Как завести ниссан тиида

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 07.08.2024

Попробую описать развернуто всю историю. Перед самым НГ ехал с работы. За пару км от дома загорелась контрольная лампа, что бензина мало (обычно по городу запросто 30-35 км. на лампе проезжаю). Внезапно машина начала дергаться, на педаль газа не реагировала ни как, по показаниям приборки понял, что заглох, хватило динамики заскочить на ближайшее свободное место, на стоянке.
Попробовал завести - крутит, но вообще не схватывает. Подумал, что могло что-то с датчиком в баке произойти и бенз действительно закончился. Благо до дома было уже не далеко - пошел поел))). Вернулся чуть позже, с братом, он привез литров 10 бенза. Залили - ноль реакции, даже не схватывает.
Считал ошибки - показало P1111. Полистал интернет, а там по этой ошибке однозначного решения нет. Судя по описанию на англ. языке это какой-то саленоид, а по русскому что-то с датчиком температуры воздуха. Кароче ни то, ни другое так влиять не может, вроде заводиться все равно должен, просто по "аварийному сценарию" смесь готовить должен. Некоторые пишут, что это саленоид фаз газораспределения неисправен или залип, или на него напруга не приходит, ну и с англ. названием ошибки примерно похоже.
Вспомнил, что последняя проверка масла показывала почти минимум. Полез посмотреть - а щуп вообще сухой. Если я правильно понимаю, то цепь натягивается давлением масла, и этот саленоид на цепь тоже как-то влияет. Поехали купили масло, долили до нормального уровня. Ну кароче не в какую не заводится и не схватывает. Скинул минусовую клему с акума и пошел ждать у моря погоды (морозы перед НГ и все праздники были).

Дождался более-менее тепла и пошел разбираться. Первым делом попробовал завести, т.к. разница температур, когда сломалась, и на день ремонта была 20 гр. Крутит, но даже не схватывает. Снял саленоид, померил сопротивление - 7 Ом, вроде нормальное. Кинул на него 2 провода с акума - втягивается, не заклинивает - все норм. Поставил обратно.
Если все-таки ошибка связана с датчиком температуры, то скинув в ДМРС клему и попробовав завести, я должен получить ее же и еще пару ни как не связанных с температурой. Так и сделал. Естественно, двигатель не завелся, но получил ошибки P1111 и P0113. Так вот P0113 - это точно про датчик температуры ошибка, значит P1111 вообще не про температуру.
И тут я увидел, что у меня оторвался кабель, который идет от корпуса машины к ГБЦ. Ну т.е. дополнительная масса. В инете так и не нашел инфы по ней. У некоторых, прям по фото видно, ее нет в том месте, где она у меня. Ну восстановил подручными средствами, раза в 4 тоньше))) Понятное дело, двигатель опять не заелся.
Полез смотреть свечу в 4м цилиндре (думаю все понимают) - свеча мокрая.
Ни че не поделаешь, пришлось добираться до остальных и проверять - все 4 мокрые. Подумал нет искры везде. Как точно проверить знаю только один способ - посмотреть глазками. Позвал брата, чтоб стартер крутил))). В 1-3 цилинрах искра есть и вполне на вид нормальная, в 4м есть, но показалось, что слабоватая.
Т.к. свечам все равно хана - пожарил их хорошенько газовой горелкой, вставили, прям не собирая впускной коллектор попробовали завести, немного схватывало, потом перестало. Прожарили свечи еще раз, все собрали на место - даже не схватывает.
На следующий день купил концевик для кабеля, который оборвался. Обжал, прикрутил. Завожу - завелась, обороты поднялись, как обычно на холодной, до 2000 и тут же заглохла. Считал ошибки: P1111, P0113 и P0350. Попробовал обучить на холодную ДЗ. Кто делал знает, что последним при обучении идет сброс ошибок. Значит, держу педать, чек горит, завожу - завелась, обороты сразу падают, держу подгазовкой 3000-4000, но так же нельзя на холодную - отпустил газ и сразу заглохла. Больше вообще не схватывала. Считал ошибки - только P1111.
Через день отвезли машину брату на работу, в теплый гараж. Простояла в нем сутки. Заводим - даже не схватывает. Полезли смотреть свечи - опять все мокрые. Проверяем искру, а она или через раз или еле заметная во всех 4х цилинрах. Нашел старые свечи (я их кстати в октябре 2018 менял). Попробовали со старыми - там еще все хуже. Прозвонил массу на разъемах катушек (средний контакт) - масса есть. При включении зажигания, на разъемах катушек на одном контакте ни чего (видимо импульс), на другом при включении 8 В и уменьшается до 5 В. И так на всех 4х. При прокрутке стартером вроде четко 5 В на всех 4 и на импульсе что-то периодически проскакивает (осцилографа нет, хз как померить по другому). Кароче в итоге искра просто пропала везде.

Резюмирую: искры нет на всех 4х цилиндрах, ошибки сейчас P1111, P0350, P1551.

Я уже не знаю куда копать, есть подозрение, что я просто "убил" все 4 катушки, либо ЭБУ.

1. Оставьте выключатель зажигания в положении ON при-

мерно на 5 секунд.

2. Затем поверните ключ или выключатель зажигания в по-

3. Повторите операции 1 и 2 еще раз.

4. Запустите двигатель, предварительно убрав устройство,

которое могло бы стать источником помех, в сторону от
запрограммированного ключа.

Если описанная выше процедура позволяет успешно запу-
стить двигатель, то для исключения отрицательного взаи-
мовлияния необходимо отделить запрограммированный
ключ зажигания от остальных ключей и устройств.

ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

Нормальное положение для стоянки (0)

Двигатель может быть выключен без блокировки

Рулевой вал может быть заблокирован только в этом

• ACC (Дополнительное оборудование): Питание вспомо-

гательного электрооборудования (2)

В этом положении обеспечивается питание вспомо-

гательных электроприборов, например, радиопри-
емника, при не работающем двигателе.

В этом положении включается зажигание и обеспе-

чивается питание всех потребителей энергии.

Выключатель зажигания будет разблокирован при

В этом положении обеспечивается запуск двигателя.

• Если выключатель зажигания повернут в положение

LOCK при неполном нажатии на кнопку PUSH, то вклю-
чается световой сигнализатор

системы «Intelligent

• При использовании механического ключа также необхо-

димо нажать на кнопку PUSH, для того чтобы повернуть
выключатель зажигания в положение LOCK (Блокиров-
ка), однако в противном случае сигнализатор

мигает, и зуммер не включается.

Для блокировки рулевого вала

Поставив выключатель зажигания в положение LOCK, по-
верните рулевое колесо на 1/8 оборота вправо от среднего
положения.

Снятие блокировки рулевого вала

Нажмите на педаль тормоза, нажмите на выключатель зажи-
гания и без большого усилия поверните его, одновременно
слегка поворачивая рулевое колесо вправо и влево.

В замке зажигания имеется предохранительное устройство,
препятствующее извлечению ключа во время движения ав-
томобиля.

Ключ может быть вынут из замка зажигания только из по-
ложения LOCK.

Если ключ в замке зажигания не может быть повернут в по-
ложение LOCK:

1. Переведите рычаг селектора коробки передач в положе-

2. Слегка поверните выключатель зажигания в направле-

нии положения ON.

3. Поверните выключатель зажигания в положение LOCK.

4. Выньте ключ, если он вставлен в замок зажигания.

Если ключ в замке зажигания находится в положении LOCK,
рычаг селектора не может быть установлен в положение P
(Стоянка).

Селектор можно перемещать, когда замок зажигания нахо-
дится в положении ON и нажата педаль тормоза.

У замка зажигания имеется дополнительная позиция OFF

Для блокировки рулевого вала:

1. Поверните выключатель зажигания в положение LOCK.

2. Выньте ключ, если он вставлен в замок зажигания.

3. Поверните рулевое колесо по часовой стрелке на 1/8

оборота от среднего положения.

Снятие блокировки рулевого вала:

1. Если нужно, вставьте ключ в замок зажигания.

2. Слегка поверните ключ в замке зажигания, одновремен-

но покачивая рулевое колесо в обе стороны.

АВТОМОБИЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ (для некоторых
вариантов исполнения автомобиля)

Конструкция выключателя зажигания на автомобилях с ав-
томатической коробкой передач такова, что ключ в замке
зажигания нельзя повернуть в положение LOCK, если пред-
варительно не поставить селектор в положение Р (Стоянка).
При повороте выключателя зажигания в положение LOCK,
прежде чем извлечь ключ из замка зажигания, убедитесь,
что селектор установлен в положение Р (Стоянка).

машина не заводится, хотя аккумулятор живой.вроде. подскажите друзья (тиида)

припарковался возле магазина, вернулся, машина не заводится, музыка играет, ближний горит, а она не заводится, подергал клемы, отсоединил на время минус, закрыл открыл по сигнализации, пробовал снова и снова - безрезультатно, подкуривал от аккумулятора другой машины, таже история, при многократных попытках завести машину имобелайзер несколько раз пищал, но не всегда, батарейке на брелке имобилайзера 3 месяца, (напомню все датчики горят, играет музыка, горит ближний) кого не спрошу. кто говорит аккумулятор сел, кто советует батарейку поменять на брелке, а кто говорит, что перегорели какие то предохранители. тиидоводы подскажите где проблему искать и как ее решить. там где я живу ни одного сервиса в радиусе 100 км , заранее благодарен!

. имобелайзер несколько раз пищал, что перегорели (?) какие то предохранители. тиидоводы подскажите где проблему искать и как ее решить.

Доброго дня. На сколько я понимаю иммо штатный? или нет? Здесь как бы есть несколько моментов, исключая общее питание, т.к. муза\свет в норме. Предположим:
1.) При повороте ключа какие-либо звуки стартер выдает? (на подобие метал.треска; ощущение что вот-вот заведется) Если да, то ему не хватает пусковой подачи (свечи, топливо, фильтр, датчик вращение распредвала)
2.) Если при повороте ключа какие-либо звуки отсутствуют - то либо иммо "душит" стартер, либо реле стартера неисправно.
А вообще таким методом при отсутствии более полной информации определить явную причину невозможно.
Как-то так.

да, иммо штатный, при повороте ключа даже намеков на то что она заведется нет, будто бы аккумулятор вообще мертвый, и постоянно разные пиканья, батарейку поменял на брелке имобилайзера - не помогло, от прикуривателя с другой машины так же не выходит. за 2 недели до этой неисправности было такое же, я открыл капот , подергал клеммы, и с первого раза завел.

дело не в брелке и не в аккоме - не заморачивайся, а в проводке/электрике. копай глубже. либо еще вариант - минус со стартера отходит, но не факт.

спасибо, проблемма решена , поставил другой аккумулятор, но брелок от имобилайзера с новой батарейкой то пищит , то работает, контакт к ботарейке чтоли отходит, но вроде работает теперь моя тиида !, еще раз благодарю за советы!

Всем здравствуйте. Проблема с тиидой 2008г.в. 1500 куб.см. В мороз за 30 заводилась без проблем. Вечером в -32 завел как обычно но не прогрел заглушил. Утром не завелась. Дождался тепла -5; результат ноль. Загнал в теплый гараж 12 часов грелась. Снял коллектор продул цилиндры. Прожег горелкой свечи. Теплым воздухом нагрел инжектор. Искра есть .Бензин подает. Начинаешь заводить схватывает как при залитых свечах и не заводится. Нагревал салон думал компьютер или датчик какой замерз-все безполезно. Есть мысли отключить бензонасос чтобы из системы все повыбрасывало. Корче помогайте кто сталкивался с данной проблемой у меня уже руки опускаются. Заранее спасибо.

В субботу загоню в теплый гараж, сниму свечи , еще раз продую. горшки, отключу насос и в путь. Главное чтобы дело не в электронике было.

В субботу загоню в теплый гараж, сниму свечи , еще раз продую. горшки, отключу насос и в путь. Главное чтобы дело не в электронике было.

Померь компрессию. Отключи только сначала подачу топлива. Если будет больше 8, то однозначно заведется. Ну и свечи новые не помешают. Заводить пробуй с эфиром, от него эффект колосальный. Делай это конечно в теплом боксе. Пиши о результатах.

Куда эфир подавать? Залить в горшки перед установкой свеч, или снять воздухан и распылять на прямую в инжектор через заслонку?

Куда эфир подавать

Всем здравствуйте! Спешу сообщить о проделанной работе. Вчера загнал Тииду в теплый бокс. Отработанными движениями добрался до свечей, когда вывернул их, как не странно, но в цилиндрах было сухо, в первое вскрытие 2 шприца бензина откачал, но от свечей за километр разило бензином. В таком виде оставил машину на сутки. В гараже показало +23 гр. Сегодня обжег горелкой свечи, в цилиндры по совету одного специалиста из сервиса в каждый горшок капнул по капле моторного масла для восстановления пленки на стенках цилиндра смытой ранее бензином, который там плескался ранее, вроде как увеличется компрессия. Короче собрал. Завелась с первого тычка. Секунд 15 из глушителя валил бело-черный дым, потом грязь вылетела и все заработало как обычно. Машину прогрел до рабочей температуры. Хорошее настроение смутил горящий чек, но после звонка в сервис успокоили,что это последствия морозных процедур проводимых мной ранее на улице, и за 300 рублей они готовы снять эту ошибку за 5 минут при первом же их посещении. Напрягает один момент. При заводке авто в мороз не прогрел заглушил-завел после суток отстоя в теплом боксе и выше перечисленных движений. Что это, конденсат в системе или не качественный бензин. Столкнувшись с данной проблемой слышел не раз, в мороз не прогрел-авто потерял от многих владельцев и Тойот и Мазд. Данную ошибку больше повторять не советую. Машину греть не меньше суток, 12 часов не хватило. После выезда из гаража вышел на трассу и 50 км топил 100-110 чтоб свечки почистились и остатки грязи вылетели. Ну вот как-то так. Всем кто откликнулся большое человеческое спасибо!

Читайте также: