Как завести уаз буханку инжектор

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день!имею уаз 315194 инжектор,двигло 421!Приехал на работу все в норме,заглушил и начал орбайтен!выхожу с работу,завожу а эфекта "0".Стартер крутит,бензин есть,насос качает а не заводится!потом схватило на 10 секунд и заглох!пробую ещё раз и как ё. в итоге так и не завел,с утра сегодня пробую завести и на 3 секунды схватило но потом опять заглох и таже песня,крутит и все!что это может быть?склоняюсь к датчику коленвала,но может у кого было подобное?на фотке итог бабаха))))))

Датчик колена лишь считывает зубы с фланца и все. Если есть бабах, значит читает и дает искру. Если есть топливо то подобный эффект может быть только в случае нарушения фаз ГРМ. На вашем моторе стоят шестерни ГРМ. Вероятно полетел зуб на шестерне. При этом при запуске должен быть характерный стук. Вариант два: Сам отметчик (фланец) провернулся относительно колена.

бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!

Вот что вычитал!1 и 2 пункт работают остается 3!попробую поменять!
Стартер уверенно крутит, но двигатель не заводится.
Основными условиями для увереного запуска исправного инжекторного двигателя являются:
1. Работоспособность ЭБУ (электронного блока управления);
2. Наличие давления топлива (исправности электробензонасоса);
3. Работоспособность датчика положения коленвала. вот что вычитал!1 и 2 пункт работают остается 3!попробую поменять!

Первым делом проверяем датчик температуры, можно просто снять штекер.
ДМВР, снять штекер.
Если свечи сухие - ишем подсос воздуха.

4213 во первых
евро 2 или 3
ДАД или ДМРВ ??

то что взорвало это перелито

как вариант попробуй
педаль газа в пол и заводим
если заведется то смотри датчик температуры

без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло - топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало - не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик - работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело - венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении - т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут - шестерни, только если они физически накрылись.

вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом - проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные - пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает - то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе - может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)

по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта - без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие - должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы - без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные - только для корректировки) - без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов - холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.

уважаемый!все дело в ДК или демфере!

Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!

сначала шкив пошатай, может от болтается там)))) в датчике ломаться нечему.

вот жеж блин, охота людям менять пол мотора, вместо того что бы диагностировать элементарные вещи.

А причем датчик температуры?поясните зеленому!

какой двигатель ?? евро 2 или 3

ДТ тут вот причем
если он врет то мозги считают что двиг холодный и заливают топливом а при запуске воздуха то нет дроссель закрыт
вот и переливает и все идет на выпуск
а бензин жидкий НЕ ГОРИТ
воспламеняются пары
а потом как пары накапливаются искра и бабах

и чтобы не гадать
подсоедините аскан посмотрите ошибки это раз

ДПКВ и бенз и катушки все больше ничего основные узлы впрыска

Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!

ДК очень надежен. Наврядли он накрылся, проверь наличие на нем металлических опилок и все. Бортовой комп есть? или запусти диагностику. Педаль в пол - отключает подачу топлива при запуске, так называемая "продувка свечей". Движок мыл? или машину? проверь колодцы свечей, возможно там вода.

поменял ДК и с пол оборота завелась!Спасибо Сергею из Дедовска. и всем кто ответил!посмотрим дальше что и как!

окислился или экран пробило вероятно
запасной всегда возить

всем привет.случилась проблема с запуском движка после нагрева т.е.на холодную запуск с прокруткой стартером на третьий раз заводится причем постоянно.после прогрева до 74 гр.глушим.ждем 5 мин.и пробуем завести.двигатель схватывает 10-15 сек.и глохнет к умным людям пока не гонял вот есть желание разоброться.ступор в том,что как завел с утра ,так и езжу без каких либо проблем,как заглушил так больше не заводится.мысли есть?

датчик температуры - самое простое.
еще попробовать скинуть разьем с ДМРВ - как отреагирует, лучше/хуже будет. можно и ДТ скинуть разьем.

педаль в пол и заводи
если заведется то датч темп ОЖ

педаль в пол пробовал.пару раз завелся при плавном отпускании педали потом отказался.фишки снимал и с дмрв и дт ноль имоций.приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.ЗНАЧИТ ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ ОН АЖ С БУКСОМ МОЖЕТ ТРОГОТЬСЯ,а потом как заглушил ,что типа я забылся?и как это мозги могут контролировать подачу количества петроля?

хрень
аскан какие шибки показывает или борт комп
ездил в тольятти в субботу
4213 микас 10.3
45 л на 426 км
трасса 5 передача 70-90 и город со светофорами
10,2 литра
если чисто трасса думаю 9,5 мона
с куперами 245/70/16
пару раз тоже дергал
аскан подключаю нет ошибок
бенз перегревается и парит
потсоял 5 минут капот открыл и дальше поехал

приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.
при прогреве мотора мозги убирают подсос ;)
а контроль количества топлива -это как бы и есть основная функция мозгов :D

свечи какого цвета? нет ли подсоса воздуха часом? может шланг какой соскочил и мотор воздуха лишнего сосем не меряно? на холодную за счет пускового обогащения смеси мотор еще что-то пытается, а как прогрелся, мозги топлива убавили, и смесь совсем обеднилась. один из вариантов. смотреть вакуумные шланги, вентиляцию картера и т.д.

ну не прошло и 3 дней после устранения не исправности как на тебе. опять такая же . чес слово. причем в самый не подходящий момент(с детьми на рыбалке)поставил запасной дк а ей . крутит,подает,искрит а показывает фигу. вот теперь опять думаю что и как!и как назло в городе нет ни одного сервиса с нормальными диагностами!буду думать,искать электрика толкового.

купи борт комп он хоть ошибки покажет
аскан дорогой от 20000

все оказалось на много проще!машину бросил около до роги и в шуме не слышал работы бензонасоса!сижу вчера вечером а руки чешутся,решил поковыряться!сел,завожу не хочет,но тут слышу бенз не качает!вышел снял реле и ужаснулся,все в полном г. залил вдшкой подождал,воткнул новое реле и опана завелась!Сегодня буду переносить фишку из под капота в салон. зеленый,не опытный!

Сегодня чуть в поле не остались,снега навалило по колено,ехали всё нормально,только забыл снизу защиту закрыть,вдруг холостые повысились и машина стала дёргаться,далее перестала тянуть и всё заглохли.Заглянул с передка,а там снега куча перед радиатором. Очистил.Стартер крутит резво,а не заводится,дёрнули джипом-завелась,проехали 1 км,опять ,снова дёрнули опять завелась и до дома доехали без проблем.Что это было кто знает ??( насоса не было слышно при заводке,но с толкача заводилась и ехала )

Самой большой проблемой в зимний период для автомобилистов считается запуск силового агрегата. Для того чтобы без проблем завести двигатель необходимо знать несколько правил и соблюдать их .

Причины отказа работы силового агрегата зимой

Прежде чем говорить о том, как правильно запускать двигатель УАЗ Буханки при отрицательных температурах воздуха, нужно знать возможные причины отказа. К наиболее распространённым относятся:

проблемы с аккумуляторной батареей: частичная или полная разрядка;
сбои в работе системы питания;
возможные проблемы с зажиганием;
неполадки в масляной системе автомобиля.

Обозначив причины отказа запуска мотора можно перейти к рассмотрению 7 правил холодного пуска.

О правилах запуска холодного двигателя

Первый шаг, который необходимо сделать сев за руль – это включить габаритные огни для разогрева электролита в АКБ. Время работы 5-10 сек.
Перед запуском стартера в работу нужно убедиться, что все приборы, потребляющие энергию, отключены.
Запуская дизельный силовой агрегат нужно подождать, пока не погаснет индикатор разогрева свечей. На карбюраторном авто перед запуском стартера следует открыть воздушную заслонку.
Если двигатель агрегирует с МКПП перед запуском нужно выжать сцепление. Это облегчит пуск и работу стартера.
Далее, запускаем в работу стартер, на 5 сек. Возможно, что коленчатый вал не сможет сразу прокрутиться в густом масле. Ничего страшного нет. Главное, не повторять попытки постоянно, без перерыва.
Перед каждой попыткой пуска требуется делать перерыв до 10 секунд.

После запуска мотора рекомендуется не убирать ногу с педали сцепления. Удерживая её в выжатом состоянии, вы тем самым облегчите пуск и обеспечите стабильную работу двигателя. Отжимать сцепление нудно постепенно, чтобы избежать остановки в работе мотора.

Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля. А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

Давайте рассмотрим варианты, которые позволят завести машину зимой, советы касаются не только уаз буханку.

Главное, что следует помнить – это то, что в вашей машине всегда должны быть хорошие свечи, масло, а также бензин, что в свою очередь позволит завести машину при любой погоде.

Рассмотрим первый способ.

Если ваша машина совершенно отказывается заводиться зимой, первое что необходимо сделать – это проверить отключены ли все потребители электричества. Следует помнить, что отдача источника питания, прежде всего, зависит от температуры. Чтобы нагреть холодный аккумулятор, необходимо включить фары на 30 секунд. После чего следует провернуть двигатель стартером, но не запускать его сразу. Чтобы двигатель легче вращался, необходимо обеспечить подачу масла.

Чтобы завести двигатель, вам необходимо выжать педаль сцепления, для того чтобы облегчить вращение коленвала.

Если автомобиль завелся, но при этом постоянно пытается заглохнуть, необходимо подержать сцепление 2 минуты. Во-первых – это позволит облегчить работу двигателя, а также снизит шанс, что он снова заглохнет не нагревшись.

Но если двигатель даже после этих операций не хочет запускаться, не нужно его терроризировать, дайте ему возможность отдохнуть стартеру и аккумулятору, также не стоит забывать, что вы можете залить свечи. Если вы все же их залили, то вам следует их выкрутить. Если свечи влажные, то их необходимо заменить на новый комплект свечей либо прокалить старые свечи на газу. Когда свечи теплые они соответственно всегда дают иску, да и проблемы нет с запуском двигателя.

Как завести дизельный автомобиль зимой в морозы?

Дизельное авто плохо запускается в мороз если в баке осталось летнее топливо, потому что оно при низких температурах густеет и начинает превращаться в смазку, которая в свою очередь забивает топливный насос высокого давления, форсунки, а также топливный фильтр. Если в вашем авто случилась такая проблема. То вам необходимо налить кипятка на вышеперечисленные детали, но это следует выполнять аккуратно, чтобы по случайной неосторожности не залить водой стартер и генератор. Поэтому, прежде чем проводить данную операцию, заверните их в целлофан.

Повторите процедуру через 30 секунд, после чего двигатель должен запуститься. Не нужно вдавливать педаль газа до упора – система впрыска сможет обеспечить необходимую подачу смеси в цилиндры.

Что необходимо делать, когда двигатель отказывается заводиться на морозе?

Для начала нужно заняться удалением влаги высоковольтных проводов. Если аккумулятор авто разряжен, попросить подзарядить его с помощью другого источника питания. Начав заводить машину при помощи проводов от другого источника питания, вы сможете обеспечить отличное напряжение на свечах, а значит, иска будет намного лучше, что позволит стартеру работать интенсивно. Осуществляя запуск авто, помните о свечах, чтобы они не намокли, поэтому делайте попытки с перерывами.

Если и этот метод не помог вам запустить авто, остается один единственный способ – завести ее с толкача. Для этого вам необходимо включить первую передачу и начать толкать. Когда двигатель начнет запускаться, удерживайте педаль газа, чтобы он не заглох, после чего следует выжать сцепления и переключить на другую передачу. После чего нужно дать двигателю прогреться, при помощи нажатия на педаль газа, чтобы он опять не заглох.

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле – машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий – вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 – 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 – 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 – 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 – 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 – 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать – тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа – это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления – непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 – хорошо, 1,2 кгс/см2 – минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа – хорошо, 0,6 МПа – минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ – не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] – Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] – Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова – коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны – умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри – там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади – смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери – работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина – это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор – они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ – это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы – часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

Читайте также: