Как завести шкоду октавию
Обновлено: 07.07.2024
Поэтому для активного горожанина 30+ Octavia – это напичканный нормальными технологиями современный европейский автомобиль за умеренные деньги и с понятной перспективой перепродажи.
Насколько выгоднее машина смотрится на фоне европейских конкурентов, настолько же дороже на фоне конкурентов корейских. В условном KIA Cerato за меньшие деньги будет больше опций, это правда. Как правда и то, что качество исполнения салона драматически хуже, да и ездовые свойства – принципиально хуже.
Да, там турбомоторы и DSG, но в версиях 2012+, то есть со всеми возможными апгрейдами, и чураться их стоит едва ли.
Чешский или нижегородский – имеет ли это значение
Но и универсалы, и 1,2 TSI, и 2,0 TDI – редкость. Тот же дизель на вторичке представлен 20+ экземплярами из ~1 500 в целом по рынку.
Так что в основном дело придется иметь с другой линейкой моторов.
Атмосферный и турбовый – есть смысл переплачивать
И оба агрегата не без греха. Порой владельцы отмечают повышенный расход масла у двигателя и локальные проблемы у автомата. Последний не любит долгую работу под высокой тепловой нагрузкой на грани перегрева. Если не следить за своевременной заменой масла и не щадить узел, жди порчи соленоидов, гидроблока и ремонта на 20-40 тыс. рублей.
Следующий мотор – 1,4 TSI в топовой форсировке 150 л. с. Оптимальный по динамике и расходу агрегат. Он и первую сотню набирает за достойные 8,2 сек., и в трассовом режиме расходует по 5 л/100 км.
Но надо помнить, что машины с 1,6 MPI и 1,4 TSI идут с упрощенной задней подвеской – там балка, а не многорычажка. С точки зрения долговечности и дешевизны обслуживания вариант достойный. Но разница в комфорте задних пассажиров между полузависимой и независимой подвеской будет критичной.
И переплатить за старшие версии смысла много.
Какая Skoda Octavia A7 оптимальна к покупке
Поэтому умериваем аппетиты и смотрим сразу на 1,4 TSI: начальный 1,6 все-таки слишком душноват и туповат, особенно в паре с автоматом. Тихонечко ездить по прямой еще куда ни шло, но притопить и обогнать что-нибудь для него – задачка та еще.
С 1,4 динамики уже с запасом, но все еще балка вместо нормальной задней подвески. Поэтому начинать стоит сразу с 1,8 TSI: там именно тот перформанс и та рулежка, которая задумана. Без компромиссов.
При этом переплата при покупке будет не то чтобы принципиальной:
- машины с 1,6 MPI предлагаются в диапазоне 400 тыс.-1,85 млн рублей;
- с 1,4 TSI – 480 тыс.-1,8 млн рублей;
- с 1,8 TSI – 600 тыс.– 2 млн рублей.
Помимо ( возможно , всплывущих) проблем с турбомоторами и DSG, есть много общих моментов.
Второй момент – таксопарки. Те предложения, которые по низу рынка, – точно из такси, зачастую это даже не скрывается. Вот пример:
Ключ может быть вставлен в замок или извлечен из него только в этом положении.
Вынув ключ, слегка покачайте рулевое колесо, чтобы оно защелкнулось на замок.
Автомобили с АТ: перевод рычага управления из положения Р допускается только при работающем двигателе (ключ зажигания в положении 2).
Перед возвратом ключа в положение 0 или его извлечением из замка переведите рычаг управления АТ в положение Р.
1 Руль разблокирован
Поворот ключа из положения 0 в положение 1 зачастую облегчается легким покачиванием рулевого колеса.
Некоторые потребители тока находятся в рабочей готовности.
2 Зажигание включено / для BMW 320d: преднакал
Все потребители тока находятся в рабочей готовности.
3 Включение стартера
Запуск двигателя
- Затяните стояночный тормоз
- Установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение, а при наличии АТ - в положение Р или N.
- При низкой температуре наружного воздуха выжмите и удерживайте нажатой педаль сцепления.
Никогда не допускайте работы двигателя в закрытых помещениях. В отработавших газах содержится бесцветная и не имеющая запаха, но очень ядовитая окись углерода. Вдыхание выхлопных газов вредно для здоровья и может вызвать потерю сознания и привести к смертельному исходу.
Поскольку автомобиль является потенциальным источником опасности, никогда не оставляйте его с работающим двигателем без присмотра.
Автомобили с бензиновым двигателем
Не нажимая на педаль акселератора, запустите двигатель
Не следует ограничиваться слишком кратковременным включением стартера, но и нельзя держать его включенным дольше 20 секунд. Как только двигатель
заведется, сразу же отпускайте ключ.
Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу же начинайте движение при умеренных оборотах.
Если двигатель (холодный или перегретый) не заведется с первого раза, то при повторной попытке запуска:
Держите педаль акселератора нажатой примерно до половины ее хода
Запуск холодного двигателя при низких температурах (ниже -15°С) и на больших высотах (более 1000 м над уровнем моря):
При первой попытке завести двигатель держите стартер включенным несколько дольше обычного (около 10 секунд)
Педаль акселератора держите нажатой примерно до половины ее хода.
Если Вам приходится часто заводить двигатель при низких температурах и на больших высотах, то замените масло в двигателе на масло вязкости 5W-Х (обратитесь к разделу Замена двигательного масла и масляного фильтра).
Автомобили с дизельным двигателем
При холодном двигателе:
Ключ зажигания должен находиться в положении 2 до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа преднакала
При крайне низких температурах наружного воздуха стартер можно держать включенным до 40 секунд
При прогретом двигателе:
Если контрольная лампа преднакала не горит, то сразу же заводите двигатель
Нажатие педали акселератора не влияет на процесс запуска двигателя.
Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу же начинайте движение при умеренных оборотах.
Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя: если топливный бак пуст, то, как правило, удаления воздуха из системы питания не требуется.
Если все же при запуске двигателя возникнут проблемы:
Держите стартер включенным в течение примерно 20 секунд.
Остановка двигателя
Чтобы заглушить двигатель, поверните ключ в положение 1 или 0.
Никогда не вынимайте ключ из замка на ходу автомобиля. Иначе при повороте рулевого колеса заблокируется замок вала рулевой колонки.
Выходя из автомобиля, всегда вынимайте ключ из замка зажигания и запирайте замок вала рулевой колонки.
Автомобили с РКПП: при парковке на дорогах с сильным уклоном затягивайте стояночный тормоз, так как включение первой передачи или передачи заднего хода при определенных обстоятельствах оказывается недостаточным для того, чтобы предотвратить самопроизвольное трогание автомобиля с места.
Автомобили с АТ: переведите рычаг селектора АТ в положение Р.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Взято на заметку у Octavia:
1. если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая багажник
2. для разблокировки багажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
3. если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется багажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
5. при регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
6. дворники после каждого использовани паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
7. если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
8. если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
9. в багажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
10. когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники
11. для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
12. для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит
13. включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуленияч пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
14. для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
15. когда откываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление.
16. для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
17. если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
18. если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
19. при экстренном торможении аварийка включается автоматически
20. колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
21. обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
22. на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
23. когда сиденье отрегулировано ближе к нижнему положению, можно спокойно запрокидывать голову и пить пепси 0.6, донышко бутылки в крышу не упирается
24. в карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
25. задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
26. Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положени переключателя фар.
28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал.
29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал.
30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри.
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот.
36. Антенна на крыше откручивается
37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх верез верхный большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два цетральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп).
38.Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются.
39.Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем, чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах.
40.НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть)
41.Если кожанный руль не лапайте его грязными руками, отмывать очень сложно и будут потом потеть руки.
42.Старый принцип работы тормозного цилиндра уже не действует, постоянно задействованы все 4 тормозные колодки.
43.Электро усилитель руля снял вибрации его на буграх и ямах, меньше болят руки (очень приятно)
44. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх.
46.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора.
47.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем, ошибки сразу труться.
48. Tiptronic: управление коробкой електронное, если забыли перевести ключ в положение P и заглушили машину его достать нельзя даже переведя в положение Р. Но заводить заново нет надобности. Нужно включить зажигание, перевести в любое положение и потом в Р, выключить зажигание — ключ освободится. Тоесть буксировка возможна: включить зажигание (не заводить) и перевести в положение N (при условии что аккумулятор исправен).
49.Регулировку развала схождения на Г5 обяательно нужно делать на сервисных СТО ВВ, на шкодовском стенде уже погрешность и машину ведёт в одну из сторон.
50.Двигатели 1.6 \ 75 kw АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ(технически) на : Ocnavia Tour, Octavia A5, Golf IV, Golf V, Audi A3, Seat, Passat B6.
51. Для Tiptronic, DSG: так называемый зимний режим, можно тронутся сразу со 2-й передачи. держа тормоз, перевести селектор в ручной режим, и онид раз на "+", будет гореть выбрана 2-я передача. Пускаем тормоз и плавно трогаемся. потом переводим в режим D, как обычно.
52. Интересная полезность. Стоя на месте с выключеным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечся и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся.
53. при остановке на включенных дворниказ на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим.
54. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вобще в дверь залезут.
55.Если снять клемму аккамулятора, а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ГУР на панели приборов, нужно завести машину и проехать на сворости выше 5 км\ч, 100 метров не поворачивая руль, тогда он пропадет!Самообучение.
56. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери.
57. защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку.
58. если въезжаеш в забор и срабатывают подушки, то аварийка включается автоматически.
59. Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов).
Автомобиль немного похож на человека — аналогию можно найти во многих ситуациях. Хотя бы потому, что многие люди сразу после пробуждения чувствуют себя некомфортно и мерзнут. Машину можно сравнить со спортсменом, который разминается перед тренировкой.
ЗАПУСК МАШИНЫ — ОСОБЕННО ВАЖНО В ДИЗЕЛЯХ
Холодный запуск представляет собой гораздо большую нагрузку для электрической системы, чем при высоких температурах. Холодный аккумулятор должен сразу же подать большой ток на стартер, который приводит двигатель в движение. Это, в свою очередь, в холодном состоянии и без надлежащей смазки начинается позже, чем в теплом. Поэтому стоит немного подождать после поворота ключа в замке зажигания в положение, включающее т. н. зажигание. Только когда погаснет несколько огней, можно повернуть ключ дальше.
Это особенно важно в случае дизельных двигателей, которые труднее приводить в движение, чем бензиновые. Поэтому используются системы отопления и батареи большего размера. Сев в машину, поверните ключ настолько, чтобы загорелся свет. Самая главная — оранжевая спираль — означает нагрев свечей накаливания. Когда она погаснет, двигатель готов к запуску, но подождите еще несколько секунд.
Лучше не перегружать аккумулятор другими устройствами, такими как фары или аудиосистема, перед запуском автомобиля. Оставьте их в покое на время прогрева.
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ — КОГДА НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ?
Независимо от возраста двигателя и используемого масла, одной минуты достаточно, чтобы прогреть масло до уровня, позволяющего двигателю безопасно работать. Это также время, когда вы пристегиваете ремни безопасности, включаете радио или любимую музыку. Обычно менее чем через минуту можно начинать движение. И лучше не затягивать.
Это особенно важно в случае дизельных двигателей, которые из-за принципа работы и большой мощности системы смазки и эффективной системы охлаждения прогреваются дольше, чем бензиновые. Нагревать дизель в состоянии покоя продолжительное время просто вредно. Скопление воды и попадание излишков топлива в масло или выхлопную систему вредит этим участкам. Особенно в современных двигателях, оснащенных продвинутой системой очистки выхлопных газов.
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Чтобы добиться удовлетворительного эффекта быстрого прогрева двигателя, следует ехать на средних оборотах двигателя. Когда двигатель вращается быстрее, чем необходимо для достижения заданной скорости, но без чрезмерной нагрузки. Хорошо держать обороты на уровне 2500-3500 об / мин в течение минуты или двух после начала езды. На бензиновом двигателе и не менее 2000 об / мин. в дизеле. Это позволит быстрее прогреться не только самому двигателю, но и маслу.
В свою очередь, в первые минуты не рекомендуется перегружать двигатель, особенно на низких оборотах. Поэтому не нажимайте на газ более чем наполовину и избегайте резких ускорений. Масляная пленка, образованная очень холодным маслом, не так прочна, как теплое масло, особенно в старых двигателях с маслом с вязкостью 10W-40 или выше.
Также стоит помнить о правильном прогреве салона. Лучше всего сразу выставить нужную температуру, если в машине установлен кондиционер. В противном случае рекомендуется подождать 2-3 минуты после того, а затем включить обогрев. Это позволяет охлаждающей жидкости быстрее нагреваться.
Читайте также: