Какие поршни лучше на ваз 21124

Обновлено: 06.07.2024

Замена поршней на 2112 на поршня с углубленной проточкой.

Привет всем автолюбителям и посетителям данного ресурса. Данную работу хочу посвятить тем ,кто катается на двигателе ВАЗ 2112 и очень переживает за ремень ГРМ.

Начну с того, что имею в личном пользовании ВАЗ 21103 2001 г. в. с пробегом 150000 км. Сначала ездил в основном по Москве и не далее 100 км. от нее. Вопрос о загнутых клапанах в то время не особо волновал, т. к. работал на автобазе и имел возможность в случае сюрприза со стороны ремня отремонтировать качественно двигатель без особых затрат.

От чего рвется ремень ГРМ.

От заклинившей помпы.
От некачественногизготовления самого ремня.
От заклинивших роликов.
От выработки шестерен валов (коленчатого и распределительных).
От попадания посторонних предметов в привод ГРМ.
От перетянутого или недотянутого ремня ГРМ.
От потекших сальников приводных валов ( коленчатого и распределительных).

Как контролировать состояние ремня ГРМ.

В общем это советы для тех, кто не решился влезать в мотор и предпочитает оставить заводскую комплектацию на автомобиле.

Собственно сама замена поршней.

Для тех,кто будет делать все сам. Если делаете в автосервисе, то можно не читать.

Они подразделяются на группы A , B , C , D и Е и имеют в комплекте пальцы, т. е. проблема с подбором пальцев решена. Цена комплекта 900 рублей. Группу поршней подбираем по снятым поршням. На них смотрим группу и покупаем такую же если пробег не более 100 000 км. Если пробег больше, то есть смысл купить поршня следующей группы. Все зависит от степени выработки ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Если делаете сами, воспользуйтесь нутромером, если в сервисе, то моторист в курсе этих манипуляций. Я делал все сам в гараже, поэтому опирался на свой личный опыт и интуицию. Прошу строго не судить, делалось все ради эксперимента и личного интереса. Все параметры замеров и дальнейших методов действий можно найти в Интернете. Основные требования к ЦПГ- это чтоб поршня не болтались в цилиндре, а в идеале плавно опускались под своим весом. Соответственно, если присутствует эллипс и поршня в цилиндрах болтаются, то тут без расточки не обойтись. Но как говорится не будем о грустном. У меня все обошлось заменой поршней группы B на поршня группы C . Пробег был на тот момент 150000 км, но видимо хорошее масло и индивидуальная масляная форсунка на каждый цилиндр сделали свое дело. Плоско-вершинное хонингование цилиндров, применяемое при производстве этих двигателей, тоже существенно поднимает ресурс ДВС. При грамотной эксплуатации по ходу эти двигатели могут спокойно отходить 300000 км. Это мое личное мнение.

Также не забываем купить.

Прокладку головки блока.
Прокладку выпускного коллектора.
Прокладку поддона картера.
Колечки на форсунки.
Герметик.
Полукольца.
Вкладыши шатунные (номинал).
Поршневые кольца D 82 mm.
Ролики, помпу, ремень при необходимости.
Маслосъемные колпачки (если есть желание заменить).
Обязательно купите оправку для колец (чтоб поршня в цилиндры запихивать, очень полезная штука).

Собственно не буду углубляться в процесс разборки и сборки двигателя. Для тех, кто ремонтирует автомобиль сам и имеет хоть какое-то представление об его устройстве, никаких подводных камней там нет. Просто не забывайте пометить проводки для себя, чтоб не забыть поставить их на место. Вообще все датчики имеют свои индивидуальные штекеры. Ошибиться можно только с датчиком давления масла и температуры ОЖ. Находятся один сверху, другой снизу термостата. Вообще для того, чтобы двигатель работал ему нужно давление в рампе и сигнал от ДПКВ. Об остальных датчиках он вам сам напомнит лампочкой СЕ.

Далее привожу несколько фоток с поршнями и видом ДВС в разборе. Еще не разбирался. Ну поехали. Разобрали все на …Два брата-акробата. Спасительные мм. По порядку становись.

Так же обязательно не забываем про маркировку на поршне. Стрелка направлена в сторону ремня. Головку блока, шатуны и третью шейку коленчатого вала (снимается для замены упорных полуколец коленчатого вала) протягиваем с помощью динамометрического ключа с соответствующим моментом. Момент смотрим в руководстве по ремонту. Я им (ключом) не пользовался, т. к. собирал уже не первый мотор и накоплен небольшой опыт при затяжке ответственных узлов автомобиля. Прошу строго не судить, мотор мой, что хочу- то и делаю ;-). После установки головки блока специально крутил валы. Клана до поршней не достают. Цель эксперимента достигнута.

Впечатления после обкатки.

Глобальных изменений замечено не было. Стиль езды у меня спокойный. Но на дальних поездках стало намного спокойней.

PS 2 . Еще один момент. По затратам все это мероприятие обошлось в 2500 р. Колпачки маслосъемные я не менял, т. к. они менялись не так давно. Ремень с роликами и помпой так же не менял, т. к. их пробег на момент данного мероприятия составлял 3000 км. По времени с 9.30 до 22.30.

В этом БЖ будет затронуто 2 темы, одна грустная, вторая полезная! Чтобы не растягивать вступление, скажу сразу — мой гараж неизвестные, но очень умелые личности вскрыли и обворовали. Те, кто со мною лично знаком, знают что в гараже было много чего интересного, и инструмент и аппаратура и запчасти, тюнячки, в общем как Плюшкин все покупал, копил. Теперь в гараже ценного ничего не осталось, все ушло к новым владельцам. Автомобиль не тронули, на этом спасибо. В нашем городе такие эпизоды не редкость, и надеяться на выявление злоумышленников особо не приходится. Гаражный кооператив находится на окраине города, охраны, освещения и ограждений нет, поэтому ночью там даже дикие животные боятся ходить. Я не унываю, хотя этот случай меня выбил из колеи основательно.

Но не будем о плохом, давайте поговорим о полезном, о снижение потерь на трение, и на что это влияет. И как увеличить мощность 124 мотора не прибегая к покупке тюнинг запчастей?
Самый показательный пример заводской доводки двигателя — это сравнение ходовых характеристик двигателей 21124 и 21126. При абсолютно одинаковых объемах, коленвалах, гбц и распредвалах — Приора едет ощутимо бодрее во всем диапазоне оборотов, ну кроме самых низов.

Отличия 21126 мотора от 21124:
— Поднятие степени сжатия до 11 единиц
— Использование круглого зуба вместо трапецевидного на шестернях ГРМ: это снижает шум
— Уменьшение толщины поршневых и маслосъемных колец: также снижают потери, но увеличивают требования к качеству масла
— Уменьшение веса шатунно-поршневой группы: шатун, поршень палец: также снижает потери, но вместе с этим снижается запас прочности в случае обрыва ремня и встрече с клапанами.
— Изменения формы поршня с классической бочки, на Т-образный: в этом случае ощутимо облегчается поршень, но выше риск стука поршня при перекладке.

Теперь переходим к практике: что можно и надо сделать, чтобы снизить мех потери, а значит поднять мощность двигателя 21124:

1) облегчение шатунов, если заводской шатун весит 680 грамм, по после токарных работ вес может снижен до 200 грамм с каждого шатуна

2) установка облегченных поршней, именно на поршнях я хочу остановиться более подробно.

Т-образный поршень, это очередное развитие в мире ДВС.
Первые поршни были огромные, но с ростом технологий они становились все меньше и меньше, пока на стали Т образными. Чтобы не повторяться, рекомендую ознакомиться со статьей Хрулева, где описаны этапы развития производства поршней для двигателя внутреннего сгорания: ссылка
А вместо тысячи слов, приложу ниже картинку эволюции поршней ГАЗ-52 — 2110 — Гранта

Для 124 мотора существовали такие поршни, примерно 10 лет назад их производил Харьков поршневой завод Автрамат. В данный момент эти поршни давно не производятся, и считается редкостью найти их в продаже. Мне повезло и я смог приобрести наверное последний комплект по всей стране!)) Поэтому хочу сделать небольшой обзор этих поршней.

Визуально поршни Автрамат никогда не были образцом красоты, отливка всегда оставляла заусенцы и выглядят они топорней нежели заводские. По весу харьковский поршень всегда был легче чем заводской оригинал, с одной стороны это хорошо, но бытует такое мнение, что облегчение это достигается банально методом экономии, и вместо сплава ак12, Автрамат использует ак10, в котором меньше кремния, который немало весит и не даёт алюминию расширяться при нагреве. На сколько это правда — скажет только лабораторный анализ.

Первое что бросается в глаза — это отсутствие сливных отверстий маслоколец.

Без этих отверстий 100 процентов будет повышенный расход масла. Если в обычной спокойной езде масло будет успевать стекать в боковые холодильники, то на высоких оборотах и нагрузках масло будет сгорать, и закоксовывать маслокольцо и второе компрессионное.

Решение банально простое — сделать отверстия собственноручно. С каждой стороны по 3-4 отверстия будет вполне достаточно. Не могу понять почему в условиях конвейерных не могли это сделать на заводе.
Следующее что хочу отметить, это отсутствие отверстий в бобышках для смазки пальца. Из-за этого практически полностью нивелируется преимущества плавающего пальца. Если поршень с плавающим пальцем, то палец свободно должен вращаться и в шатуне и поршне. Масло должно попадать в специальные отверстия для смазки и смягчения стука во время перекладки НМТ и ВМТ: В шатуне отверстие для смазки пальца находится сверху, а в поршне они должны быть снизу, но их нет. Почему Автрамат вновь не сделал отверстия — я не пойму, поэтому опять приходится дорабатывать самостоятельно.

Юбки не имеют никакого покрытия, только есть шершавая микрорельефная сетка, которая задерживает масло на стенке. Конечно покрытие всегда лучше, с ним и поршень не так стирается о цилиндр и трения меньше, но ощутимо понимает рыночную стоимость продукта.

Теперь перейдём к особенностям облегченного поршня от обычного:

Юбка по длине она осталась такой же, но ее площадь стала гораздо меньше и присутствует только на рабочих сторонах, что снижает площадь трения, но приближает возможность стука при перекладке (приороводы поймут)
Во вторых это вес, благодаря обновлённой форме поршня, используется меньше алюминиевого сплава, что позволило снизить вес с 355 грамм до 322:

Это положительно повлияет на КПД двигателя, но из-за того что поршень стал меньше, теперь ему тяжелее отводить тепло, поэтому применение масло форсунок для охлаждения днища крайне рекомендовано.

Третье отличие в том, что в облегчённом поршне, в отличии от обычного, нет упрочняющего стального кольца под днищем.

Это значит что поршень склонен к большему тепловому расширению. Поэтому для этих облегченок тепловой зазор необходимо делать больше чем просит завод, обычно около 6 соток, чтобы не позадирать юбки. А увеличенный теплозазор чреват повышенным расходом масла пока мотор не прогреется.

Теперь подсчитаем. Масса стандартного комплекта 21124 поршень+шатун+палец составляет — 1235 грамм. Применение облегченного поршня экономит на 32 грамма, а облегченный шатун экономит 140 грамм, в итоге выигрыш в весе получается 172 грамма, и конечный вес составит — 1063 грамма. Вес приорошатуна в сборе с поршнем и пальцем составляет 795 грамм. До Приоры очень далеко…
Сток 124 мотор развивает мощность в 92 л.с., сток Приора развивает 98 лошадиных сил. Если грубо представить, то все наши усилия по облегчению шатунов и поршней, максимум подарят на 3 лошадиных силы! ;)

Подводя итог, хочу сказать что неудивительно что такие поршни все же перестали выпускать. Задумка хорошая, обновить поршни до современного вида, но отсутствие конкретной целевой аудитории полностью убили смысл этой затеи. Такие поршни будут интересны только тюнингерам и опытным мотористам, рядовому пользователю тяжело будет продать такие поршни, ведь большинство людей по натуре консерваторы. Выпуск этих поршней массово оказался не выгоден заводу, а в мелкосерийном количестве неинтересен покупателю так как будет цена выше, и есть приоропоршень, который ещё легче.

Вот и получается что помимо конкуренции Автрамата с другими брендами, хорошим продажам облегчённых поршней мешал обычный тяжёлый поршень, который всегда пользуется спросом, поэтому облегченки перестали выпускать в целях экономии средств, а вскоре завод признал себя банкротом и распался на мелкие уже частные производства.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

P.S. Кому интересен практический опыт использования поршней, пишите VitahaDakhim — он немало на них откатал.

Темы поднимаются регулярно. Не знаю у кого, какие эталоны диагнозы. но если подобные авто попадаются мне, то результатом такой "мутации" мотора, является неуверенный пуск, неровная и нестабильная работа мотора на ХХ, явная потеря резвости мотора, увеличение расхода топлива.

Теория и практика - конечно различные понятия, иногда одно с другим не очень "вяжется", но не в этом случае. Установка "безвтыковых" поршней, влечёт за собой уменьшение степени сжатия, увеличение наполнения цилиндров, увеличение объёма и изменение формы камеры сгорания.

Все эти изменения в двигателе, не могут не сказаться на его работе, а поскольку ПО управляющее мотором, рассчитано на нечто иное под капотом, то "прелести" себя проявят.

Под управлением системы с ОС по ДК в меньшей степени (вероятно даже почти незаметно), а под управлением системы без ОС в гораздо большей, ибо смеси и УОЗ в различных режимных точках подобраны наиболее оптимально, для ДВС 2112, а для получившегося "мутанта", оптимальными являться уже не могут. Системе с ДК же, по большому счёту пох., что там делается в ДВС, она будет стремиться к 14,7:1, и всё. оптимальностью там не пахнет - пахнет чисто экологией.

Решение проблемы: Мутированному мотору - мутированное ПО. Все обращавшиеся ко мне клиенты с вышеозвученными жалобами, после переделок, успешно вылечены именно репрогом, ибо разбирать заново мотор, никто желания не изъявил. после репрога, поведение мотора немного напоминает характер ДВС21124, параметры диагнозы, тоже примерно схожи с 21124.. только таким образом получилось устранить заявленные клиентом проблемы. Кто решит лечить таковые проблемы, тем же образом что и я, предупреждаю сразу - тупой перенос из прошивы Я7 в прошиву Я5, базового циклового, УОЗ, смесей, и т.д. не катит, "мутант" не чистый 21124 мотор, а нечто среднее между 2112 и 21124.

Я устал тебя пинать. На исправном железе все работает и на сток прошивке. Я сам лично много раз ставил "безвтык", пробывал менять ПО со своими доработками.

Всем привет! В одной из прошлых записей, я рассказывал, что установил поршни от мотора ВАЗ 21124 в мотор 2112, тем самым сделав мотор "безвтыковым". Теперь, я хочу рассказать об особенностях такой конфигурации.

Я думал, что установка поршней от 21124 с цековками, практически не повлияет на СЖ (подумаешь небольшие цековки). Оказалось, что эти самые цековки имеют довольно большой объем и значительно влияют на степень сжатия.
Посчитал степень сжатия в зависимости от поршней.

Степень сжатия упала на 0,75, что заметно повлияет на характеристики мотора. Снижая степень сжатия, мы уменьшаем КПД мотора. По моим расчетам, падение мощности может составить от 1,5 до 4% т.е 2-4л.с., не критично, но немного обидно.

Первым шагом, для минимизации потерь от уменьшения СЖ, является выбор правильных поршней.
Выбраны поршни производства "Автрамат" 21124-1004015Н г. Харьков. Их отличительной особенностью является значительно сниженный вес.

Описание от производителя.
Поршни к автомобильным двигателям ВАЗ. Материал использованный при производстве – АК12М2МгН.
— опорные поверхности юбки (правая и левая стороны) оптимизированы — имеют разную форму, что снижает потери трения в паре поршень-цилиндр;
— внутренняя поверхность юбки оптимизирована, что позволило уменьшить массу на 57г (17%) по сравнению со стандартным поршнем ВАЗ-2112, в результате чего снижены механические потери двигателя, улучшены динамические качества автомобиля;
— внешний профиль поршня выполнен с учетом реальных тепловых и силовых нагрузок и локальной жесткости, что позволило уменьшить величину износа пары поршень — цилиндр и увеличить ресурс;
— возможно применение в 16-ти кл. двигателях ВАЗ Vh-1.6 л;
— углублены выборки под клапаны, чем обеспечена безопасность при обрыве ремня привода ГРМ;
— снижен угар масла;
— новая технология механической и термической обработки полностью исключает появление остаточных напряжений в поршне;
— покрытие юбки — микрорельефом, хорошо удерживает масло.
Применение:
двигатели: ВАЗ-21124;
автомобили ВАЗ-2110, -2111, -2112

Результаты
После сборки мотора, потерю мощности я почувствовал сразу и уже успел немного расстроится, но как оказалось зря. В процессе обкатки, мотор с каждым пройденным километром становился всё веселее и уже к концу первой тысячи тянул почти как раньше. После двух тысяч километров, к мотору вернулась былая прыть и по ощущениям он стал тянуть не хуже чем было.
Но это ещё не всё, после того как мотор был обкатан, настало время откатать на него новую прошивку.
В процессе откатки, я выяснил, что степень сжатия практически не влияет на наполнение мотора, что на самом деле не удивительно, ведь рабочий ход поршня остался таким же как и был.

После того как откатал УОЗ, мотор поехал ещё лучше. УОЗ изменился довольно заметно. К тому же я откатывал его под 92 бензин, он подходит для этого мотора больше чем 95, так как горит быстрее, а в условиях меньшей степени сжатия, это нам на руку.

Стоимость:
Поршни 21124 "Автрамат" c цыковками, группы "Е" -1220р
Кольца -750р
Вкладыши-250р

После переделки, возникла мысль, для компенсации СЖ заменить прокладку ГБЦ на приоровскую, но как оказалось с этим могут быть некоторые проблемы.

Первая возможная проблема, поршень может воткнутся в ГБЦ. Такой риск возникает, есть ГБЦ точили. На форумах многие утверждают, что получили втык даже не на точившейся голове. Короче, по этому пункту вопрос спорный.

Вторая проблема, при установки более тонкой прокладки распредвал провернется почти на четверть зуба на запаздывание. Это произойдет по тому, что расстояние от шкива коленвала, до шкива распредвала изменится.
Это изменит характеристику мотора.Придется ставить регулируемый шкивы распредвалов и выставлять перекрытия. Если оставить сток шестерни, то вреда от приоропрокладки будет больше чем пользы.

Так что, от идеи установки приоропрокладки я пока отказался. Если буду ставить валы и шестерни, тогда и буду пробовать ставить прокладку.

Выводы:
После обкатки мотора и откатки прошивки, мощность вернулась. Мотор всё так же докручивается до 7500об. Массовый расход воздуха 313, что соответствует примерно 104л.с. С новой поршневой, нагрузка на ШПГ меньше, что увеличит ресурс мотора.

P/S
Никогда не боялся "втыковости", но недавно, в самый ответственный момент, на ВАЗ 2112 1.5л 16в моего зятька, порвался ремень ГРМ. Ремень на этой машине меняли меньше чем 15т.км назад, ремень был усиленный, но это ему не помогло. При спокойной езде по трассе машина просто заглохла, мы даже сначала не сообразили, что это мог быть ремень. Перетрусили всю электрику, а лишь потом открыли лючок ремня ГРМ.

Теперь я считаю, что переход на безвтыковый мотор вполне оправдан, и небольшое снижение КПД, того стоит.

Кстати, по расходу топлива, я разницы не заметил.
Расход по трассе при скорости 100км.ч составил 6.3л. Контрольный замер производили на дистанции 600км, на зимней резине, в дождь и сильный ветер. При идеальных условиях, расход был бы ещё меньше.
По городу расход держится в районе 10л, но он состоит из поездок на короткие дистанции с долгими прогревами и частой работой на ХХ. У экономного водителя расход бы был значительно меньше.

P/S/S
Новая прошивка под безвтыковые поршня для мотора ВАЗ 2112 доступна к продаже.

Стоимость:
Поршни 21124 "Автрамат" c цыковками, группы "Е" -1220р
Кольца -750р
Вкладыши-250р

Теперь я считаю, что переход на безвтыковый мотор вполне оправдан, и небольшое снижение КПД, того стоит.

P/S/S
Новая прошивка под безвтыковые поршня для мотора ВАЗ 2112 доступна к продаже.

г. Тольятти, ул. Офицерская, 14, Рынок "ПЛАМЯ" 234 бокс
тел. (8482) 470110
г. Волгоград, проезд Дорожников 17/104, тел.89275116004

Геометрия поршней

Диаметр камеры сгорания на 21124т__________71 мм
"Бочка" Dт-Dг_____________________________0.65+-0.012 мм
Овальность по юбке_______________________ 0.55+-0.03 мм
Овальность по голове______________________0.05+-0.015 мм
Диаметр отверстия под поршневой палец_____21.978. 21.982 мм
(соответствие 1 классу)

Конфигурация тюнинговых поршней 2110 и 21213:
Бобышки под поршневой палец 21213
Камера сгорания 2110
Конфигурация тюнинговых поршней 2110 и 21213 одинакова.

Глубина выборок под клапана,на днище, исключает возможность соприкосновения клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ.

Основные маркировки в литье, нанесенные на деталь.

3. Обозначение литейной оснастки -буквы и цифры, на юбке с внутренней стороны.

Основные маркировки наносимые на днище.

Все маркировки наносимые на днище соответствуют маркировкам применяемым для порш 21083, 2110, 2112. (Смотреть описание порш.2110.)

Основные размеры

Классы диаметров поршней и классы отверстий под поршневой палец соответствуют размерам применяемым для моделей 21083, 2110, 2112. (Смотреть описание порш. 2110.)

Читайте также: