Какие клапана выбрать калина

Обновлено: 06.07.2024

. кстати, обе машины с небольшим пробегом

АбуСаид

Думаете надолго такой шайбы хватит? Был опыт на 2109 установки шайбы 2.90 - кулачок распредвала стачиваться начал о край толкателя.
А небольшой - это сколько? Просто может на заводе при сборке так совпали допуски. Либо до этого клапан был поджат и голову делали уже. Много всего может быть.

Toshich_z

nickname

Это очень плохое качество ГБЦ, коотрое наблюдалось на двигателях 1.6 8 кл примерно с 2008 г.в. Виной тому является скорее всего металл для изготовления седла выпускного клапана. Встречалась 2114 с пробегом 10 т.км, на первом цилиндре делаешь 0.4(на выпуске), а через 5т.км начинает вылазить ошибка РО301 и зазор на выпуске 1 ц - 0.

tolich48

стачиваться начал о край толкателя.

Наверное уже поздно. Ващет, 2,30 - это уже ниже бортика толкателя на пол-миллиметра. Это опечатка. 3.20 наверное?
С 2,30 распредвал умрёт за несколько минут, да ещё с характерно-специфическим стуком и скрежетом. Каг-бе

Щёкинец

Все относительно. Может это пробег около 100 т.км переправленный на 30
Не встречал такое, думаю если б и правда имело место быть - отзыв автомобилей 100%.

домовой Кузьма

f111uzm

statsenko

Вроде как регулировочные шайбы завод поставляет толщиной не менее 3х мм, т.е. которые тоньше - кооператив, с возможной хреновой термообработкой.

Toshich_z

Качество головок блоков всё хуже и хуже. Вопрос вот ещё какой попутно, уже которая новая нива хозяева которых обращаются ко мне по поводу лютого пожирания масла, во всех при снятии головки обнаруживаются глубокие задиры на стенках цилиндров, очень похоже на то, если бы при сборке в цилиндры сыпанули в каждый по пригоршне шариков окалины от сварки, или песка. Вот это что такое за беда?

В условиях гаража возможно. Делал сам. Точил новые сёдла из опорных шеек классического распредвала с припуском в полторы десятки к посадочному месту. Грел головку паяльной лампой до тех пор пока вода капнутая на головку не станет скакать по ней, какая температура была сказать не могу, померить нечем было в то время, седло вместе с оправкой охлаждал углекислотой. На той башке сам ездил 5 лет, потом продал машину и так всё и ездило без проблем.

statsenko

Лет 6-7 назад видел своими глазами, как один моторист менял седло на ГБЦ ГАЗ-24. Старое седло стоявшее боком, выбил он пробоем. Новое, забил не грея, не охлаждая и в оконцовке накернил вокруг седла. Авто ездило года 3, пока хозяин не продал её.

виктор1972

андрей123

андрей123, нет смазки при сборке двс, дали оборотов после пуска только собранного двс, а так как не смазанно- то сразу задиры.

Когда-то, очень давно так поступил - прихватил старый негодный клапан к седлу "углекислоткой" и выбил седло. Новое седло купил, тоже грел голову, а седло в углекислоте охлаждал.

sergcr

nicexxx

Спасибо, мужики, за советы Надеюсь, простят модераторы за мой флуд в теме.

Ну это понятно, но только углекислотный огнетушитель или баллон для полуавтомата - более находимо
А фаски потом ручными фрезами делали?

Toshich_z

Черкес

а мне уже около десятка за 2 года машин попадалось с зажатыми клапанами и все не очень старые кому то 4 года а кому то и полгода, у кого то 30т км пробег был, а у кого то и 8 т км
регулировка клапанов спасала мотор.
но был случай когда и с 12т км приехала 2114 и регулировка не помогла, успел прогореть клапан, отправил к гарантийщикам. Вот вам и русские тазики!раньше хоть сколько то следили за качеством!

sanec_25

Да не в тазиках дело. Гарантийщики, те, что делают первое ТО. В них вся проблема. Я на все восьмиклапанные тазики личную гарантию даю на клапана на 130т.км. Если за этот период прогорят, сделаю бесплатно. Условие одно, регулировка клапанов в моём сервисе в соответствие с сервисной книжкой.
Такую акцию я обьявил три года назад. Воспользовались ей, ну примерно человек 30-40. Ни то что прогоревших, зажатых не бывает. На первом ТО выставляешь зазоры 0,40, далее остаётся только проверять.

Щёкинец

Удивительное дело. Получается, что Вам и Вашим клиентам просто фантастически везёт. "Качество" восьмиклапанных ГБЦ ВАЗ уже стало нарицательным, и клапан, болтающийся во втулке, и несоосность оси клапана с осью седла не исправишь регулировкой. Время работы двигателя до окончательного отказа продлишь, но не до 130 же тысяч километров пробега.
Немало примеров в моей деревне, когда ГБЦ не доживала и до 60 тысяч км. пробега, при первой регулировке зазоров при пробеге в 2500 км., и последующих - не более, чем через 15 тысяч километров пробега.
Есть и пример, когда ГБЦ поменяли на 7500 км. пробега, на первом ТО поменяли только масло.

Сложности были при вытаскивании из направляющих. Почему они так тяжело выходили я так и не понял. Возможно был не большой удар при обрыве. Двигатель 1.5, а на нем клапана гнет. Видимо предыдущий владелец решил обойтись просто заменой поршневой с проточкой да же без расточки блока, хотя клапана СМ стояли. Короче мутный двиган . Клапана держали только в первом цилиндре. Пробывал на дрели их крутить, вибрации не видно. Вообщем меняю все клапана
Стояли SM. Теперь какие клапана купить? Предпочтение отдаю все таки Вазовским. Стоят 4000 рублей. Были еще за 2000 тысячи, кто их делает да же не знаю.

Купил для сравнения один Вазовский выпускной, то же говорили что из коробки Ваз, но продают поштучно. И он то же отличается, которые купил в упаковке. Ориентиром для проверки выбираем магнит. Вазовский клапан выпускной должен магнитится, только стержень. Тарелка не магнитится . Впускной магнитится с двух сторон.

И еще одни за 150 рублей без имени на развес в пакетике. Потом я его сдал обратно в магазин.

Слева Вазовский, который поштучно. Справа неизвестный.

Это выпускные клапана. Который справа не магнитится вообще. С лева клапан магнитится стержень. Что как бы считается оригинальным.
Еще фото неизвестного клапана.

Выбираем чем притирать и какой пастой.

Этими палками на присосках хорошо притирать если седло клапана скажем так в норме. То очень быстро притирается, по времени меньше двух часов. Покупал то же в магазине "Все инструменты" за 500 рублей. А так один клапан притирал дрелью. Очень тяжело притирался и долго. Да же после прирезки седла притер со второга раза.
Пастой понравилось работать, которая в упаковке и стоит всего лишь 50 рублей. Еще и останется не на одну голову. Там два тюбика грубый и финишный. После финишной скажем так, то место где клапан притирается выглядит красиво. Оно не так сильно матовое и видно все рисочки. Паста 2 в 1, которая стоит 200 рублей. Больше похожа на грубую притирку. Можете посмотреть видео где будет звук финишной и грубой пастой для сравнения. Видео по притирке и проверки на герметичном будет в следующей записи. А то я уже час пишу )

Для вытаскивания сухарей использовал магнитный удлинитель, это быстрей чем пинцетом.

Ну для всовывания )) . Уже пинцет. И сухари замачиваем в масле. И добавляем лимонного сока для вкуса. Хорошо подходит трансмиссионное, оно липкое. Что бы сухарь прилипал с стержню. Рецепт )

Маслосъемные колпачки то же Вазовские коричневые. Стоят 400 рублей. Запресовывал выпресовывателем.
Им удобней чем оправкой или головкой.

Видео из гаража.

После замера компрессии результаты не обрадовали .
13-12-11-8
Плеснув в 4 цилиндр масло компрессия поднялась на — очко.
Ну чтож значит клапана .
Затариваемся :
Клапан выпускной оригинал к-т — 1200р
Колпачки маслосъемные Кирово-Чепецк — 200р
Прокладка гбц — 230р
Колечки для топливных трубок взял на всякий случай 3 шт — 30р
Фото не делал так как хотел успеть за день
Разборка :
Скидываем все клеммы, скидываем корпус воздушного фильтра, сливаем антифриз с блока потом с радиатора .
Далее отцепляем все что прикреплено к гбц, так как коллектор снимать геморрой ещё тот. Залез под машину благо я длинный и тонкий дрыщ, открутил резонатор от коллектора порвав три шпильки которые отказались откручиваться, но это уже их проблемы .
Скидываем клапанной крышку с кронштейном троса газа .
Откручивать гбц рекомендую так же в шахматном порядке дабы не заломить и не деформировать ее.
Немного отгибаем щиток грм и выдёргиваем гбц с коллектором и патрохами. Тащим в гараж .
Скидываем коллектора, рассухариваем, видим в 4 цилиндре сгоревший клапан, выпускные клапаны в остальных цилиндрах в язвах, меняем все выпускные и маслосъемные колпачки . Процесс недолгий и простой, если есть инструмент . Притираем клапана . Собираем обратно гбц, накидываем коллектора, у меня уже стоял под ними металлопакет, который всем и рекомендую ставить . Ставим обратно на блок, не забываем про центровочные втулки, протягиваем и собираем в обратной последовательности .
Остатки шпилек в коллекторе высверливаем и дабы такого не повторилось, рассверливаем отверстие под болты, ставим три болта с гайками, при следующем демонтаже болты лопнут и их просто вынем и выкинем .
По итогу стало 13-13-13-13, поездив замерил ещё раз стало по 14 . Своими руками не дорого, в сервисе ценник космический и Не факт что нормально соберут .
Фото из интернета . Главное после сборки чтоб не осталось лишних деталей ))

Маслосъёмные колпачки обеспечивают уплотнение в месте прилегания клапанов газораспределительного механизма к направляющим втулкам. Маслосъемные колпачки препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

Клапан – важная часть механизма газораспределения. Клапаны бывают впускными и выпускными. Верхняя часть любого клапана вне зависимости от типа расположена внутри двигателя так, что находится в области, где из-за постоянного вращения распределительного вала стоит масляный туман. Между тем нижняя, плоская часть, похожая на тарелку, находится там, где постоянно стоит взвесь из мельчайших капелек бензина, если клапан впускной, либо в среде раскаленных выхлопных газов, если клапан выпускной.

Смазка жизненно необходима для нормальной работы распределительного вала, но попадание масла внутрь камеры сгорания крайне нежелательно. Поэтому при движении клапана вверх и вниз масло со штока снимает своего рода защитная юбка, которую называют маслосъемным колпачком.

Причины износа маслосъемных колпачков
Коленвал двигателя при езде вращается, в зависимости от силы нажатия на педаль акселератора, со скоростью от 500 (на холостых), до 4500 об/мин. Речь, конечно же, идет о среднестатистических штатных режимах. Значит, за минуту каждый клапан совершает от примерно 150 до 1200 рабочих тактов. Понятно, что на маслосъемный колпачок приходится очень большой объем работы. При этом он еще и подвергается химически агрессивному воздействию масла и выхлопных газов. В результате, каучук, из которого сделана мягкая часть колпачка становится твердой, его рабочие кромки изнашиваются и истираются. В среднем, срок службы колпачков составляет около 100,000 километров.

Основные признаки износа маслосъемных колпачков
Опытные водители знают: возникновение отложений на свечах, на днище поршней, увеличившееся количество масла при доливах между заменами, и появление дыма из выхлопной трубы при сильном нажатии на педаль акселератора, свидетельствуют, прежде всего, о необходимости замены маслосъемных колпачков.

калина 1.6 л 8 кл.
пробег 71 тыс.км.
2006 г.в.
бенз лью 92
как купил с апреля месяца 13000 км накатал.
средний расход 6.7 л. на сотню (в основном город 75%)
на 500 рэ заправляюсь и на 250-300 км хватает.

вот после поездочки в Волгоградскую область стал замечать, что на холостых имеется маленькая вибрация по кузову (как будто дрожит), причём только на холостых, раньше было переодическое вздрагивание при прогреве, на динамику не влияет, расход тоже, температура в норме.

-на реактивной тяге, что стоит от КПП до основания рычага КПП я летом
поставил резиновые грибочки (заглушки клапанной крышки 2108) поставил так на будущее, вибрации, как расказывали на форуме калиноводов, у меня небыло.
-перед летом менял:
-свечи стоят денсовские
-воздушный фильтр
-топливный
-ремень ГРМ + шестерни КВ и РВ + натяжной ролик + (навсяк случай, всё равно полез туда) помпу.
-ремень генератора+ролик натяжителя
-масло + маслофильтр
-недавно так и радик печки заменил с антифризом.
-заварил катколлектор
-поставил новую прокладку впуск-выпуск (совмещённая она там, опять же поминял чтоб туда 2ва раза не залазить)
-прочистил ДУ, РХХ и ДПДЗ (мож из за них двиг дрожит ?)

когда брал машину меряли компрессию - в 3ем цилиндре разброс составил 1,5-2 очка, сказали что клапан прогорает, может и 10тыс прокатать до замены и 50 тыс, как повезёт.

Вопрос если сделаю регулировку клапанов, то прогорающий клапан встанет на место?
все говорят - езди так, как отвалится, тогда поменяешь.

ещё вопрос, какова физика термина "прогорает клапан" ?

думаю на провода ВВ и модуль зажигания и датчик какой нить, возможно подушки (самое последнее).
или не заморачитваться, а сразу клапан заменить (3500 руб) сделал бы сам да приблуд всяких нужно, а их у меня нет ((

спасибо всем неравнодушным.

-прокладку ГБЦ - скок стоит примерно и какую выбрать?
-масло в двиг + маслофильтр (этот есть) + 650 р за 4 л. масла, благо менять
по осени собирался, чтоб зимой не мёрзнуть )))
-рассухариватель клапанов ? иль без него можно?
-прокладка термостата - до 100 рэ
-прокладка помпы - до 100 рэ
-антифриз (солью тот который имеется, недавно менял.)
-очиститель карбюратора пару балончиков по 530 мл. (для чистки) 2*75 рэ
-ну и сам клапан, я так понимаю выпускные всегда прогорают? сколько стоит ?
хз.
-ещё эти как их . шайбы регулировочные по 40 рэ за штуку )) сколько их
там?
-притирочную пасту + насадку на дрель для притирки, скок стоит ?
-в мурзе написано что надо болты которыми ГБЦ прикручен, менять на новые,
ннадо или нет?

+ можно я понимаю сальники распредвала поменять попутно? но там вроде норм
стоят. мож не трогать.
+ селиконовые уплотнители на ресивере и ДУ поменять, а то там с 2006 года
ничё не менялось )
+ если сам не смогу отрегулировать клапана то 400 рэ за регулировку.
чё ещё я забыл? за пару дней в одно лиццо управлюсь?
подсказывайте.

на крайняк сниму ГБЦ и отвезу к парням на СТО пусть поставят клапан и
притрут, а я всё обратно соберу, хуль. машина не сложней компьютера и
телевизора 3УЛПЦТ (Унифицированного Лампово-Полупроводникового Цветного
Телевизора третьего поколения (цыфра 3 в начале)) )))) 1980 года
выпуска ))))

Читайте также: