисте. Цена 841 руб. за штуку. Покупаем 2 штуки.
4) Опора переднего амортизатора. Фирма Lemforder. Производитель Германия. Артикул 3531201. Заказывал на экзисте. Цена 1296 руб. за штуку. Покупаем 2 штуки.
5) Нижняя опора пружины переднего амортизатора (прокладка под пружину резиновая). Фирма GM. Артикул 13219067. Цена 548 руб. за штуку. Покупаем 2 штуки.
6) Отбойник переднего амортизатора. Фирма Febest. Производитель Германия. Артикул CHDORLF. Заказывал на емексе. Цена 418 руб. за штуку. Покупаем 2 штуки.
7) Рычаг передний левый. Фирма Lemforder. Производитель Германия. Артикул 3688601. Заказывал на емексе. Цена 6686.
8) Рычаг передний правый. Фирма Lemforder. Производитель Германия. Артикул 3688701. Заказывал на емексе. Цена 7487.
9) Наконечник рулевой тяги. Фирма CTR. Производитель Корея. Артикул CEKD-19. Заказывал на экзисте. Цена 674 руб. за штуку. Покупаем 2 штуки.
ИТОГО: 26419 рублей на переднюю ось.
Сколько сэкономил за работу по замене запчастей передней и задней оси даже не представляю) Было трудно, но мы справились)
Стало очень тихо, единственное, слышно как суппорта звенят=( Звенят ооочень громко=( Как с этим бороться то?=( Сраный GM, все приходится доделывать/переделывать. Пальцы точить новые у токаря? Кто делал, посоветуйте.
Сейчас работаю над дверными картами. Помните, я красил пластидипом серые вставки салона. Шляпа все это короче) Не делайте себе так. Сейчас переделываю на кожу, и сразу делаю шумоизоляцию дверей, и переделываю проставки под колонками. Но об этом в другом БЖ, когда все сделаю.

Популярность любых моделей авто на отечественном рынке зависит именно от особенностей подвески. В данном случае Шевроле Круз не стал исключением. Над ходовой частью данного авто инженеры компании Сhevrolet поработали основательно. Тем не менее, некоторые моменты владельцев автомобилей все же не устраивают.

Ходовая часть Chevrolet Cruze сделана по стандартной схеме для данного узла. Она дополнена тормозными дисковыми механизмами, что видно на фото.

Комфорт, управляемость

Шевроле Круз имеет устройство ходовой на достойном уровне, хотя, по словам экспертов, этот узел в авто данной марки ничем особенным не отличается. Подвеска имеет умеренную плотность. Она душу из пассажиров авто не вытряхивает, хотя острые повороты проходить следует с аккуратностью. В целом же Chevrolet на улицах городов держится вполне уверенно – подвеска сглаживает негативное ощущение от езды по неровной дороге, а также на поворотах не просит пощады. В пользу этого также говорит хорошо продуманная колесная база в 2685мм — большая, чем у других транспортных средств. Важно отметить, что дорожный просвет является достаточным для дорог в нашей стране.

Эксплуатация и привод

Машина оснащается только передним приводом. Даже за доплату не удастся поставить колесную базу 4х4. В свою очередь такая особенность дает возможность легко снизить расход топлива Cruze.

В отношении эксплуатации владельцы имеют определенные нарекания. Некоторые из них жалуются на стуки, возникающие в подвеске. И такая проблема может возникать в передней, задней оси. Проверка, как правило, ничего не показывает. Для устранения проблемы рекомендуется поменять родные стойки. Шумовой фон также будет ощущаться, но проблему легко и просто решить, если выполнить шумоизоляцию колесный арок. Также покупатели авто Cruze не застрахованы от заводского брака, хотя такие случаи являются единичными.

Ремонт подвески на Шевроле Круз

Как правило, выход из строя ходовой части происходит по причине временного износа. Наличие такой поломки может спровоцировать надобность проводить капитальный, мелкий или локальный ремонт подвески. Различные неисправности проявляются характерными признаками:

авто при езде виляет в сторону;
при увеличении скорости, а также в процессе торможения происходит биение;
посадка машины низкая;
при движении по кочкам слышаться глухие скрипы;
авто гремит;
покрышки изнашиваются неравномерно;
машину ведет в сторону;
люфт рулевого колеса.

Ремонт подвески Шевроле Круз иногда требуется по причине замены пружин и амортизаторов, отвечающих за ее жесткость и выполняющих снижение центра тяжести авто. Чтобы точно выяснить, каким является состояние ходовой части машины, следует выполнить ее диагностику. Только так можно определить даже минимальные нарушения в функционировании этого компонента автомобиля и принять решение, как лучше всего его ремонтировать. Цена будет зависеть от сложности работ.

Причиной ремонта ходовой части авто Шевроле ранних годов выпуска были именно передние стойки. В моделях 2013г. инженеры завода доработали конструкцию. Стойки стабилизатора, несмотря на изготовление из пластмассы, в настоящее время нареканий практически не вызывают. Шаровые опоры запрессованы в рычаги, но могут выхаживать до 100000 км пробега, поэтому данный момент не является недостатком. Что касается сайлентблоков (гидроопор), то они проблем при эксплуатации не вызывают.

Особенности диагностики

Каждая работа проводится непосредственно в моторном отсеке. Также проверка выполняется снизу автомобиля, который должен находиться на смотровой канаве, подъемнике с вывешенными передними колесами.

При прохождении ТО и при выполнении ремонтных работ авто Chevrolet Cruze нужно в обязательном порядке проверять, в каком состоянии находятся защитные чехлы шаровых опор подвески. При этом важно обращать внимание, чтобы на чехлах отсутствовали механические повреждения. Проверяется, есть ли следы задевания, трещины на элементах подвески при столкновении с различными дорожными препятствиями, присутствие деформации рычагов, компонентов передка кузова в тех местах, где крепятся детали подвески.

От состояния подвески авто Круз зависит комфорт при езде, безопасность, управляемость, маневренность. Этот элемент, по сути, является посредником между дорогой и кузовом. Он должен сокращать динамическую нагрузку, устранять крен в случае прохождения поворотов, удерживать машину по заданной траектории при движении. Если имеется хотя бы малейшее подозрение на неисправность подвески, следует незамедлительно выяснить ее причины и выполнить ремонт.

После ремонта

После выполнения ремонтных работ ходовой части Шевроле Круз следует проверить углы развал-схождения, благодаря чему удастся обеспечить максимальный комфорт при передвижении транспортного средства для чувства полного спокойствия. Важно брать во внимание, что функциональная подвеска, отвечающая современным требованиям и стандартам, будет гарантировать безопасность езды и позволит сгладить все неровности проблемного дорожного покрытия, которые встречаются на пути следования машины. Трепетное отношение к подвеске транспортного средства станет залогом его продолжительной и беспроблемной эксплуатации.

Шаровая опора – это составной элемент ходовой части автомобиля, в том числе и Шевроле Круз.

Основное предназначение детали – прочная фиксация ступицы, обеспечение вращения элементов подвески в ходе движения.

Деталь состоит из защитного чехла, металлического корпуса, пальца – наконечника, вкладыша из полимерного материала. Фиксация к элементам подвески происходит при помощи крепёжных болтов.

На автомобиле Шевроле Круз конструкция подвески такова, что шаровая опора по умолчанию установлена на одном рычаге с двумя сайлентблоками. Это усложняет обслуживание и ремонты.

При систематических нагрузках, особенно на неровном дорожном покрытии, наконечник опоры подвергается износу, деформации. Уплотнительная вставка из полимерного материала приходит в негодность. Узел нуждается в периодической диагностике с последующей заменой изношенных деталей.

Оригиналы, аналоги, артикулы, цены

Название	Артикул / изготовитель	Цена (руб.)
Chevrolet Cruze 1.6 (1.8)	MILES (Китай)
передний левый	DB62042 13272605	4910
General Motors Рычаг передний левый в сборе	13334022 35211002 35249201 13321338 13272605 13313749 13463244 13401129 352530	5200 - 5500
Качественные аналоги
--/--	ASHIKA 720WW02L	5280
--/--	DAEWOO 13334022	4700
--/--	DELPHI TC2587 комплект	7550
--/--	FEBI BILSTEIN 43719 комплект	6640
--/--	JAPANPARTS BSW02L Комплект (Driver 2)	8040
--/--	JP GROUP 1240103070	5520
--/--	KAVO PARTS SCA1024	5300
Chevrolet Cruze 1.6 (1.8) передний правый	MILES (Китай) MILES (Китай) DB62043 0352493	4910
General Motors Рычаг передний правый в сборе Chevrolet Cruze 1.6 (1.8) 2012	352493 352115 13321339 13334023 13272606 13313750 13401130 13463245 0352493	5200 - 5500

Основываясь на приведённые каталожные артикулы, владелец без труда выберет для себя наиболее подходящий вариант по стоимости.

Замена шаровой опоры на Шевроле Круз

Перед началом работ проводим диагностику автомобиля с целью идентификации поломок, мест их расположения, общей оценки технического состояния автомобиля. Возможно, оперативное вмешательство потребуется не только элементам подвески, но и смежным механизмам. На основании полученных данных проводим анализ, рассчитываем количество необходимых запасных частей и расходных материалов на восстановление работоспособности.

Подготовительный этап: новые шаровые опоры, набор автомобильных инструментов, ветошь, жидкость для снятия наслоений WD-40, смазка.

По умолчанию, клёпанная – запрессованная в штатное отверстие рычага.

Основные этапы замены

Рекомендовано проводить замену на обоих ступичных механизмах, так как ресурс эксплуатации у шаровых опор приблизительно равный.

В каких случаях проводят замену

плановый (внеплановый) технический осмотр в СТО;
последствия аварии, столкновения, удара, механического повреждения;
личная инициатива владельца автомобиля Шевроле Круз;
резиновый пыльник опоры деформирован, имеются трещины, отсутствует резиновое покрытие;
наличие люфта при механическом воздействии монтажной лопаткой;
деформация корпуса рычага;
износ сайлентблоков;
металлический стук при движении;
увеличенное биение в рулевое колесо;
скрип при повороте руля;
трудности в управлении автомобилем на средних и высоких скоростных режимах;
неравномерный износ протекторов шин.