Какая резина лучше на чоппер

Обновлено: 06.07.2024

Особенности мотоциклов круизеров: о чем нужно знать перед покупкой?

Круизер – это понторезка. Независимо, будь это обвешанный кофрами олдскульный бэггер, пауэркруизер, способный разогнаться за 2.7 с до сотни с места, или скелетированный, как чоппер, американский дрэгстер-шоу стоппер, его назначение – перемещать в пространстве своего благословенного владельца и пассажира с максимальным комфортом и пафосом.

Атрибуты стиля – глубоко заложенные конструктивные решения, не на уровне формы обвеса, а глубже – в геометрии рамы, посадке, развесовке, управляемости. Внешние различия в более современном, или архаичном исполнении деталей – сильно отвлекают взгляд, но, присмотревшись, вы четко увидите одинаковый классический силуэт (треугольник) рамы в каждом из примеров.

Крузер, в классическом его понимании, это:

Минутка истории

Лучшие мотоциклы круизеры в своем классе:

Honda VT1100 Shadow 1100 сс (1996)
Indian Chief 1600 сс (2001-2016)
Honda VTX 1.8 1800 сс (2002)
Yamaha VMAX 1700 сс (2006)
Kawasaki Vulcan VN 1600сс Classic (2008)
Harley-Davidson V-Rod 1131 сс(2009)
Suzuki Intruder M1800R (он же Boulevard) (2012)
Harley-Davidson Softail Deluxe 1750 сс (2016)
Triumph Rocket III 2300 сс, (2016-2020)

Какой мотоцикл выбрать новичку основные рекомендации

С чего начать

Лучшие мотоциклы круизеры ТОП 10

Итак, выбираемый крузер для начинающего мотоциклиста должен: обладать хорошей динамикой для езды по городу, требовать минимум обслуживания, быть послушным, недорогим (относительно), при этом – стильным, заметным, а главное – быть достаточно популярным, чтобы среди предложений имелся выбор по цене (состоянию, комплектации, в случае б/у).

1. Lifan LF 250 Cruiser

Бюджетный. Новый – около 150 000 р.

Двигатель 4-т, карбюраторный, 249 сс, 17,6 л. с.

Макс. Скорость 100 км/ч

Расход по городу 2.4 л

Высота по седлу 67 см

Объем бака 14 л

2. Lifan LF400

Бюджетный. Новый – около 160 000 р.

Двигатель 4-т, карбюраторный, 399 сс, 30 л. с.

Макс. Скорость 140 км/ч

Расход по городу 3.5 л

Высота по седлу 70 см

Объем бака 13,5 л

3. Мотоцикл Bajaj Avenger 220 Cruise

Бюджетный. Новый – около 180 000 р.

Двигатель 4-т, карбюраторный, 219 сс, 19 л. с.

Макс. Скорость 150 км/ч

Расход по городу 2.5 л

Высота по седлу 72 см

Объем бака 14 л

4. Kawasaki VN 400C Vulcan

С пробегом, от 190 000 р.

Двигатель 4-т, карбюраторный, 399 сс, 33 л. с.

Макс. Скорость 150 км/ч

Расход по городу 3,5-4 л

Высота по седлу 70 см

Объем бака 15 л

5. Honda Steed NV 400

С пробегом, от 180 000 р до 220 000 р.

Двигатель 4-т, карбюраторный, 398 сс, 31 л. с.

Макс. Скорость 140 км/ч

Расход по городу 4.0–4.5 л

Высота по седлу 67 см

Объем бака 11 л

6. Suzuki VS400 Intruder (Desperado, Marauder)

Двигатель 4-т, карбюраторный (х 2), 400 сс, 38 л. с.

Макс. Скорость 150 км/ч

Расход по городу 4.5 л

Высота по седлу 68 см

Объем бака 13 л

7. Yamaha XVS 400 Drag Star (она же V-Star)

С пробегом, от 220 000 до 250 000 р

Двигатель 4-т, инжекторный с 2009 г, 399 сс, 33 л. с.

Макс. Скорость 135 км/ч

Расход по городу 5.5-6.5 л

Высота по седлу 71 см

Объем бака 15 л

8. Kawasaki Vulcan S

Далеко не бюджетный. Новый – около 780 000

Двигатель 4-т, с распределенным впрыском 649 сс, 61 л. с.

Макс. Скорость 180 км/ч

Расход по городу 4.4 л

Высота по седлу 70 см

Объем бака 14 л

9. Suzuki Volusia 800 (он же – Intruder V 50)

С пробегом, от 250 000 р до 350 000 р (зависит от пробега)

Двигатель 4-т, инжектор, 805 сс, 52 л. с.

Макс. Скорость 165 км/ч

Расход по городу 5.5-6.0 л

Высота по седлу 70 см

Объем бака 16 л

10. Yamaha Midnight Star 950

Двигатель 4-т, SOHC, впрыск, 942 сс, 54 л. с.

Макс. Скорость 155 км/ч

Расход по городу 4.6 – 5.5 л

Высота по седлу 67 см

Объем бака 17 л

Что сказать в итоге

Среди любителей круизеров хватает адептов “секты ВШК”, то есть “ Великого Широкого Колеса ”. Проще говоря, многие райдеры ставят на заднее колесо автомобильную покрышку, приводя аргументы в пользу такого решения. Плюсы в этом действительно есть, начиная курсовой устойчивостью и заканчивая износостойкостью. Но хватает и минусов, о которых мы и поговорим.

Профиль

Автомобильные колёса, в отличие от мотоциклетных, плоские, а не округлые. А байк – это не машина, в поворотах он наклоняется, и тут возникает вопрос – а как можно наклонить мотоцикл на автоколесе? На самом деле оно достаточно мягкое для того, чтобы в поворотах чувствовать себя сносно. К тому же ставят его обычно на круизеры и туреры , а не на спортбайки, и подобная техника всё равно не предназначена для прохождения поворотов “с коленкой”. Но при чрезмерном наклоне с автомобильной покрышкой можно легко завалиться.

Нестабильное поведение

За счёт большего пятна контакта автопокрышка действительно способствует хорошей курсовой устойчивости, но это правило верно только на ровном асфальте . Стоит байку с плоской задней шиной заехать на какую-нибудь неровность, как возникает опрокидывающий момент, направленный в сторону центра пятна контакта. В результате заднее колесо начинает бросать из стороны в сторону , и особенно хорошо это чувствуется на снятом асфальте или при езде по дорожной разметке. Езда в междурядье станет намного сложнее, так как разметку в России часто кладут от души, и она может на 5-10 мм возвышаться над асфальтом.

Полетели!

Наверное, всем мотоциклистам приходилось сталкиваться с такой неприятной штукой, как аквапланирование . Ну вы знаете – это когда при наезде на лужу на большой скорости колесо не успевает рассекать воду, и в итоге едет не по твёрдой поверхности под ней, а по поверхности самой воды. Это чревато потерей управляемости, и с автоколесом вероятность “поймать” аквапланирование намного выше . По той же самой причине, по которой на прямой байк себя ведёт более предсказуемо – увеличенное пятно контакта. Автомобилю это менее страшно, так как колёс у него четыре, а вот для мотоцикла последствия могут быть очень нехорошими.

Жёсткость

Нормальная мотоциклетная покрышка с округлым профилем намного лучше амортизирует дорожные неровности , чем автомобильная. Готовьтесь к тому, что разные мелкие камешки и ямки, на которые вы привыкли не обращать внимания, будут чувствоваться намного сильнее. Впрочем, для байка на хороших подвесках, вроде Honda Gold Wing, это не так критично. Другая причина ухудшения работы подвесок – большая масса автопокрышки . Ходовая мотоцикла рассчитана на определённую неподрессоренную массу, и с намного более тяжёлой автомобильной шиной работать она будет менее эффективно.

Внешний вид

Выглядит широкое автоколесо, установленное на мотоцикл, весьма спорно. Находятся и те, кому это нравится, но большинство мотоциклистов, увидев подобный тюнинг, красноречиво покрутят пальцем у виска, а потом будут рассказывать друзьям, какого чокнутого они сегодня видели.

Приношу извинения если эта тема уже была, но после последних покатух по городу решил срочно заменить резину.

1.В прошлом мае разложился и хромал до октября. Спасли спортивные боты СИДИшки: почемйто не одел черные кож сапоги (ломал чоппер стайл), а одел мотоботы-спас ногу.
Много раз анализировал причины и вывод один: виновата задубевшая резина, а переднем колесе.
Все мы учимся на своих ошибках, только гении-на чужих.
Не жадничал-экономил, а просто как начинается сезон, то все время жалко: катаешься при первой возможности. все некогда времени выделить назамену резины, а зимой думаешь. что заменю летом.

2.Вопрос: где купить хорошую резину и где лучше заменить с балансировкой? И шоб поценам не потолочные. а середина.

3.Какую лучше резину для чоппера-фирма и рисунок?

Заранее благодарен за инфу

2Батяня, купить можно: ДрайвХаус, Моторезина.ру
по поводу рисунка вот не подскажу. Мне не понравился Данлоп он "ДУБОВЫЙ", понравилась Перелли - но та которая у меня стояла плохо мокрый асфальт держала (Шмит подскажи чё там на магне сзади =) , а то не помню), Бриджстоун - нареканий нет!

Была вроде похожая тема.
Ну да ладно.
Лично свои впечатления(то что использовал):

1 место - Мецелер Марафон МЕ880. Мягкая и прилипчивая резина. Держит идеально. Минус один - высокая цена. Из "полуминусов" - мягкость имеет обратную сторону - быстрее изнашивается.

2 место - Данлоп Д404. Переднее колесо сейчас юзаю его. Поставлено в середине прошлого сезона, на зму покрывал специальной фигней из баллончика против задубения и вымерзания. Нареканий нет никаких.
По соотношению цена/качество считаю идеальной резиной.
Заднее сейчас "донашиваю" Данлоп К555. Нареканий тоже нет - оно просто уже полулысое - скоро на замену.

Ставить себе буду или Мецелер или 404 Данлоп (в зависимости от финансов).

Покупать - скорее всего в моторезина.ру (у них доставка), если требуемых размеров не будет - где нибудь еще.

Чего ставить нельзя:
King Tire - запомните это название и бегите от него как от чумы.
Как метко сказал Скрут - "это средство борьбы с перенаселением в Китае"

Margo писал(а): 2Батяня, купить можно: ДрайвХаус, Моторезина.ру
по поводу рисунка вот не подскажу. Мне не понравился Данлоп он "ДУБОВЫЙ", понравилась Перелли - но та которая у меня стояла плохо мокрый асфальт держала (Шмит подскажи чё там на магне сзади =) , а то не помню), Бриджстоун - нареканий нет!

Мотошиномонтаж сказали практикуют в сервисе на Волоколамке д.116 в Автоцентре "АИС", тел.567-72-34. Ещё один нашел на Новорязанке сразу после выезда через МКАД в область на авторынке. В павильоне "Мотомир". Он виден сразу за тамошней бигмачной. Тока работает до 17:00. В итоге, проездив туда-сюда с колесом, перемонтировал в первом же попавшемся автошиномонтаже у вменяемого с виду шиномонтажника. Чел проникся темой и сделал всё оЧаккуратно. А балансировал уже сам как в доброе старое время. Крутя на оси и примундиривая-смундиривая на спицу свинцовый грузик.

Чем же они отличаются друг от друга, что из них лучше, плюсы и минусы каждой конструкции и какие еще бывают типы колесных дисков для мотоциклов? Я вам сейчас расскажу.

Вплоть до 60-х годов почти все мотоциклы оснащались исключительно спицованными колесами (будем для простоты называть их так, а под литыми, опять же для простоты рассказа будем подразумевать все колеса, выполненные из одной детали) Но в 70-е годы гоночным мотоциклам уже стало не хватать жесткости спицованых колес и решением проблемы стали цельнолитые диски. А в 80-е следом за спортивными командами на более дешевую при массовом производстве технологию перешли и все крупные мотопроизводители. С тех пор не утихают споры, особенно среди владельцев мотоциклов класса турэндуро: что же лучше, литьё или спицы?

На сегодняшний день, спицы массово применяются в мотоциклах для бездорожья, ностальгических ретро-байках и чопперах.

Главный плюс спицованных колес – более высокая живучесть. В их конструкции есть элемент эластичности, который позволяет таким колесам лучше сопротивляться ударным нагрузкам при попадании в ямы и прочие неприятности, которые встречаются на пути мотоциклиста. В ряде случаев, спицованные колеса проще отремонтировать, т.к. есть возможность заменить только поврежденную часть колеса, например обод или несколько спиц. В то время как литой диск, если он раскололся, починить уже практически невозможно.
Второй момент, почему спицы так популярны – дизайн. Ретро вообще сейчас в моде. И все мотоциклы, эксплуатирующие ностальгическую тему конечно же оснащаются спицованными колесами. Это стильно. Это подчёркивает классический дизайн.

Литые диски сейчас встречаются намного чаще спицованных. В первую очередь из-за того, что они значительно дешевле при массовом производстве. Процесс изготовления литого диска намного быстрее и проще по сравнению со спицованным. Помимо этого очень важным преимуществом литого диска является существенно большая жесткость на скручивание.Литые колеса, при прочих равных, позволяют устанавливать более широкие покрышки и способны гораздо лучше выдерживать резкие ускорения, торможения и скоростные маневры без ущерба для управляемости. На литые диски можно без каких-либо дополнительных ухищрений устанавливать бескамерные шины, что также является большим плюсом т.к. это значительно облегчает эксплуатацию в части шиномотажа и ремонта проколов. Некоторые типы конструкции спицованных колес также позволяют устанавливать бескамерные шины, но они обходятся еще дороже в производстве, чем обычные спицованные колеса.

В спорах между сторонниками литья и спиц больше всего копий ломается вокруг темы веса. И тут на самом деле все совсем не так однозначно. Хорошие дорогие гоночные литые колеса конечно же будут намного легче спицованных (впрочем, они скорее всего будут не литыми, а кованными, просто для большинства клиентов внешне такие колеса неотличимы от литых). Но массовое литьё, применяемое на недорогих моделях мотоциклов, как правило, совсем не такое уж и легкое и может оказаться тяжелее спиц для этой же модели, которые продаются как тюнинг.

Если углубляться в нюансы, можно упомянуть, что литые диски, как правило, обладают лучшей аэродинамикой, по сравнению со спицованными. Технология изготовления литья позволяет сделать ступицу меньшей ширины, что облегчает размещение тормозных механизмов. Литые колеса проще мыть и их можно легко окрасить в любой цвет.

Для любителей экзотики и экстрима индустрия предлагает сверхлёгкую версию – диски из карбона. Они намного НАМНОГО легче, но и намного дороже. А главное – совсем не имеют запаса прочности и предназначены для эксплуатации исключительно на идеально ровных дорогах.

Ну и для совсем уж маньяков, главная задача которых выглядеть МЕГАКРУТО придумали т.н. хаблесс, или как их еще называют, орбитальные колеса. Если объяснять на пальцах, это как бы огромный подшипник, у которого на внешнем кольце смонтирована покрышка и тормозной диск, а на внутреннем — направляющая деталь подвески и тормозной механизм. Выглядит эта конструкция действительно очень круто, на первый взгляд смотрится так, словно мотоцикл висит в воздухе над колесами, но стоимость производства оказалась просто чудовищной, а эксплуатация – очень сложной в силу очень быстрого износа колесных подшипников, вызванного загрязнением рабочей поверхности, чрезмерной чувствительности колеса к любым деформациям, а также очень высокой сложность организации системы привода.

Видеоверсия

Типы моторезины

Шины для спортбайков

В этой категории больше всего продуктов, предназначенных для ограниченного использования и имеющих крайне малый ресурс – всего в один заезд или тренировку. Обеспечивают самое лучшее сцепление с асфальтом. Их профиль позволяет в повороте укладывать байк почти параллельно земле, однако – только после разогрева.

Шины для туреров и спорт-туристов

Шины для кроссовых байков, эндуро и триальных мотоциклов

Дорожная резина

Для среднеразмерных классиков, малокубатурников, ретро и кастомных мотоциклов выпускается различная шоссейная резина с невысоким полукруглым профилем, умеренно развитым протектором, раскрывающая рабочие свойства на температурах менее 80 о С. Вариантов – масса, как и специфики (всесезонка, дождевая, универсальная).

Составляющие мотоциклетной покрышки и их функции

Корд (армирующий каркас)

Скрытая часть между внутренними и внешними слоями резины, придающая жесткость и принимающая на себя нагрузку. Структура корда – многослойна. Стальная проволока, или нити из полиамида, арамидных волокон (кевлара), или полиамида располагаются плотными рядами либо поперек шины, либо – пересекаются под углом градусов 30–40 по направлению ее вращения.

Борта (закраины)

Край шины, уходящий внутрь, в пазы краев колесного диска, имеющий кольцевое металлическое (внутреннее) усиление. От надежности его фиксации в ободе – зависит срок жизни мотошины, а иногда и мотоцикла с водителем.

Протектор

Рабочая часть, покрытая затейливым рисунком, размер, форма и глубина канавок которого зависят от назначения изделия. Более крупный высокий протектор характерен для внедорожной и кроссовой моторезины, более низкий, гладкий – для шоссейной и гоночной.

Боковая часть

Индекс: большие и маленькие цифры и буквы – что они означают

Три основных показателя моторезины – ширина, профиль (высота), диаметр посадочного места (внутренний) – измеряются в миллиметрах и дюймах. Маркировок, принятых в разных странах, существует около десятка, но широко используются только четыре системы: Метрическая, Альфа, Стандарт (дюйм), Низкопрофильная (дюйм). По каждой из них доступны соответствующие таблицы. Для нашего рынка, характернее – Метрическая.

Зашифрованная информация

Индекс и типоразмер в метрическом формате

Типоразмер

120 – общая ширина шины в миллиметрах (по боковой части, не по протектору).
70 – полная высота профиля, выраженная в процентах от ширины (70% от 120).
Z – индекс (необязательный), указывающий, что что шина может эксплуатироваться на скорости свыше 240 км/ч.
R – радиальная конструкция каркаса мотопокрышки.
17 – посадочный диаметр закраины (для обода какого диаметра предназначена покрышка).
73W – индекс максимальной нагрузки и скоростного режима (73 и W в соответствующих таблицах равно 365 кг и 270 км/ч).
TL – тип tube less – бескамерная мотошина.

Направление вращения

Front или Rear

Тип TL или TT

Другие обозначения

XL (extra load) – допускает повышенную нагрузку.
SAG (super all grip) – внедорожная, повышенной проходимости.
NHS (not highway service) – не предназначенная для езды по магистрали (для большой скорости).
SL (limited service) – ограниченные условия эксплуатации (спортивная).

Дата выпуска покрышек – как она отмечается и на что влияет

Б/у покрышки – стоит ли брать

Обкатка новой моторезины

Как узнать, что пора менять резину (признаки износа шин)

Признаки критического износа:

Принцип оценки по остаточной глубине канавок рисунка протектора сейчас устарел – большинство производителей добавляют в опции интегрированный индикатор износа мотопокрышки, на который и стоит ориентироваться.

Часто задаваемые вопросы

Давление в шинах – какое должно быть и на что оно влияет

Влияет ли состояние шин на поведение мотоцикла

Нет, потому, что их обода не герметичны, и вы просто не сможете накачать шину. Для бескамерок подходят даже не все литые диски, поэтому всегда проверяйте, какого типа резина стояла на байке раньше. Кроме того, отверстие в ободе, рассчитанное на ниппель камеры – может не совпасть по размеру с новым соском.

Установка камеры в бескамерную покрышку – есть ли смысл

Можно ли ставить старую камеру в новую покрышку

Стоит ли покупать гоночную резину для города

Как хранить мотопокрышки

В идеале – предварительно отмытыми, обработанными силиконовым спреем, в сборе с диском и в специальных чехлах. Естественно – в сухом темном месте с постоянной температурой, подальше от огня, детей и животных.

Переобулись на зиму, или нашли и отложили хорошую резину про запас – позаботьтесь, чтобы за время хранения она:

Не контактировала с кислотами или щелочами.
Была закрыта от солнечных лучей (ультрафиолета).
Находилась не ближе метра от любых нагревательных приборов.
Перекладывалась (переворачивалась) каждые пару недель лежки.

Все эти условия мало кто может обеспечить, поэтому запомните хотя бы основное: защитите моторезину от пересыхания и деформации – не подвешивайте, а положите горизонтально, завернув в непромокаемую ткань.

Читайте также: