Какая должна быть компрессия в двигателе лексус gs300

Обновлено: 06.07.2024

есть такая тема у тоет чаще встречалась,движка когда ей тоскливо очень неплохо едет,тк комресия на масле выше нормы,вместо 13 бывало и 15

Если во всех цилиндрах компрессия будет ровно 15 - движка будет переть как напуганная. Беда не в чуть высокой или чуть низкой компрессии - А В РАЗНОСТИ КОМПРЕССИИ у разных цилиндров - из-за чего каждый такт не сбалансирован - и двиг трясет

Банзу вродь не жрёт, а масло куда-то уходит, в последний раз был литр на 3500. Не дымит. Поведение машины очень сильно зависит от прогрева. Даже на жаре она еле передвигается, потом постоит на той же самой жаре полчаса-часик, завёл, поехал - прёт. С километр. А если по прохладе вечерней прохватить на одних и тех же оборотах (ну пусть 2000-2500) километра три - тоже начинает ехать. Потом пробки, к примеру и опять тупизна. Это что касается динамики. С детонацией всё хуже, если тяга иногда при некоторых обстоятельствах появляется (то, что я написал), то детонация есть всегда на ПРОГРЕТУЮ, хоть ночь, хоть утро, хоть жара, хоть прёт машина, хоть не прёт.

Давайте думать, пожалуйста, что при моём вышеописанном списке замененных деталей может провоцировать детонацию:
1) СЖ больше десятки из-за кривоточенной головы
2) КОКС
3) Разрегулированные клапана
4) забитая система охлаждения в блоке -> локальный перегрев цилиндров, из-за херового оттока тепла
5) МАФ (третий) врёт
Что ближе?

Я за все кроме 5)
Отсортирую по степени наибольшего подозрения:
4) - кстате не забываем что отток тепла от самого поршня идет через кольца на цилиндр - если они залегли - локальный перегрев возможен
3) - при условии что туда кто-то уже лазил
1) - опять же если туда лазили кривыми руками, ну или голову повело от перегрева
2) - и то если на впуске. обычно на пробежных движках кокса в камерах хватает, некоторые даже пугаются как с такими какашками она еще едет, но она едет)))

. Только сейчас придёт Романыч и в пух и прах разобьёт всю эту теорию. А ну и ладно. Вообще по ощущениям похоже на дпдз неработающий, НО! На холодную-то она отлично реагирует на педальку НО! Ошибок по датчику нет. НО! Даже в жуткие тупняки ты останавливаешься, газуешь и обороты растут как надо быстро и согласно нажатию педали. НО! Дроссель в сборе-то я менял (с родным на завода работающим датчиком)! НО! Ком-то даже в жару ловит перемещение педали адекватно.
По моему списку комментарии:
1) Голову ну 80 процентов, что не вскрывали, но могли движок перегреть и не раз (я купил её греющейся)
2) С рождения на ней стоит EGR, поэтому более чем уверен, что г*вна там не мало, только про ЕГР сейчас обсуждать не надо, я с ним делал ВСЁ, даже полностью рабочий с другой машины ставил и глушил намертво.
3) Может быть, я в этом не особо шарю, знаю лишь, что знакомые, кто на аристах вскрывали - у всех выпуск был зажат, но детона ни у кого не было.
4) При покупке в системе и радиаторе плавали хлопья и была какая-то жёлто-малиновая бурда, систему мыл спец-химией на несколько раз + всё там новое стоит, см. список
5) Один электрик проверял напругу - всё было хорошо, второй сказал, что это он виной всему стоит и гонит по массе воздуха, особенно в жару (я сам это на сканере видел)

Ну он не будет дымить как мотоцикл ИЖ Юпитер-5 )))) Он будет слегка сизым дымом выдыхать при перегазовках - сделай три нажатия на газ подряд - первое 1.5 сек до 2000, второе 1 сек до 4000, третье 0.5 сек до отсечки - если есть признаки синевы, то масло угарает больше чем положено (виной тут кольца, мск). Если в выхлопе нет масла - то знач оно течет через сальники коленвала/распредвала, прокладки и т.п. Просто так оно не исчезает)))

Вообще по ощущениям похоже на дпдз неработающий
Один электрик проверял напругу - всё было хорошо, второй сказал, что это он виной всему стоит и гонит по массе воздуха, особенно в жару (я сам это на сканере видел)

дпдз - обычный переменный резистор. жара на него весьма слабо влияет. ну мож добавляет погрешности 0.001 %. Массу воздуха он не мерит - см. устройство лямбды. Но судя по свечам у тебя либо перерасход воздуха, либо недолив бенза - т.е. обедненная смесь.

да я и не говорю, что дпдз считает воздух, воздух и его температуру считает маф. Маф бы купил новый, чтобы ещё звено выкинуть, но стоит он вашими 20т.р.

за инфу спасибо, но у меня он другого принципа, в честь какого-то долбанного учёного, там нет ни спиралек, ни фига подобного, он не чистится и не разбирается. яяяяяв темке по Джуджаро можно посмотреть на него.
Я тут подумал. По-моему, у меня дпдз всё-таки глючит малость, ибо скорость что на старой коробке, что на новой при торможении по позднякам сбрасывается, не передачи, а именно скорость и обороты. Типа IDL непральн замыкается. Ощущение, что ты тормозишь, а двигатель неохотно обороты сбрасывает и толкает тебя. Ощущается не сильно, но заметно. Иногда из-за таких приколов (особенго в пробках) коробас начинает путать передачи и втыкать то вторую, то первую. Так же могу этот глюк предъявить и мотору, итпа не выдаёт мощности, которая нужна и коробас анализирует относительно датчика скорости, что ему втыкать и парится. Перепрыгивания между 1-2-нейтралкой в таких ситуациях происходят оооочень мягко, но выглядят как толчки или хм. толкание подушки. Или не в дпдз дело тут. Потому что при кнопочном кик-дауне он взревёт (особенно в жару) почти до отсечки, завибрирует педаль газа при этом так, что аж страшно, и обороты меееедленно сбрасывает. При этом может ускоряться, а может тупить. Коробке уже досталось, поэтому обвинять её я не могу чисто физически, она отрабатывает хорошо и не буксует (старая тоже также работала и они не могут быть ОДИНАКОВО убитыми).

вообще дпдз легко проверяется обычным китайским омметром - плавно двигая дроссель смотришь на его плавное изменение сопротивления. Если есть провалы или резкие перепады - то он глючит (но это возможно если он засорится - а уж если засорился - то будет вести себя так ПОСТОЯННО - т.е. во всем температурном диапазоне).

Ладно, давайте расслабимся! Приглашаю всех на банкет по случаю моей недавней обновы)))
Новый Марковод. Простава господа.

вообще дпдз легко проверяется обычным китайским омметром - плавно двигая дроссель смотришь на его плавное изменение сопротивления. Если есть провалы или резкие перепады - то он глючит (но это возможно если он засорится - а уж если засорился - то будет вести себя так ПОСТОЯННО - т.е. во всем температурном диапазоне).

Нет. Я проверял всё ок по тестеру. Ставим другой валит. Ставим родной- орет - много воздуха. И не едет- бенза мало и опережение не по программе.

О как! Просто-напросто у каждого TPS разные зоны выхода из ХХ (разница мала - но она есть - кто с электроникой на ТЫ всегда знает что у любого резистора есть погрешность) - поэтому нельзя просто взять и поменять TPS - после замены нужна подстройка.

Поэтому не исключены ситуации, когда казалось бы рабочий TPS дает неверные показания, и его выкидывают. По причине, что другой оказался с другой погрешностью, успешно подходящей для текущего угла открытия ДЗ.

Читаем устройство TPS (ДПДЗ) тут, выражаем свои мнения.

В предбанник этого моториста, "знакомого-знакомого". РАботы типа много, окно на 2 часа для замера не может организовать, гад. Нашёл вроде другое место, попрусь на осмотр, может и на замеры оставлю. И цены нормальные, средние такие и люди вроде бы образованные, по крайней мере так показалось.

Андрей, давай я тебе объясню методу,купишь набор счупов и все промеришь сам, пошли их нах таких прошеных и дорогих, ну потратишь сам 2-3 часа но разберешся сам и хоть денег не потратишь

Да щупы-то у меня есь. Я их для выставления дпдз покупал. А блин методику замера я не знаю, по книженции сложновасто как-то((( И компрессометр, Валер, смогу только дружок найти. Да и моторист бы глянул на всё это свом глазом, хотелось бы. Или там глядеть не на что особо? Типа гразно/не грязно под клапанкой и всё? Или ещё что-то можно померить/посмотреть? В принципе, если сам буду делать - мона будет коллектор до конца разобрать. Пальцами там полазить. Хотя ничего это, я так понимаю не даст.

там все просто как 2 пальца об асвальт)))
1)берешь счупы,лучше если с шагом не в 5 соток а чтоб были и потоньше, это нужно для максимально точного измерения зазора
2)снимаешь впуск,все что мешает и клапанные крышки
3)берешь вороток с трещеткой и удлиннителем(так будет удобнее) для вращения коленвала за болт шкива коленвала
4)порядок замера в связи с порядком работы тебе описывать не буду. обьясню проще
для удобства выверни свечи,и выставь первый цилиндр в вмт,в этот момент увидишь что кулачки на впуске и выпуске на первом цилиндре смотрят острыми сторонами вверх и вершина профиля кулачка будет смотреть вверх вдоль оси клапана-Это положение в котором нужно промерить зазор.Запомни как располагается вершина профиля кулачка для замера и поочередно по описаной технологии вращая вал промерь все зазоры.
5)для удобства сделай табличку на картонке на 2 ряда по 12 ячеек,первый клапан будет со стороны грм, в эту табличку запишешь полученные результаты
6)Пример-должен быть у тебя зазор 0.25, берешь счуп 0.25мм и в описаном положении вала промеряешь зазор. ну типо счуп не проходит что скорее всего у тебя не раз случится берешь 0.2 и 0.03мм к примеру и пробуешь.Если все нормально то счуп(желательно в масле) с маленьким натягом проходит.
7)заполняешь табличку и выкладываешь сюда!
8)не забываешь тему 7 раз отмерь.

Валерыч, спасибо!
Короче, у меня уже месяца 4 есть очень большое непреодолимое желание посмотеть на цилиндры. Промеряю зазоры и всё ок или мясо там - не важно, я хочу туда залезть, чтобы картину последствий этой детонации увидеть в живую. Я тут подумал сейчас. Не буду два раза туда лезть, а просто отдам сразу голову на вскрытие. Открываем клапанные крышки - измеряем, смотрим компрессию, записываем. Хорошо там или плохо - вскрываем голову и сразу измеряем её толщину и на рентген везём тоже смотреть. Потом смотрим цилиндры на предмет эллипса, задиров и вообще состояние поршней, хотябы сверху. Если подтверждается, что голова не точенная, ровная, без трещин, цилинды и поршня сверху в хорошем состоянии - капиталим голову. А если что-то не так. Тогда по ситуации. Или с новой прокладкой собираем назад или ищем голову, ну или собираем назад и ищем мотор/капиталку полную делаем.

Просто, что делать, если замерю я зазоры, а они в нормальном таком минимуме/по серединке висят и компрессия опять вылезет 12/10/12/12/12/12. Тогда уже вариантов вообще лично у меня не останется. Вообще. Вскрывать голову в поисках кокса? Тратиться на маф тогда чтоль 20 т.р.? Лямды на 10 т.р. покупать? Датчики детона на 7т.р.? Дроссель в сборе за 14 т.р.?

В общем, что-то в свете последних событий надежда у меня куда-то пропала совсем, прав, наверное, Япона-папа, г*вняная машина эта и давно ей в шрот пора, а не деньги вбухивать безрезультатно.

Или действительно сначала самому замерить. Типа дешевше получится. А дружком можно компрессию мерить? Как в прошлый раз?

Разиль Нуруллин запись закреплена

Рамиль Яруллин

Рамиль Яруллин ответил Разилю

Разиль, о, бывший одноклубник. Ещё один с джетты на Лексус

Рамиль Яруллин ответил Разилю

Разиль, видно по профилю

Рамиль Яруллин ответил Разилю

Рамиль, круто. Джетта хорошая машина, но с лексусом не сравнишь наверноеРассматривал gs 300 2006 г. боюсь двигла))

Рамиль Яруллин ответил Разилю

Разиль, двигатель 50-70к стоит с Японии. Нечего боятся. Главное, чтобы обслуженная машина была. У меня вот в гс300 компрессия 14 во всех горшках. За 750 продаю.

Народ, стоит ли брать эту машину? Какие минусы плюсы, расходы, обслуга. Очень нравится эта машина, сюрпризов ждать не очень хочется

Машина - огонь! Брать стоит! Плюсы: динамика, надежность, комфорт,ликвидность, внешний вид(актуален до сих пор) Минусы: дорогое КАСКО, задний привод - но это только зимой, и на плохо почищенных дорогах, в остальных случаях это даже плюс! Расход 14.2/8.4. Сам владею данным автомобилем 08г., рестайлинг, ТО у оффициалов, цены приятные ( на авто старше 5 лет скидка на работы 30%, на з.ч. 10%). За все время эксплуатации поменял только габаритную лампочку.

Aleksandr, у меня внедорожник в данный момент, пересесть на седан как то не привычно. Имеется ввиду пузом часто трется?

Максим, GS - исключительно городской седан. Пузом не трется, но про парковку на бордюрах можно забыть.

Aleksandr, блин влюбился в эту машину, но многие пугают, мол с 5 цилиндром проблемы будут. А это уже лотерея

Максим, снижение компрессии 5-го цилиндра это не лотерея, а следствие недобросовестного обслуживания автомобиля. Регулярное ТО с выполнением всех рекомендаций дилера - и эта проблема твоего автомобиля никогда не коснется.

Про пятый цилиндр не писал и не читал только ленивый. Сегодня (очень кратко, ибо тема бесконечная) я соберу воедино все комментарии и мнения по этому вопросу, и дам комментарий (не претендующий на истину в последней инстанции).

Итак, суть проблемы пятого цилиндра заключается в том, что в определенный момент компрессия в пятом цилиндре падает. Мотор начинает работать хуже, появляются вибрации и масложор. Через какое-то время симптомы становятся нетерпимыми, и мотор или идет в капиталку (где выясняется, что у мотора задиры в пятом цилиндре), или его просто выкидывают, и на его место ставят контрактный (причем, обычно идут по второму пути, так как ремонт дорог, а сколько отремонтированный двигатель проходит после того, как в нем покопаются русские кулибины, никто не знает. Считается, что дешевле и проще купить контрактный двигатель, который должен иметь достойный остаточный ресурс… хотя, по логике, рано или поздно эти проблемы коснутся и его).

Каких моторов это касается? Моторов 3.0 и 3.5 литра, устанавливаемых на Лексус GS300 (с 2005 года) и GS350 (с 2008 года). Других двигателей, в частности, 4.3 и 4.6, эта проблема вроде как не коснулась.

На каком пробеге это происходит? Зависит от многого, в частности, от того, как за мотором ухаживали, и в каких условиях он эксплуатировался. До того, как я попал на drive2, я думал, что проблемы начинаются после 160 ткм, ближе даже к 200 ткм. Однако, здесь я видел посты человека, который капиталил двигатель уже на 100 ткм. Тут комментария не дам, одни сочувствия. Может, пробег не оригинальный, может, мотор убил предыдущий хозяин, а может, просто сильно не повезло.

Что является причиной проблемы 5 цилиндра? Вот тут мнения расходятся.
Основная масса экспертов придерживается мнения, что причина в том, что воздушный фильтр плохо справляется с задачей по фильтрации входящего воздуха, а потому через короб фильтра попадает мелкая грязь. Так как входящим цилиндром воздушного потока по конструкции мотора является именно пятый, именно он и принимает на себя основной объем грязи, что в конце концов его и добивает. Более того, несмотря на то, что официально корпорация Тойота проблему не признала, в конце 2012 года Тойота выпустила внутренний мануал для своих сервисных центров, в которых предписала при появлении проблемы на гарантийных моторах (а) менять двигатель в сборе на новый, и (б) при установке двигателя, ставить на него короб воздушного фильтра от другой версии Лексуса GS.
Другая часть экспертов считает, что причиной проблемы является перегрев пятого цилиндра, а фильтр ни при чем. Мануалу Тойоты они не верят, говоря, что, насколько они слышали, ничего Тойота не разобралась в проблеме 5 цилиндра. А мануал (который, кстати, был выпущен в 2012 году, а GS третьего поколения перестали выпускать в 2011 году) они выпустили просто потому, что нужно было хоть как-то реагировать, количество "обращений с мест" стало неприлично большим. И они решили последних гарантийных ребят защитить за свой счет. А если бы были уверены, что проблема в конструкции двигателя, то затеяли бы отзывную компанию. И никаких данных о том, что машины, у которых был установлен новый двигатель и поменян короб, впоследствии не столкнулись с проблемами, нет.
Словесными баталиями о причине интернет и рунет усеяны достаточно плотно, каждый винит другого в бездоказательности, решения особо никто не предлагает. Хватает и таких, кто отрицает проблему как таковую. Последние говорят — нет никакой системной проблемы, а есть разгильдяи, которые загубили двигатель. И когда двигатель гибнет, то в силу его конструкции он гибнет через 5 цилиндр. А если его не губить, а правильно обслуживать, то ничего с ним не будет и никогда владелец Лексуса о проблеме 5 цилиндра и не узнает.

Короче, дело довольно темное. Тем не менее, нас-то с вами что интересует? Вопрос такой — что мы можем сделать, чтобы если не победить, то отсрочить наступление проблем?

Вот, какую рекомендацию я получил в клубном сервисном центре, в котором я сейчас обслуживаюсь:
— использовать исключительно оригинальные (тойотовские) масляный и воздушный фильтры;
— категорически не допускать загрязнения радиаторов. Отслеживать состояние обоих радиаторов и пространства между ними. Мыть оба радиатора и межрадиаторное пространство, регулярно, хотя бы раз в год (например, в Москве это рекомендовано делать летом, как только тополь отцветет);
— достаточно строго соблюдать интервал замены масла — раз в 10 ткм как максимум; использовать хорошее масло;
— воздушный фильтр менять вместе с масляным, то есть, раз в 10 ткм;
— не заправляться на паленых заправках, топливо тоже имеет значение.
И еще один совет, который я получил от блоггеров (но над которым мой сервисный центр посмеялся): проклеить короб воздушного фильтра изнутри по контуру поролоном. Чтобы пресекать воздушные потоки "мимо фильтра". Я сам этого сделать не могу, не умею. Но полон решимости найти кого-то с руками и проклеить, хуже не будет. Причем, мой сервис отказался сделать это даже за деньги. Нет у них такой услуги, и, типа, глупости это и колхоз…

Поможет ли все вышеуказанное? Не знаю. Но намерен следовать свято, и верить, что это меня спасет. Пока мне с моим пробегом в 52 ткм, свойственен оптимизм :)

И напоследок — коротенькая история, еще 5 копеек к вопросу. Когда я покупал своего красавца, я возил его и его сервисную книжку, к официальному дилеру, у которого он был куплен и обслуживался, просто чтобы убедиться, что книжка не "левая" (сами понимаете, когда тебе дают машину, которой 11 лет и у которой пробел 40 ткм, ты полон подозрений…). Я разговаривал с менеджером, и, кроме всего прочего, спросил его про 5 цилиндр. Он сказал, что обращений довольно много… но при этом, сказал следующее: "Я был одним из тех, кто продал именно твой Лексус его первому владельцу. Тогда пришла партия из 12 машин, и 10 из них сразу забрала нефтяная компания. Они обслуживались у нас, и имели огромные пробеги, раз в месяц все по каким-то делам ездили то ли в Норильск, то ли в Нефтеюганск. Они снялись у нас с обслуживания через 5 лет, когда пробег каждого превышал 300 ткм… ни один из них не знал, что такое проблема 5го цилиндра". Вот! За что купил, за то продаю… Ясности это не прибавляет, это просто, чтобы вас развлечь :))

Удачи всем, и да не коснется нас эта напасть, а если ее не избежать, пусть ремонт будет дешевым и качественным! Ибо в остальном машина хороша :)

Читайте также: