Какая компрессия должна быть заз 1102

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 07.08.2024

Таврия Нова / Славута. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя - определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

На днях отцу на работе попался приборчик для измерения компрессии в цилиндрах.Он довольно простой в эксплуатации: нужно прогреть движок, открутить все свечи и отключить коммутатор.Далее прижимаем эту штуку вместо свечи и несколько раз прокручиваем стартером.
По мануалу компрессия должна составлять 9,5, но так как движок у меня после 1 класса капремонта, она составляет примерно 9,2-9,3. В общем для 20-летней машины я думаю довольно не плохо.

Также достался прибор для проверки свечей, но он почему-то показал что все свечи у меня плохие. Не знаю, или он врет по-черному, или свечам капут, по-этому фотки не делал.

Запчасти

ЗАЗ 1102 1991, 53 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 21

Вы путаете компрессию (давление в цилиндре) и степень сжатия (отношение объёма цилиндра к объёму сжатой смеси). Степень сжатия — 9,5, компрессия для данного НОВОГО двигателя — около 12.

У меня 1-11.5,2-11.5,3-9.5,4-11.5 . Едет, не дымит, в -30 с пол-оборота запускается. Масло от замены до замены ест грамм 400. Поэтому забил и не морочу себе голову :)

На "копейке" деда когда-то было 4-6-6-4 и она носилась ничё так :) Потом откапиталили. А вообще допуск разности давления между цилиндрами для этих двигателей — 2

Вопрос подскажите компрессия 1- 14,7. 2-14,7. 3-10,8. 4-14,7. свечи чистые масло при добавления масла данные не меняться что это может быть что делать?

Скорее всего залегли кольца, но я не спец. Обратитесь к мотористам, но перед этим почитайте форумы, чтоб вам не навешали лапши на полную капиталку движка

раскоксовывай или меняй кольца, первый, второй и четвертый цилиндр, плавают в масле

компресия допускает до 8, хорошая комперися это 11-13, у меня компресия 12.5 в каждом цилиндре, причем у всех поровну

я не уверен что всё правильно померил, да и не исключена погрешность прибора

вот и я бы от такого прибора не отказался. проверить бы себе тоже не мешало…

можно подъехать на сто, мне он чисто случайно попал в руки

После капремонта ПО МАНУАЛУ всего 9,5?

нет, просто по мануалу с завода

Хорошая компрессия должна быть 12 минимум, все что выше-хорошо))Ниже-плохо, у меня у самого 11 всего-лишь((

Сегодня по случаю померил компрессию на своей таврюшке, правда мерил на холодную да и аккумулятор у меня под уставший. 1-10: 2-8,5: 3-10: 4-10: Грустно как то стало((( Судя по расчетам нормальная компрессия должна быть 11,4

ЗАЗ 1102 1992, двигатель бензиновый 1.1 л., 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

отрегулируй клапана и замерь ещё раз)

у меня 9,5 (((а в одном 8,5

10 атм для таврона эт еще не печально. А вот расбежность велика, допуск обычно до 1атм разница.

До 1 атм. на иномарках, на наших до 2 атм. допуск, ( по крайней мере так великий брат пишет), но все равно не приятно, хочется что бы все ровно было. Но опять же, я мерял на холодную так как карб. снят, надо будет на горячую с маслецом промерять.

МеМЗ с разницов в 2 атм уже будет х*рово ехать. Знаю не из гугла=(

Карб. поставлю, на горячую померяю потом отпишусь. А вдруг чудо)))

МеМЗ с разницов в 2 атм уже будет х*рово ехать. Знаю не из гугла=(

Хотя может просто в клапане зазор маленький, не хочется грешить на кольца.

Все может)
Лучше на горячую проверить, чтобы не переживать лишний раз)

ясно оно на холодную будет меньше проверьте на горячую будет больше

Я у Мишани недавно мерила. Все 4 ровненько выдают.

Повезло, я правда грешу на холодный движок, но перепад во втором цилиндре в 1,5 единицы напрягает

Это грозит переборкой?

Фиг его знает пока чем это грозит, надо будет на горячем проверить, попробовать во второй маслеца 10-15 мл залить и еще раз проверить, а потом уже будет видно чем это грозит.

Таврия-Славута. Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Испытания двигателя ЗАЗ-1102

Методика и критерий испытаний.

После ремонта двигатель подвергается стендовым испытаниям, ко/горые состоят из двух этапов. Первый этап – обкатка на холостом ходу в течение 25 мин на следующих режимах (по 5 мин на каждом): 900…1100 мин’1 1900…2100 – 2900…3100 – 3900…4100 – 1000…4500

Обкатку производить на маслах, указанных в приложении. Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания. Воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открытой. В течение первого этапа обкатки проверить давление в системе смазки, отсутствие течи, отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу. Устранить обнаруженные в процессе обкатки дефекты и сменить масло в картере двигателя.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Первый этап обкатки лучше производить на стенде, однако, если он отсутствует, можно и на автомобиле.

Второй этап – обкатка на автомобиле в течение 5 000 км пробега с соблюдением рекомендуемых скоростей движения в начале эксплуатации.

Пустив двигатель, проверить следующее:
— отсутствие утечки воды или топлива между сопрягаемыми деталями из соединений трубопроводов и через прокладки; между блоком и головкой цилиндров, между головкой, впускным и выпускным коллекторами. При необходимости подтянуть крепежные узлы;
— давление масла. При температуре 80 °С, частоте вращения коленчатого вала 4000 мин“1 (об/мин) оно должно быть 0,3…0,5 МПа (3…5 кгс/см2), а при частоте вращения коленчатого вала 1000 мин“1 -не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
— нет ли ненормальностей в работе двигателя.

Проверить, нет ли утечки масла:
— через прокладку между крышкой головки и головкой цилиндров (при наличии утечки проверить, затянуты ли болты с достаточным усилием. Если утечка масла не исчезает, необходимо снять крышку и проверить, правильно ли установлена прокладка. При необходимости заменить ее);
— через прокладки между масляным картером двигателя, блоком цилиндров и крышками. При необходимости подтянуть болты.

При появлении неполадок выключить двигатель и устранить их, прежде чем приступить к продолжению испытаний.

Иметь в виду, что в первом периоде обкатки двигатель еще не приработался, что вызывает значительное сопротивление вращению из-за трения между рабочими поверхностями новых деталей, для которых необходим определенный период приработки.

Рис. 1. Скоростная внешняя характеристика двигателя

Указанное относится в особенности к тем двигателям, на которых были заменены поршни, шатунные и коренные, подшипники с шлифованием шеек коленчатого вала, а также зеркала цилиндров.

При стендовых испытаниях отремонтированного двигателя нельзя доводить его работу до максимального режима, а также пытаться достигнуть значений, указанных на кривой мощности.

Контроль мощности. На скоростной характеристике значения мощности даны при температуре окружающей среды +25 °С (298К) и атмосферном давлении 751,9 мм рт.ст. (100 кПа).

Проверка двигателя на автомобиле.

После установки двигателя на автомобиль необходимо выполнить тщательную проверку качества производственного ремонта и правильность монтажа.

Проверка может быть произведена на диагностическом стенде. Для пуска двигателя потребуются две или три попытки, чтобы бензиновый насос наполнил поплавковую камеру карбюратора. Для заполнения поплавковой камеры можно воспользоваться рычагом ручной подачи.

Дать поработать двигателю некоторое время, затем проверить:
— нет ли утечки охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости подтянуть соединения;
— нет ли утечки масла;
— обеспечивает ли система тяг привод карбюратора полное закрытие и открытие дроссельных и воздушной заслонок. При необходимости отрегулировать их;
— обеспечивается ли полное включение и выключение пускового устройства карбюратора;
— достаточно ли натянут плоскозубчатый ремень. При необходимости отрегулировать, как указано в подразделе “Натяжение и замена плоскозубчатого ремня”;
— надежны ли контакты проводов электрооборудования;
— верно ли работают сигнальные лампы на панели приборов.

Отрегулировать систему холостого хода карбюратора, как указано в подразделе “Регулировка холостого хода двигателя”.

Определение технического состояния двигателя. Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом, не остается постоянным в процессе продолжительной эксплуатации.

В период обкатки по мере приработки трущихся поверхностей уменьшаются потери на трение, увеличивается эффективная мощность двигателя, уменьшается расход бензина, снижается угар масла. Далее наступает период, при котором техническое состояние двигателя практически неизменно. По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях и падает давление в масляной системе. Следовательно, постепенно уменьшается эффективная мощность двигателя, увеличивается расход бензина, возрастает расход масла.

В процессе длительной эксплуатации наступает период, когда техническое состояние двигателя не позволяет продолжать дальнейшую эксплуатацию. Такое состояние двигателя может возникнуть значительно раньше в результате плохого ухода или тяжелых условий эксплуатации.

Определение технического состояния двигателя для своевременного восстановительного ремонта весьма важно. Это продлит общий срок службы двигателя и предупредит аварийный выход двигателя из строя. Техническое состояние двигателя определяется тяговыми качествами автомобиля, расходом топлива, расходом масла, величиной компрессии в цилиндрах двигателя, шумностью работы двигателя.

Наиболее объективной оценкой технического состояния двигателя является его проверка на специальном стенде, оборудованном нагрузочным устройством, и др. Однако для этого его нужно демонтировать с автомобиля, что связано с затратой времени и средств.

Ниже рекомендуются способы проверки технического состояния двигателя на автомобиле. Условия испытания: топливо для двигателя – бензин Аи-93; нагрузка автомобиля – номинальная (2 чел., включая водителя);

дорога должна быть сухой, прямой, с твердым гладким покрытием (уклоны короткие, не превышающие 0,5 %); должны быть предусмотрены дороги, прилегающие к мерному участку, достаточные для разгона и получения установившейся скорости, атмосферные условия – отсутствие дождя или снега, скорость ветра не выше 3 м/с, атмосферное давление 730…765 мм рт. ст., окружающая температура от – 5 до +25 “С.

Перед началом каждого заезда температура жидкости в двигателе должна быть не ниже 80 и не выше 95 “С. Следует иметь в виду, что описанной выше проверке могут подвергаться двигатели после пробега не менее 3000 км. Перед испытаниями надо проверить и при необходимости привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, регулировка тормозов, давление воздуха в шинах и др.).

Готовность автомобиля для испытания устанавливается определением пути его свободного качения (выбега). Перед испытаниями убедиться в нормальной регулировке двигателя (зазоры в клапанах, опережение зажигания и др.). Двигатель и агрегаты шасси перед началом испытаний должны быть прогреты пробегом автомобиля при скорости 85…95 км/ч на расстоянии 50…60 км.

Стекла дверей должны быть плотно закрыты. Путь свободного качения (выбег) автомобиля определяют с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки при двух заездах во взаимно противоположных направлениях. Для замера движения автомобиля в режиме выбега у мерной линии надо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Выбег технически исправного автомобиля должен быть не менее 500 м.

Определение тяговых качеств автомобиля производится путем определения максимальной скорости автомобиля.

Максимальная скорость автомобиля определяется на передаче путем заезда на мерном участке длиной 1 км с хода. Время прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, который включают и выключают в моменты прохождения мимо километровых отметок, ограничивающих мерный участок. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из величин скоростей, полученных при двух заездах во взаимно противоположных направлениях, выполненных непосредственно один за другим.

Максимальная скорость с двумя пассажирами автомобиля на IV передаче 145 км/ч.

Для полноты оценки тяговых качеств надо проверить время разгона с места до достижения скорости 100 км/ч с последовательным переключением передач при тех же условиях, что и в предыдущем случае (тепловое состояние двигателя, нагрузка автомобиля, дорога, атмосферные условия и др.).

Рис. 2. Экономическая характеристика автомобиля

Автомобиль разгоняется с места на I передаче энергичным нажатием на педаль акселератора. Переключение передач производить быстро и бесшумно при частоте вращения коленчатого вала соответствующей максимальной мощности. Замеры производятся в обоих направлениях участка, причем оба замера следуют непосредственно один за другим.

Время разгона определяется с момента трогания с места до момента достижения автомобилем скорости 100 км/ч. По результатам замеров подсчитывается средняя величина временл. Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром 17 с.

Снижение максимальной скорости автомобиля до 10% и увеличение времени разгона до 10% при исправной ходовой части указывает на недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения отдельных неисправностей или капитального ремонта двигателя.

Проверка экономических качеств автомобиля. Эксплуатационный расход бензина является одним из параметров, характеризующих общее техническое состояние двигателя.

Величина эксплуатационного расхода бензина в большей степени зависит от дорожных и климатических условий, режима движения (скорость, нагрузка, дальность и частота поездок) и совершенства вождения автомобиля (квалификация водителя). В связи с этим нельзя с достаточной объективностью судить о техническом состоянии автомобиля по эксплуатационному расходу бензина, тем более по нему нельзя судить о техническом состоянии двигателя (так как на расход бензина существенно влияет состояние ходовой части автомобиля).

Объективным показателем технического состояния двигателя служит контрольный расход бензина. Замер контрольного расхода заключается в определении расхода бензина, л/100 км, при скорости автомобиля 90 км/ч с технически исправной ходовой частью при соблюдении условий испытания, изложенных выше.

Измерение выполняется на участке дороги длиной не менее 5 км с постоянной скоростью в двух противоположных направлениях движения не менее чем по 2 раза в каждом направлении. При этом бензин в карбюратор нужно подавать из специальных мерных колб. Замеры производят лишь после того, как полностью установится нормальный тепловой режим двигателя. Подсчитанный расход относится к заданной скорости. Действительная скорость не должна отличаться от заданной более чем на ± 1 км/ч. Если контрольный расход бензина находится в пределах 4,6 л/100 км, это свидетельствует об исправности двигателя.

Определение расхода масла. Замер эксплуатационного расхода масла двигателя выполняется обычно за пробег автомобиля в период между сменами масла при режимах движения, характерных для нормальной эксплуатации.

Расход масла определяется его взвешиванием до и после пробега с учетом расхода на доливки. Масло сливается в горячем состоянии (не ниже 60 °С) при одинаковом (по возможности горизонтальном) положении автомобиля во время залива и слива масла. Слив масла производится при открытой маслозалив-ной горловине в течение 10 мин для пбл-ного стекания масла со стенок картера. Можно выполнить замер расхода масла путем определения убыли масла в системе, дополняя его до первоначального уровня(до верхней риски масломерного щупа) из заранее взвешенной емкости.

При необходимости определить расход масла за более короткое время эксплуатации автомобиля можно ограничиться пробегом 200 км (не менее) при режиме равномерного движения со скоростью 50…80 км/ч.

На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки двигателя, расход масла обычно стабилизируется после пробега 5000…6000 км и не превышает 0,4 % от расхода топлива. После пробега 45…50 тыс. км расход масла начинает постепенно возрастать.

Двигатель требует ремонта, если расход масла на 100 км пути превышает 0,6% от расхода топлива. В этом случае, как правило, требуется замена изношенных компрессионных и маслосъемных поршневых колец новыми.

Увеличенный расход масла может быть также вследствие закоксовывания (потери подвижности) поршневых колец, увеличенного зазора между втулкой и стержнем впускных клапанов, повреждений, затвердевания или износа рабочей кромки маслоотражательных колпачков клапанов, особенно впускных.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. Проверка компрессии для суждения о давлении в цилиндрах в конце такта сжатия производится комп-рессометром (рис. 34). Перед измерением надо проверить правильность зазора в клапанах и при необходимости отрегулировать.

Компрессию в цилиндрах двигателя замеряют на прогретом двигателе, поэтому целесообразно производить замер сразу после очередной поездки на автомобиле.

Для проведения измерения надо вывернуть свечи зажигания и полностью открыть воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. После этого вставить резиновый наконечник комп-рессометра в отверстие свечи первого цилиндра, плотно прижать наконечник к кромке отверстия, создавая уплотнение и вращая коленчатый вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (но не более 10… 15 с).

При этом аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена с тем, чтобы обеспечить вращение коленчатого, вала с частотой вращения не менее 300 мин“1, но не более 400 мин“1.

Рис. 3. Компрессометр

Записав величину максимального давления в цилиндре, выпускают воздух из компрессометра и после возвращения его стрелки в нулевое положение проверяют таким образом компрессию поочередно в остальных цилиндрах. Замеренная величина компрессии в цилиндрах нормально работающего двигателя должна быть не ниже 0,9 МПа (9 кгс/см2) и не должна отличаться более чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Полученная величина компрессии существенно зависит от теплового состояния двигателя и от частоты вращения коленчатого вала во время замеров.

Поэтому к замеру компрессии прибегают для уточнения причины ранее обнаруженного дефекта, но сама полученная величина компрессии не может служить основанием для ремонта двигателя.

При обнаружении падения мощности двигателя замер компрессии может указать цилиндр, в котором величина

компрессии будет значительно занижена и в котором можно предполагать неисправность: неплотная посадка головок клапанов к седлам, поломка или приго-рание поршневых колец, плохое уплотнение между торцом цилиндра и головкой цилиндров. Для уточнения причины неисправности заливают в цилиндр 15…20 см3 чистого масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Более высокие показатели компрессометра в этом случае чаще всего свидетельствуют о пригорании поршневых колец. Если же величина компрессии остается без изменения, то это указывает на неплотное прилегание головок клапанов к их седлам или на плохое уплотнение между торцом цилиндра и головкой.

Причина недостаточной компрессии может быть выявлена также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого, сняв с компрессометра резиновый конический наконечник и присоединив к нему шланг компрессора, вставляют наконечник в свечное отверстие и подают в него воздух под давлением до 0,4 МПа (4 кгс/см2). Для предотвращения проворачивания коленчатого вала двигателя нужно включить IV или V передачу и затормозить автомобиль ручным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через карбюратор укажет о неплотности впускного клапана, через глушитель – выпускного клапана, через маслозаливную горловину или трубку маслоизмерительного щупа – на чрезмерный зазор в стыках поршневых колец, неплотное прилегание колец к зеркалу цилиндров, поломку перемычек между кольцами в поршнях или поломку поршйевых колец.

При повреждении прокладки головки цилиндров пузырьки воздуха будут выходить через горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Возможные неисправности двигателя. При работе двигателя при достаточном навыке можно судить о его техническом состоянии. На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях, случайные поломки и ослабление крепежных деталей.

Таблица 2. Номинальные размеры, предельные износы, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях двигателя

Обнаружив в процессе эксплуатации какую-либо неисправность в работе двигателя, не следует торопиться разбирать двигатель, а попытаться установить причину неисправности до разборки.

К разборке двигателя приступают, убедившись в действительной необходимости этой операции. Даже частичная разборка двигателя нарушает, как правило, уплотнения, приработку сопряженных деталей и увеличивает их износ при последующей эксплуатации.

Решение о необходимости ремонта принимается в каждом отдельном случае по совокупности произведенных проверок. Если’ по техническому состоянию двигателя или по обнаруженному дефекту его частичная или полная разборка неизбежна, рекомендуется при этом проверить состояние разобранных деталей и сопряжений с тем, чтобы, воспользовавшись разборкой, заменить детали, создавшие зазоры в сопряжении, близкие к предельным. Такая замена улучшит техническое состояние двигателя и продлит срок его службы.

В табл. 2 указаны номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях двигателя, указаны предельно допустимые зазоры в эксплуатации. Пользуясь этой таблицей, определяют детали, подлежащие замене по износу.

Читайте также: