Какая должна быть компрессия опель астра j

Обновлено: 03.07.2024

Opel Astra 1.4 Turbo (J) 4дв. седан, 140 л.с, 6АКПП, 2012 – 2016 г.в. — повышенная компрессия в двигателе

Повышенная компрессия в двигателе : причины

Причины высокой компрессии в двигателе

П овышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.
Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

— много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
— изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Н а компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.
На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуннопоршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в магазинах автозапчастей.

Так выглядит один из существующих вариантов компрессометров. Также существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите модуль зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Записав показания компрессометра…

8. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о нее герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Тема: 1.4Т компрессия в норме?

1.4Т компрессия в норме?

Добрый вечер.
Прошу Вашей помощи. Планирую покупать астру с движком 1,4Т , завтра , утром.
ТОлько вернулся из Дженсера , где проверял машинку (ну и заодно хозяин менял помпу и трубки ).
Что касается двигателя : попросил померить компрессию , итог 7,5 8,0 8,1 8,0.
Честно говоря , по информации , которую нашел здесь ,должно быть 13 — 14 бар (поправьте если не прав) , на что я и указал мастеру. Пришлось ему удалиться для консультации минут на 10 -15. По возвращению он мне сказал , что померили в каких то единицах, ну и на крайняк приедешь , авто на гарантии. Как перевести в БАР — не в курсе.
Где правда , куда копать ? машинка в идеале 19800 пробег за 2 года.

норма для атмосферников 13-15 , для турбо 12-14 , что там тебе намерили загадка , если бы в мега паскалях то было бы 1.1-1.3 , лучше заехать к знакомым померить , или самому

Я думаю , что ребята вообще не мерили . Ну как мастер не мог знать в чем мерили и какая норма .Что то совсем плохо с кадрами.

Здесь отпишусь, а то уже тем много однотипных да и в глобальных темах не раз это обсуждалось.
У нас по паспорту (да и с немецкого сайта) для 1.4Т двигателя степень сжатия должна быть 9,5.
Компрессию можно получить по формуле: Компрессия двигателя = коэффициент Х * степень сжатия, где коэффициент X это то что вы намерили в каждом цилиндре с помощью манометра (компрессометр). Ну а дальше все просто: 1 — разброс между значениями не должен превышать 10%, 2 — сравниваете с нормой компрессии для бензиновых (турбовых) движков и становится понятно, что-то не так или все так.

Тема: Нет компрессии 1,6 турбо АТ 2010

Нет компрессии 1,6 турбо АТ 2010

Не так давно пропала тяга у двигателя, появились рывки при ускорении и вибрация на холостых оборотах. Поменял свечи — вроде пропали рывки. Почитал форумы и решил что вибрация из-за коробки и нужно просто поменять прошивку — не помогло. Проверил компрессию — её нет в 4 цилиндре. Двигатель приговорили к капитальному ремонту при пробеге в 40 тыс. км, а гарантии уже нет, ремонт примерно на 100 тыс. руб. Написал о своей проблеме в ГМ, посмотрим что ответят.
Ребята, может на самом деле не так всё плохо? Может кто сталкивался? И там нужно просто ударить по колесу, что бы заработало)))))?

К сожалению не все просто у этого мотора есть болезнь-это разрушение 4 поршня не ты один такой так что смирись.
И не делай у офицалов а то переплатишь вдвое.

интересно что вам насчитали на 100 штук ,комплект поршней самых лучших 40 + поставить ,или есть задиры в 4м горшке ? машина скорее всего с изменённой прошивкой

Умеешь утешить. Не думаю что с этим стоит смериться, т.к. это не нормально для машины стоимостью почти миллион рублей. Я из сервисов не выезжаю — то одно то другое, каждый раз думаю что это в последний раз и снова подарочки! Даже не знаю что ещё может случиться, но кап ремонт на 40 тыс. пробега — это полный финиш. Буду пытаться вести конструктивный диалог с ГМ.

Печально,и как теперь покупать бушные турбы

На диагностике был в КМ\Ч Химки — сказали что дефиктовка около 20 т.р. плюс запчасти, плюс разобрать собрать — вот и 100 а может и больше если по ходу будут ещё сюрпризы по мимо! Предложили найти б\у шный мотор и сразу продать тачку! Если честно, я бы уже её с оврага скинул — и никаких больше расходов.

Частый косяк,но не у всех.знаю астры с пробегом по 150 тыс,пока нормально у них все

А они уже вскрыли его или сразу по компрессии приговорили? Дилеры обычно минимум в три раза дерут цены. Спасайся! Двигателей бу таких мало, стоят недешево. Машину с другим двигателем продать будет сложней, возникнут вопросы. Чинить не у дилеров и катать дальше.

ты так и не ответил ,что конкретно с цылиндрами ,и родная ли прошивка стоит ,менять однозначно не у официалов

Диагноз поставили по отсутствию компрессии, сославшись что я уже не первый с такой проблемой, двигатель не разбирали. Он сказал что чаще такое встречается на 1,4 турбо. Прошивка не менялась, стоит родная.

Блин. у меня схожие симптомы и если честно. то уже страшно даже об этом думать!

Не считаю своё мнение единственно правильным. Могу ошибаться. Если кого то случайно обидел — простите. Всех люблю и уважаю.

Черная,полянская,косматая джейка 1,6т+всякие заводские ништяки.Колхозингом голову не забиваю,по этому каждый день сажусь в неё,как в новую

Проблем с 4м горшком на 1.4Т не было ни у кого, только со всеми сразу.

Звонил в опель альянс. чел который занимается переборкой движков сказал, что проблема 60%-1.4T. 40%-1.6T. причем основной наплыв именно в жаркое время.
Еще немного отпустил моё напряжение, сказал что обычно при таких симптомах бывает ломается модуль зажигания. но компрессию все равно нужно проверить.
Диагностика все покажет!

sarabuba
Доля правды с модулем есть,но. тут компрессия однако

Спрашивал у меня соклубник из ЕКБ: аналогичный случай, машина тестя. Проконсультировался я у одного хорошего диагноста по линейке GM, практически сразу сказал причину. Соклубник сначала думал модуль, померяли компрессию, вскрыли, поршень. Заменили и на продажу.

Грустная статистика! сдувается снова OPEL. хотя не только он один!

sarabuba
Да подожди ты,может все обойдется.Какие симптомы у тебя?У pibody похоже и то и другое

Заливаю исключительно 95 бензин на BP. Я тоже думал что возможно проблема с модулем зажигания, на месте поменяли — никаких изменений! Почитал форум повнимательнее — здесь уже есть подобные темы с теми же проблемами, я далеко не первый и видимо не последний. Позвонили из ГМ, сказали что готовы принять частичное материальное участие если вскрытие покажет заводской брак. Вот только я думаю — загоню сейчас к официалу, они разберут найдут причину, а ГМ умоет руки. И попаду я автоматически на всю капусту. Так же созванивался с АБС Маркет — они сказали что у них были машины с подобными проблемами — ремонт выходил в 150 — 180 тыс.р.

вот читаю я все это и аж жутко становится уже сейчас мысли ходят продать но машина всем нравится., а продашь что брать ? не поверите 4 дня назад ехали с другом по трассе, у него Hyundai Santa Fe дизель пробег 35 000 на гарантии, и машина тупо встала никаких признаков вот встала и все не заводится! на эвакуаторе к ОД отвезли. сегодня я его повез к ОД узнать диагноз но он оказался печальный — рассыпался двигатель НЕ ГАРАНТИЯ! представитель ОД утверждает что мы солярку у трактористов левую покупали вот и доездились машина почти за 2 ляма и типа мы ездим солярку по деревням выкупаем аж плакать хочется. еще есть ауди Q4 тоже у друга ей 3 года ее на эвакуаторе к ОД возили уже 7 раз, то с АКПП косяк то с движком, последний раз тоже с двигателем ОД пошел на уступки и взял денег только за работу. единственный из моих знакомых кто не пожалел о покупке это владелец митсубиши паджеро брал он его новым 4,5 года назад пробег на данный момент 240 000 км менялись только расходники и 1 раз рулевые наконечники (и те после того как мы с ним по горам лазили), у ОД был только на ТО, дак он сейчас продавать ее боится не знает что купить.

Компрессия

Сегодня промеряли компрессию. Получилось так: 12-11-11-12.
С учетом того, что на нашем движке она должна быть 9.5, вопрос: насколько критична моя компрессия?
В принципе мне кажется пока еще не страшно, но все же.

Так же очень интересно, если отпишутся люди, которым ремонтировали движки по гарантии. Интересует: измеряли ли кому нибудь компрессию и если да, то какие были цифры (соответственно движок тоже приводить).

Леха333
Да на сайте Опель.Ру похоже ошибка. Там слово компрессия. На сайте Опель.Де слово степень сжатия.
Вчера на ночь писал, не посмотрел более внимательно

Тогда вопрос, какие цифры должны быть у нормальной компрессии наших движков?

Леха333
Да на сайте Опель.Ру похоже ошибка. Там слово компрессия. На сайте Опель.Де слово степень сжатия.
Вчера на ночь писал, не посмотрел более внимательно

Тогда вопрос, какие цифры должны быть у нормальной компрессии наших движков?

Леха333
Спасибо
В принципе тоже посчитал по формуле которая на просторах инета мелькает.
Но хотелось знать точно, какой компрессия должна быть на наших движках.

Vatslav
Почему 10.5?
На горячую. Т.е. температура двигателя была 90 градусов (по датчику температуры двигателя). Выкрутили все свечи. После компрессометром мерили компрессию в каждом цилиндре. Один заводил, другой мерил. Акселератор газа не нажимали (уточнил).

Vatslav
Почему 10.5?
На горячую. Т.е. температура двигателя была 90 градусов (по датчику температуры двигателя). Выкрутили все свечи. После компрессометром мерили компрессию в каждом цилиндре. Один заводил, другой мерил. Акселератор газа не нажимали (уточнил).

Вот с нажатой педалью газа как раз и правильно замерять, тогда и показатели будут другие
Нормальным считается показатель не ниже 9,5.

J GTC 2.0
Чтобы машина много ездила и не ломалась, надо много ездить и не ломать.
За орфаграфию не отвечаю

Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy

В книге по эксплуатции и ремонту Астры ( та что выложена на форуме) написано ,что при замере компрессии надо ОТКЛЮЧАТЬ БЕНЗОНАСОС ,а точнее его предохранитель- что бы не уничтожить катализатор взрывом несгоревшего топлива!
а вы тут пишете что надо газовать, не надо даже заводить! просто стартер крутит и в цилиндрах создается необходимое давление воздуха- оно и замеряется.

Газовать не надо, надо педаль в пол нажать чтобы дросельная заслока была полностью открыта при замере

J GTC 2.0
Чтобы машина много ездила и не ломалась, надо много ездить и не ломать.
За орфаграфию не отвечаю

У меня движок 1.4NET.

так разве давление в АТМ это не есть компрессия которая получается из уравнения V1/V2 т.е. степень сжатия?

Это был бы "идеальный двигатель"
Степень сжатия — это отношение между максимальным объемом цилиндра и минимальным. Или, другими словами, отношение полного объема цилиндра (то есть объема цилиндра плюс объема камеры сгорания) к объему одной лишь камеры сгорания. Поскольку это отношение, называемое степенью сжатия, грубо говоря, есть отношение объема, который занимает смесь при ее подаче в циллиндр, к объему, при котором смесь воспламеняется, то давление, при котором воспламеняется топливо, пропорционально этой величине. То есть чем больше степень сжатия, тем больше давление воспламеняемой смеси.
Компрессия — это давление в конце фазы сжатия. То есть она почти равна тому самому давлению воспламеняемой смеси. Почему почти? Потому что смесь воспламеняется всегда чуть позже или чуть раньше того момента, когда давление максимально.
Проще говоря, степень сжатия - величина геометрическая. Давление воспламенения не равно степени сжатия, а только пропорционально ей (есть потери). Компрессия не равна давлению воспламенения смеси, т.к. воспламенение происходит чуть раньше или чуть позже.

Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy

Для замера компрессии у инжекторного двигателя, умник, педаль акселератора нажимать не нужно. Если ты не знаешь то поясню почему. При полном нажатии газа на инжекторе подача топлива отключается при заводке автомобиля. Двигатель переходит в режим продувки циллиндров. Так что замеры окажутся неверными.

никак степегь сжатия не может зависеть от компрессии. Степень сжатия величина расчетная. Чего ты людям голову . А вот кмпрессия величина измерительная. Что бы ты понял. Возьмем один и тот же циллиндр. Ну допустим 82х71 при степени сжатия 9.1 так вот компрессия там может быть хоть 20, хоть 7 а вот степень сжатия останется неизменна. Нужно литературу читать, что бы давать советы. Элементарно это все. Запомните. Нет никакой зависимости между компрессией и степенью сжатия. на любом бензиновом двигателе рабочая компрессия считается 10.0 все что ниже выбраковывается. Но это в идеале. Поверьте, на 9.0 вы будете ездить и ничего не почувствуете. Так что не трахайте голову своим двигателям.

никак степегь сжатия не может зависеть от компрессии. Степень сжатия величина расчетная. Чего ты людям голову .

Естественно, его мы и измеряем, когда хотим понять состояние поршневой группы и ГРМ.
Ну а этот "шедевр" заслуживает отдельного пояснения:

Возьмем один и тот же циллиндр. Ну допустим 82х71 при степени сжатия 9.1 так вот компрессия там может быть хоть 20, хоть 7 а вот степень сжатия останется неизменна.

Если речь идёт про простой атмосферный двигатель, то компрессии в 20 атм. при степени сжатия в 9,1 там быть не может, максимум около 12,74 атм.(как посчитать надеюсь знаете?) Так что 20 атм. при степени сжатия в 9,1 - это из области фантастики. А вот 7 атм. или даже 2 атм. - легко, при наличии дыры в поршне.

Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия).

Opel Astra J 5D, 2011MY, Waterworld, 1,4T 6MT Cosmo + Польские опции
Opel Astra H 5D, 2013MY, Sovereign Silver, 1,8 AT Enjoy + Enjoy

Проверял на своей астре - нифига! заводится. Миф развеян
ну тут уж, прямая дорога в школу, предметы физика и геометрия

Ты мне хочешь попробовать доказать обратное? Расскажи-ка мне как степень сжатия может зависеть от компрессии?
И по поводу мифа я что то не совсем понял? Я лишь попытался объяснить как правильно производить замер компрессии. Ты что, Джейми Хайнеман? У большинства инжекторных двигателей при полном открытии дросселя, на заглушенном ДВС, подача топлива отключается. Но опеле не пробовал, но обязательно это сделаю завтра, если не забуду конечно.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

А где ты увидел, что я написал обратное? Читаем внимательно: Покажи мне, где я написал, что степень сжатия зависит от компрессии?
Спасибо, кэп! А я что написал? Естественно, его мы и измеряем, когда хотим понять состояние поршневой группы и ГРМ.
Ну а этот "шедевр" заслуживает отдельного пояснения: Если речь идёт про простой атмосферный двигатель, то компрессии в 20 атм. при степени сжатия в 9,1 там быть не может, максимум около 12,74 атм.(как посчитать надеюсь знаете?) Так что 20 атм. при степени сжатия в 9,1 - это из области фантастики. А вот 7 атм. или даже 2 атм. - легко, при наличии дыры в поршне.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия).
На счёт литературы ты прав! Тебе её очень нужно почитать.

Ну тут молодой человек вы меня просто убили. Зачем ты цитируешь сам себя и себе отвечаешь. Ты почитай внимательнее что я написал. Никак степень сжатия не может зависеть от компрессии. Именно степень сжатия. Про 20 очков копрессию это чрезмерно утрированно. И было это сделано для того что бы хоть как то объяснить людям о чем мы говорим. Ты вообще представляешь о чем ты говоришь? Как ты можешь посчитать реальную копрессию в двс? Посчитать по этой формуле ты можешь только расчетную компрессию для данного вида поршневой группы. А на деле окажется совсем другая цифра. Ты хоть раз видел копрессометр и как производится замер? Ты хоть раз видел как собирается двигатель, ну или хотя бы ШПГ. Да, кстати, смею тебя разочаровать. При степени сжатия 9.3 компрессия бывает 14атм. Еще одно разочарование. Если в поршне будет дыра, копрессометр и 1 очка не покажет. Внимательнее нужно читать, внимательнее. И повторюсь, не нужно путать расчетную компрессию и реальную. Они очень сильно отличаются. Не зря же ты сам написал "оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм".

Пробег приближается к 100т.км., давно был страх интерес замерить компрессию в цилиндрах, страшно, боязно, но все же достаточно необходимо.
Наборов и компрессометров огромное множество, я выбрал один из самых дешевых вариантов от АвтоДела за 500р., т.к. там нет ничего лишнего — о как же я ошибался.

Первое и самое главное — не хватает длины трубки, нужно как мин. на 2-3см. длиннее, как следствие закрутить его невозможно.
Второе — "улучшенный запорный клапан" клинит через раз, через раз вылетает его пружина и нужно разбирать и ставить все на место, и один из трех раз удается замерить…
Как замеряет компрессию нормальный человек:
Все работы производятся на горячем двигателе!

(некоторые говорят можно просто заводить выжав газ в пол, должен включиться режим продувки с отключением подачи топлива, но на деле авто заводится, вывод — подача не отключается, некоторые говорят что режим продувки включается только после "N"го количества неудачных пусков, в общем точных данных найти не удалось, одни догадки и все разные)
2. Снимают катушку зажигания, выкручивают все свечи.
3. Вворачивает компрессометр в первый свечной колодец.
4. Выжимает педаль газа, крутит стартером до полной набивки цилиндра
5. Смотрит результат.
6. Повторяет пункты 3-5 для 2-4 цилиндра.

Как замеряет компрессию человек, у которого не подошел компрессометр и находится один:
1. Как и нормальный человек
2. Как и нормальный человек
3. В комплекте идет резиновый конус под замер без вворачивания.
Но есть подстава — Я один, а замерить жуть как хочется, ну и обидно.
4.
— закрывает замок капота отверткой
— подставляет компрессометр в колодец
— запускает авто запуск
— держит всеми силами чудо инструмент до полной набивки
— отпускает компресометр и бежит к водительской двери
— открывает дверь ключом (через личинку), что бы автозапуск не пошел на второй цикл запуска. каждый цикл делает 10 оборотов (по умолчанию, настраивается в сигн.)
5. Смотрит результат смотрит результат он между отпусканием компрессометра и бегом к вод.двери…
6. Повторяет пункты 3-5 для 2-4 цилиндра и матерится .

1.4Т компрессия в норме?

Добрый вечер.
Прошу Вашей помощи. Планирую покупать астру с движком 1,4Т , завтра , утром.
ТОлько вернулся из Дженсера , где проверял машинку (ну и заодно хозяин менял помпу и трубки ).
Что касается двигателя : попросил померить компрессию , итог 7,5 8,0 8,1 8,0.
Честно говоря , по информации , которую нашел здесь ,должно быть 13 - 14 бар (поправьте если не прав) , на что я и указал мастеру. Пришлось ему удалиться для консультации минут на 10 -15. По возвращению он мне сказал , что померили в каких то единицах, ну и на крайняк приедешь , авто на гарантии. Как перевести в БАР - не в курсе.
Где правда , куда копать ? машинка в идеале 19800 пробег за 2 года.

норма для атмосферников 13-15 , для турбо 12-14 , что там тебе намерили загадка , если бы в мега паскалях то было бы 1.1-1.3 , лучше заехать к знакомым померить , или самому

Я думаю , что ребята вообще не мерили . Ну как мастер не мог знать в чем мерили и какая норма .Что то совсем плохо с кадрами.

Здесь отпишусь, а то уже тем много однотипных да и в глобальных темах не раз это обсуждалось.
У нас по паспорту (да и с немецкого сайта) для 1.4Т двигателя степень сжатия должна быть 9,5.
Компрессию можно получить по формуле: Компрессия двигателя = коэффициент Х * степень сжатия, где коэффициент X это то что вы намерили в каждом цилиндре с помощью манометра (компрессометр). Ну а дальше все просто: 1 - разброс между значениями не должен превышать 10%, 2 - сравниваете с нормой компрессии для бензиновых (турбовых) движков и становится понятно, что-то не так или все так.

Добрый вечер.
Прошу Вашей помощи. Планирую покупать астру с движком 1,4Т , завтра , утром.
ТОлько вернулся из Дженсера , где проверял машинку (ну и заодно хозяин менял помпу и трубки ).
Что касается двигателя : попросил померить компрессию , итог 7,5 8,0 8,1 8,0.
Честно говоря , по информации , которую нашел здесь ,должно быть 13 - 14 бар (поправьте если не прав) , на что я и указал мастеру. Пришлось ему удалиться для консультации минут на 10 -15. По возвращению он мне сказал , что померили в каких то единицах, ну и на крайняк приедешь , авто на гарантии. Как перевести в БАР - не в курсе.
Где правда , куда копать ? машинка в идеале 19800 пробег за 2 года.

Машину купил . на данный момент пробег 35000км. Через неделю после покупки вылез чек. Поехал в Тулу на ТО (по времени). Почистили заслонку и до сих пор ни каких проблем . Прошел ТО 3 в Дженсере на Новорязанке , мастер сказал , что предпосылок для измерения компрессии - нет. На машинке катается жена.

Купил астру J 1.4 турбо АКПП. Я 2 владелец. Решил замерить компрессию, на тот момент пробег был 71000 км. В 1 и 3 цилиндре показало "14", во 2 и 4 "16"! Это нормально? кто знает?

Купил астру J 1.4 турбо АКПП. Я 2 владелец. Решил замерить компрессию, на тот момент пробег был 71000 км. В 1 и 3 цилиндре показало "14", во 2 и 4 "16"! Это нормально? кто знает?

Читайте также: