Как завести рено сценик

Обновлено: 06.07.2024

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Scenic плохо заводится после морозной ночи

Подскажите пожалуйста, как начались морозы мой сценик двигатель K4M АКПП стал плохо заводится, может с 5 может с 30 раза. думал замерзает топливная система, так как акумм крутит, но не помогло не присадка не полный бак. А недавно перед запуском решил подергать все пластмасовые фишки на движке, не знаю это датчики какие-нибудь или просто контакты но помогает, подергаешь их все и заводится нормально. Что это может быть подскажите пожалуйста. Главным образом интересует фишка сверху плиты закрывающей движок, слева черная такая. подергаешь и её и тогда сто пудово заведешся.

Честно говоря, по Вашему описанию мы не поняли, что это за фишка, а потом, какая разница, ведь это ненормально, что для запуска мотора надо дергать что-либо под капотом. Рекомендуем диагностику для начала.

да согласен, просто думал уже кто-нибудь сталктвался. проблемв такая у многих как я почитал но причины у всех разные. кстати если я завелся с утра то сколько бы машина не стояла днем завожусь без проблем. спасибо за ответ

Все один в один, с утра если заведется с неизвестно какой попытки, потом весь день работает как часы. Начинается обычно осенью ( может отсыревает чего ни-будь? ), потом само проходит, диагностика ничего не показывает.

да, да именно так. сейчас было пару плюсовых ночей заводился с первого раза. сегодня опять мороз и опять проблемы. даже не знаю что думать

Ответ
думаю это неисправность датчика положения коленвала или клапана, регулирующего давление топлива в корпусе бензонасоса. или свечи давно не меняли
попробуйте утром несколько раз включить и выключить зажигание не включая стартер.
Если после этого мотор заведется сразу, значит проблема в бензонасосе.

Ответ
Как совет, снять и поставить обратно разъёмы датчиков каленвала, и датчика массового расхода воздуха(абсолютного давления). Зачастую помогает. Заодно осмотреть визуально, на предмет окисления.
Прошлой зимой на части логанах наблюдалось нечто похожее, оказалось дефект(заводской) иммобика.

З.Ы. Косяк скорее всего не в акомме.

З.Ы. Датчик коленвала находится над картером сцепления, датчик расхода воздуха в районе воздушного фильтра.

Теперь разберемся в причинах бедной смеси при холодном пуске. Бедная смесь может получиться в следующих случаях:
1. Слишком много воздуха поступает в цилиндры. Это возможно при неправильном положении регулятора холостого хода или дроссельной заслонки, а также при подсосе воздуха во впускной коллектор извне, неапример через неисправный клапан адсорбера.
2. Слишком мало бензина. Это возможно вследствие недостаточного давления топлива в топливной рампе во время пуска (не работает бензонасос, сильно загрязнен топливный фильтр), сильно загрязненных форсунок, а также из-за недостаточного времени открытия форсунок, управляемых ЭБУ двигателя по информации, получаемой от датчиков.

Я бьюсь над решением этой проблемы уже вторую зиму. Было сделано следующее:
1. Проверен впускной коллектор на предмет подсоса воздуха - все герметично.
2. Проверен клапан адсорбера - при включении зажигания закрыт и герметичен.
3. Почищен регулятор холостого хода. Грязи было много, холостой ход стал стабильнее, но на холодный пуск повлияло в лучшую сторону только в первые несколько дней. Судя по отзывам на других форумах, даже при установке нового регулятора проблема холодного пуска не исчезает.
4. Проверен потенциометр дроссельной заслонки и почищена дросельная заслонка - все оказалось в норме.
5. Проверен датчик температуры воздуха - сопротивление сроде соответствует номинальному при данной температуре.
6. Проверен датчик температуры охлаждающей жидкости. Вроде бы тоже сопротивление его при данной температуре укладывается в номинальное, но. При установке вместо датчика постоянного сопротивления того же номинала двигатель пускается с пол-пинка! Парадокс! Склоняюсь к мысли о неправильной обработке ЭБУ двигателя данных с датчиков.

Для полного понимания процессов, происходящих в двигателе по утрам при холодном пуске нужно сделать диагностику холодного двигателя перед первым пуском и во время и после первой неудачной попытки. Жду ближайшего холодного выходного.
*****************************************************
Простейшая "приспособа" для уверенного холодного пуска мотора - последовательно к датчику температуры охлаждающей жидкости через кнопку подключать постоянное сопротивление в 5-7 кОм. Включаешь зажигание, нажимаешь на кнопку (для ЭБУ температура сдвигается на несколько градусов в более холодную область) и заводишь. Это "решение проблемы холодного пуска" известно уже давно. Но мне хочется разобраться в этом процессе досконально и понять, почему так происходит и найти решение без установки каких-либо дополнительных "устройств".
******************************************************
Сделал сегодня утром диагностику на холодном двигателе.
Для диагностики использовал старенький компьютер сына, программу DDT2000 и KL-адаптер собственной конструкции. На улице (по информации местных телеканалов) -18 градусов, по датчику наружной температуры в машине -19 градусов. Размотал из дома пару удлинителей (прохожие взирали на процесс с недоумением ), принес компьютер, поставил, соединил, включил, запустил программу.
Экран параметров работы двигателя показал температуру датчика температуры охлаждающей жидкости -16,4 градуса, температуру датчика температуры воздуха - 16,3 град. Попробовал завести - не завелась.
Отключил разъем с ДТОЖ - параметр температуры ДТОЖ установился в -40 градусов. Повернул ключ - завелась через 2-3 секунды. Заглушил, подсоединил разъем на ДТОЖ, снова завел (через 1-2 сек. завелась).
При заводке со снятым разъемом с ДТОЖ время открытия форсунок достигало 12-13 мсек., с разъемом на датчике - около 8 мсек., по мере прогрева быстро снизилось до 4-5 мсек. Делаю вывод, что при снятом разъеме ЭБУ действительно льет больше бензина более чем в полтора раза и поэтому двигатель заводится. Все параметры датчиков на холодном двигателе оказались в норме.

Основной вывод таков - проблема холодного пуска в моей машине связана с системой питания - бензонасос, топливный фильтр, топливопровод, топливная рампа, форсунки. Думаю, недостаточное давление топлива в рампе при холодном пуске. Как только станет потеплее, посмотрю и почищу бензонасос, сменю топливный фильтр, попытаюсь промыть топливопровод. Потом очередь и до форсунок дойдет. Вот так!
******************************************************
Если решение проблемы еще интересует, то вот что мною сделано:
1. Диагностика двигателя - все ОК!
2. Проверка всех датчиков на соответствие тех.ноте 3504A.pdf (у меня двигатель К4М с ЭБУ "Sirius 32") - все ОК!
3. Промывка регулятора холостого хода - грязи в нем было много.
4. Замена воздушного и топливного фильтра.
5. Проверка бензонасоса, давления в топливной рампе и давления открытия обратного клапана бензонасоса - ОК!
6. Промывка форсунок на сервисе.
7. Сброс адаптивных показателей ЭБУ двигателя путем снятия клеммы аккумулятора на 5-7 минут.

Теперь заводится с пол-тыка!
Удачи!
******************************************************
ОК - значит при проверке оказалось, что данный узел (датчик и т.п.) оказался в порядке. Не соответствовало нормальному состоянию только следующее:
1. Грязь в регуляторе холостого хода. Вычищен с помощью "Очистителя карбюратора" дома, на кухне, за 15 мин.
2. Топливный фильтр - после замены старый распилил, он оказался довольно грязным (не менялся 30 тыс. км)
3. Ну и форсунки в сервисе промыли жидкостью "ЛАВР". Насколько они были грязными - не знаю, но после промывки снизились вибрации на холостом ходу, увеличилась приемистость двигателя (субъективно), и заводится по утрам с пол-тыка вне зависимости от температуры на улице!
******************************************************
Сергей, расскажи пожалуйста поподробней, как регулятор холостого хода чистить.
Какой брал топливный фильтр?
Форсунки в сервисе рено мыл?

Регулятор холостого хода на 16-клапанных двигателях (K4M, F4R, F4P) находится в левом дальнем углу двигателя, если смотреть на него спереди. Состоит из дух частей - шагового электродвигателя, к которому сверху подключен 4-х проводный разъем, и пластикового корпуса с двумя патрубками. Корпус тремя саморезами прикреплен к корпусу воздушного фильтра, к нему двумя винтами сверху привинчен шаговый электродвигатель. Один патрубок входит в корпус воздушного фильра, на другой надета резиновая трубка, подсоединенная к впускному коллектору. В середине этой трубки имеется отвод, к которому подсоединена трубка, идущая к адсорберу. внутри у шагового двигателя есть толкатель в виде грибка, перекрывающие отверстие между двумя патрубками. Вот в этом отверстии и патрубках и собирается грязь!

Порядок снятия и промывки:
1. Отсоединяем разъем от шагового двигателя.
2. Откручиваем пластиковый корпус в сборе с шаговым двигателем и несем домой (в гараж)
3. Откручиваем два винта и снимаем шаговый двигатель
4. Берем тряпку, ацетон (или "очиститель карбюратора", он гораздо лучше грязь отмывает) и чистим изнутри пластиковый корпус и патрубки
5. Пшикаем "очистителем карбюратора" в просвет между электродвигателем и толкателем, а потом вытрясаем из него грязь. Повторяем до тех пор, пока грязь перестанет из него выходить.

Принцип работы регулятора таков - ЭБУ после выключения двигателя двигает толкатель вниз, пока он полностью не перекроет воздушное отверстие. Это начальное положение. После включения зажигания, в соответствии с адаптивными настройками ЭБУ посылает на шаговый двигатель определенное число импульсов, которое сдвигает толкатель вверх на определенное расстояние, тем самым приоткрывая отверстие на определенную величину. При пуске двигателя, когда педаль газа отпущена и дроссельная заслонка закрыта, воздух во впускной коллектор поступает только через это отверстие. Соответственно, положение толкателя напрямую влияет на состав смеси при пуске - больше приоткроет - смесь обедняется, меньше приоткроет - обогащается.
При чистке вы наверняка собъете положение толкателя. После установки обратно на двигатель, в зависимости от того утопили ли вы толкатель или наоборот вытащили, у вас или совсем не будет холостого хода, или обороты ХХ будут повышенными. Для возвращения оборотов в норму регулятор необходимо откалибровать. Как это сделать?
1. Сбросить клемму с аккумулятора на несколько минут, чтобы сбросить адаптивные настройки ЭБУ.
2. Завести двигатель.
3. Если на холостых двигатель глохнет, то снова снимаете шаговый двигатель, утапливаете руками толкатель на пару миллиметров и ставите обратно. Возвращаетесь к п. 1
4. Если обороты холостого хода повышены, и при нажатии на педаль газа еще увеличиваются и не сбрасываются, то через 20-30 сек. глушите двигатель, делаете паузу в 20-30 сек. и снова заводите. После этого прогреваете двигатель до рабочей температуры на холостом ходу. По мере прогрева обороты холостого хода придут в норму.

Топливный фильтр брал родной "реношный" в официальном сервисе "Рено". Менял сам, в гараже, на яме. Он установлен в передней части топливного бака, сам он защелкнут в пластиковом кронштейне на защелках, к нему присоединены топливные трубки тоже на защелках. Никакой инструмент не требуется (ну может только отвертка чтобы отжать защелки). Замена делается за 10 минут, но только при этом весь бензином обольешься!

Форсунки промывал на официальном сервис. Промывали жидкостью "ЛАВР" без снятия с машины. Вместо топливопровода к рампе подсоединяли емкость с "ЛАВРом" и насосом нагнеталось давление. После чего двигатель заводили и он работал на этой жидкости минут 40 на холостом ходу. Стоит данная процедура у нас 1200 руб. вместе со стоимостью промывочной жидкости.
После промывки форсунок настоятельно рекомендуется заменить свечи, так как они после такой экзекуции долго не живут.

Общая схема проверки неисправностей запуска авто

В работе запуска автомобиля задействован ряд систем и узлов. Упрощая, их можно представить следующим образом:

система зажигания;
двигатель;
топливная система;
соединительные узлы (электроника и механика);
программное обеспечение, блоки управления.

В случае выхода из строя любого компонента или нарушения соединительных контактов машина Рено не заведется. Начинать искать источник неприятностей реноводы советуют по такому алгоритму:

Если после принятия этих элементарных мер машина не заводится, ищем дальше. Внимательно прислушиваемся, крутит ли мотор. Изучаем звучные или беззвучные попытки авто стартовать.

Не всегда удается быстро найти причину поломки. Чтобы зря не тратить свое время, советуем при проведении самостоятельной диагностики двигаться от простого к сложному.

Рассмотрим некоторые примеры.

Когда проблема не в двигателе

У Сцеников значение электрического и программного управления настолько важно, что при его неполадках, запустить машину невозможно, или же она будет быстро глохнуть. С одной стороны, это продиктовано требованиями безопасности, с другой – двигатель просто зависит от других систем. Поэтому сейчас невозможно ремонтировать по старинке, например, слушая, крутит или нет стартер.

Часто проблемами в электронике являются разрывы электрических цепей.

Клеммы стартера. Признаки такой ситуации: зажигание включено, показатели бортового компьютера в норме, стартер не крутит, под капотом издается щелчок. По некоторым подсчетам, в ¾ случаях это погорели зажимы. Починка обойдется дешево, но придется покопаться, так как стартер неудобно расположен сзади под мотором. Старайтесь не повредить клеммы, иначе придется заменять дорогостоящий прибор.

Контакты датчика коленвала. Эта одна из вероятных проблем при следующих условиях: приборы не передают ошибки и отклонения, стартер звучно крутит. Чтобы убедиться, что причина в датчике, необходимо провести компьютерное диагностирование. Это делается с помощью сканера Can Clip (+ ноутбук). Владельцам автомобиля Рено он необходим. Сгодится дешевый китайский экземпляр. Если Can Clip показал ошибку в датчике, следует проверить контакты. Прибор обычно находится под термостатом, прикреплен двумя болтами. Крепление в неудобном месте, поэтому старайтесь не повредить, снимая датчик и очищая его контакты.

Контакты бензонасоса. Что видим: стартер крутит, порядок с показателями приборов (повторяется описанная выше ситуация). Если Can Clip нашел проблему в подаче топлива к мотору, надеемся, что это перегорание контактов. Ремонт небыстрый. К примеру, в Сценик 2 бензонасос находится под пассажирским сидением и без разбора салона не обойтись. Однако такая починка экономит деньги, нежели замена агрегата.

Различные сбои в работе автомобилей Рено распознаются и регистрируются блоками управления.

Can Clip считывает скрытые ошибки и помогает быстро сориентироваться, когда причина почему не заводится автомобиль еще неизвестна.

Некоторые сбои показывает дисплей бортового компьютера. Среди них бывают программные недочеты.

Упомянем одну из них – иммобилайзер Иногда при штатных случаях запускается блокировка авто. Это не дает двигателю завестись, хотя все исправно. Тогда придется разбираться с настройками защиты от угона.

Движок на дизтопливе

отличительные особенности движка по сравнению с более привычным бензиновым;
условиями зимней эксплуатации в России.

Понимание этого упростит решение проблемы, когда Рено на дизтопливе не заводится. Рассмотрим, на что важно обращать внимание

Аккумулятор! В дизеле проблемы с АКБ проявляются сильнее. Так, с плохим зарядом стартер недостаточно крутит. Кроме того, много энергии требуется топливному насосу (подает топливо под высоким давлением), а еще затратным калильным свечам для подогрева.

Свечи накаливания. Проверьте их, если не запускается холодный двигатель. Особенно в зимний период.

Сезонное дизтопливо. При температуре ниже –5ºC происходит парафинирование летней солярки. Если стартер крутит, свечи накаливания работают, но топливо несезонное, его подача к двигателю, скорее всего, затруднена. Создайте условия для отогрева. Поместите Рено в теплый гараж. Потребуется время. Не рекомендуем самостоятельно разогревать мотор подручными средствами. Для профилактики можно заправлять топливом с антипарафинирующими присадками, но делать это только в условиях плюсовой температуры и нормального запуска дизеля.

Резюме

Причин неполадок запуска двигателя у Сцеников множество: от мелких до капитальных. В статье частично рассмотрены первые. Опытные реноводы знают о них. Начинающим было, на что обратить внимание. Рекомендуем загодя проверять свой Рено на внешние повреждения деталей и при возможности диагностировать неисправности с помощью Can Clip. Тогда вы будете защищены от сюрпризов в неподходящий момент.

Если машина заглохла в пути или срочно нужно поехать, попробуйте запустить авто с троса. Правда, такой способ подходит только для движка на механической коробке передач. Двигатель дизеля сможет достаточно крутить для старта, но лучше это делать только в теплое время.

Почему? Заводится так же, как и обычная машина. Контакт запуска стартёра просто вынесен с замка на кнопку, больше ничего.

допустим, сел аккум - в машинке с ключом механически замкнул контакты, толкнул с горки и поехал. сто раз так делал.
а тут кнопка-то - электрическая? она же не фиксируется, а только подает электрический сигнал на какую-то релюху, или что у них там

Originally posted by Yep:

допустим, сел аккум - в машинке с ключом механически замкнул контакты, толкнул с горки и поехал. сто раз так делал.
а тут кнопка-то - электрическая?

Совсем без ключа я не видел. Ключ чаще всего всё равно есть внутри брелка, как на Пежо 307, например:

Подозреваю, что ежели авто совсем бесключевое, то оно таки сможет замкнуть цепь при нажатии кнопки. Но скорее всего это будет автомат, которому заводиться с толкача не грозит.

Если хорошенько поискать, может, конечно, найтись и замок зажигания. Видел, как авто с похожей системой отдавали в сервис, с ним дали не водительские ключи, а обычный механический ключ без извратов, сказав, что он специальный сервисный.

Или ключ-карта сможет запитаться от генератора, как и двигатель.

Но с другой стороны, зная французов.

Вообще, меня севший аккумулятор пугал всегда не этим. В столь любимых мною купе-кабрио ставят безрамные двери. Стёкла при закрытых дверях заходят в паз крыши, а когда надо открыть дверь - автоматически приспускаются. И если аккумулятор сел, то внутрь попасть становится несколько проблематично.

Ездил на таком чуде 2 года назад. (Ниссан алтима).
Брелок, в нём есть аварийный ключ, что бы двери и багажник открыть в случаи чего. Этот ключ выковыривается монеткой (явно не предназначен для постоянного пользования). ну так вот, подходишь с брелком в кармане к машине, берёшься за ручку, дверь открывается. Садишься, жмёшь на тормоз и на кнопку старт, оно заводится. В общем игрушка интересная. Коробка автоматическая, с толчка не заведёшь, да и необходимость нажимать на тормоз, тоже не способствует заводке с толчка.

Originally posted by Pavel_A:

Брелок, в нём есть аварийный ключ, что бы двери и багажник открыть в случаи чего. Этот ключ выковыривается монеткой (явно не предназначен для постоянного пользования). ну так вот, подходишь с брелком в кармане к машине, берёшься за ручку, дверь открывается.

Скорее всего конечник стоит на педале, в начале хода. Возможно можно педаль слегка прижать и оно подумает что усё выжато. Да и конечник, если что можно закоротить, раз уж с толчка заводить не брезгаешь

когда ждал стартёр на ситро - каждый раз под горку ставил, и ничо - ездил.
а с этой балалайкой такой фокус уже не пройдёт

Сначала предыстория ( если не интересно мотай ниже) вообщем начало у меня щёлкать втягивающее пробывал напрямую к акуму подавать плюс к силовому верхнему болту на стартере чтобы исключить плохой контакт до него, почистил Контакты все, постучал по втягивающему, постучал по стартеру, посмотрел на предохранитель, вообщем все проверил и после этого машина перестала заводится даже со второго — третьего раза как раньше)) кроме этого реле начало сильно нагреваться, с толкача одному завести машину у меня сил не хватило, да и когда заводишь машину с толкача идёт сильная нагрузка на ремень грм, вообщем решил я разобраться какие Контакты на стартере за что отвечают, итак верхний контак это силовой плюс входящий на втягивающее, второго контакт с маленькой гайкой это 12+ вольт которые подаются на втягивающее когда нажимаешь на кнопку старт в салоне и 12 вольт входящие замыкаются на 12 вольт исходящие, контакт который находится уже на третий Гайке, которую плохо видно, но видно проводок который от неё идёт, если просто схватится за контакт на стартере который исходящий от втягивающего реле и идёт к стартеру и замкнуть с аккумулятором, то стартер просто начнёт крутить в холостую . И тут начинается самое интересное, чтобы завести машину мы берём :
1.простые пусковые провода, хватаем за контакт исходящий от втягивающего реле и идёт к стартеру
2.садимся в салон вставляем карточку( если нет безключевого доступа )
3.выжымаем сцепление или тормоз
4. Нажимаем на кнопку и бежим к капоту
5. Замыкаем ответную часть на плюсовую клемму . Стартер начинает крутить и машина заводится, сразу снимаем провода и вот у вас уже заведённая машина .
Надеюсь данный пост будет полезен тем, у кого накрылось втягивающее реле, а ехать надо куда-то срочно. Нигде данную информацию на нашёл поэтому решил выложить свой опыт для других. Завтра буду менять стартер в сборе так как не люблю полумер, чтобы потом не накрылся стартер и опять началась эпопея с заводом снова . Всем удачи и здоровья вашим машинкам.

Читайте также: