Как завести иж ода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 21.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится.

Поменьше нахлебников

Эх, не стал я покупать новую АКБ Ну это когда стартер менял а всё таки зря. Ну как то не верилось, что таки морозу стукнут. Перед этим выезжал 02.01 и 03.01 но тогда ещё несколько потеплее было, а не -25 как сейчас, да и машина простояла 5 дней на холоде не выше -20.
Вобщем дай думаю, всё таки схожу, попробую завестись, хотя даже и не надеялся, что это чудо произойдёт, но всё таки надо же было в этом убедится, а то вдруг до понедельника не потеплеет, так хоть АКБ надо успеть купить да ещё, что бы её и на дом привезли… ну тащиться же за ней самому в такой мороз )))
Вобщем как и предполагалось, вольтметр мне показал, что в АКБ 12В,

что собственно при плюсовой температуре, ещё бы и позволило завести двигатель, но не морозе же в -25 да ещё и с маслом в двигателе, хоть и Castrol Magnatec но всё таки 10W40, а оно и так то если мне память не изменяет всего то до -26 рассчитано.
Ну всё равно интересно же попробовать… подсос вытаскиваю педальку газа 3 раза нажал (ну это как бы для моего двгла в холода так оно и надо) педаль сцепления выжал (ой какая же она в мороз тяжёлая), ну и начали
Попытка номер раз.

Вполне закономерно, как и ожидалось. Масло густое, напряжение упало, ну и когда оно падает ниже 7В тогда и втягивающее говорит, что оно уже не в состоянии ничего сделать)))
Подождал минутку и пробую второй раз… ну уж действительно, просто так пробую, ибо итог известен.

P.S. Извиняюсь за качество фото и видео, фотоаппарат и сфокусироваться то нормально не мог, а уж как удобно на морозе одной рукой видео снимать, а другой всякие там подсосы вытягивать, ну вобщем даже батарейка сказала… "да шёл бы ты лесом, села я напрочь")))

Запчасти

ИЖ 2126 2003, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Комментарии 23

Стартёр маслал долго, моя бы сейчас(после установки моновпрыска) завелась

Ну, да. Если бы… вобщем и инжектор бы в принципе тоже успел хотя бы парой цилиндров схватить. А тут карбюратор, в котором не пойми сколько сейчас топлива осталось после нескольких дней стоянки. Летом например если у меня машина 5 дней простоит, так если бензонасосом не подкачать, то после запуска практически сразу глохнет. В этот раз всё таки цель была не именно двигатель завести (тогда бы и бензин подкачал, и АКБ дал немного "взбодрится" включив на пару минут например фары, а просто понять на что же способна именно эта АКБ в простоявшая на морозе без подзарядки 5 дней.

Ну а если бы завел-продлил бы ей еще жизнь чуть чуть

Ну, завёл бы… а потом каждый раз думать заведу / не заведу?

Ахаха, это то что как оказалось, тогда было не -25, а -28 (это мне охранник на стоянке сказал, у них там градусничек есть в показания которого тёплые стены домов не вмешиваются), а сейчас ходил заводить думая, что там -21, а оказалось -23…
Вобщем EXIDE сейчас из тепла себя весьма не плохо показал, посмотрим что завтра утром будет. И зараза партрубок один слегка подтекает… сколько хомут не подтягивал, один леший не помогает, "дотюнинговался" блин, с термостатом шнивовским… надо будет переделывать и цельный патрубок ставить, без всяких там соединителей.

Ну можно еще поизвращаться) и придумать схему лучше

ну давай, давай) успехов) Видишь как сразу подорвался, стоило только написать)

Ага, это я сидя дома перед компом… подорвался… а на работу выйду, и всё как то, то времени нет, то желания, то чего то не хватает и сначала купить надо, а потом опять, то желания нет, то времени ))) Круговорот, лени в природе )))

ахахах давай давай, Лень двигатель прогресса

Привет. Моя Тойота сегодня завелась, но вчера специально забрал аккумулятор в гостиницу (жили в "Галакте", что на бульваре Красных Зорь). До этого машина четыре дня стояла без движения, за это время покрылась сантиметровым слоем инея))).

Ну так то ж Тойота ))) Да и теплее всё таки сегодня чем вчера было, не знаю, если бы вчера не пошёл эксперименты ставить, может быть сегодня бы тоже завёлся, от масла в двигателе тоже ведь многое зависит… 10W40 залито, а на Транзите я и при меньших температурах заводился, (так в нём и масло 5W30 было) и АКБ домой не таскал, чего то не сподручное это дело 2 АКБ по 85А.ч. весом этак под 20кг. каждая, вытаскивать из под сиденья, и домой тащить… это аж 250м. от стоянки а потом ещё на 3-й этаж ))) Бывали конечно нюансы, но это всё к неисправностям относилось которые просто или устранять надо было вовремя, или они "по закону подлости" именно в мороз появлялись… в частности свечи накаливания, которым не очень то нравится за несколько секунд с -30 прогреваться до +1000 и выше )))
Вобщем отучил меня Транзит, тасканьем АКБ в тепло заниматься…

Я и не стал бы тащить вчера, только сегодня надо было на Мурманск выдвигаться, танцевать с утра с бубном вокруг машины не входило в мои планы))). Сейчас в Петрозаводске, опять -25, не знаю, тащить в гостиницу аккум или на русский авось понадеяться…

А сегодня нормально завелась? Если даже с тёплой АКБ, стартер всё равно тяжело крутить стал, лучше тогда и сегодня его с собой забрать, а то если и сейчас уже -25, под утро ещё меньше может стать.

Туговато, но завелась, видимо сказалась на аккуме за время "стояния" сигналка, что с обратной связью, подсел он. Масло 5в40, доливал, так оно не текло утром из канистры нифига, густое как не знаю что.
Да, пойду пожалуй, принесу, благо второй этаж всего))).
Вебасту четыре раза запускал, поработает пару минут и вырубается. С пятого раза только раскочегарилась и то в ста км от Питера на заправке, смотрю, из под машины дымяра прёт, я чай пил, бегом к машине, спасать собак))), а это просто Вебасто раздухарилась. Видимо надо чаще ей пользоваться, чтобы не застаивалась.

Ну, да Вебаста штука такая, и пользоваться надо, и чистить хоть иногда… а то в самый нужный момент, как раз и окажется, что она работать не желает)))
А масло… даже не знаю чего оно у вас такое густое стало, у кастрола например 5W40 имеет температуру застывания -48 градусов (ну это конечно полной потери текучести) градусов 10-15 от этого можно смело отнять, ну что бы примерно представить, при какой температуре стартер может уже сказать… вернее мало уче чего сказать ))) Вот и у меня так с 10W40 кастрол заявляет температуру застывания в -36 градусов, и если от туда вычесть как раз эти 10-15 градусов, это и было как раз той температурой, при которой стартеру пришлось бороться ещё и с маслом густым как не знамо что… надо мне было тоже из багажника канистру достать и посмотреть вытекло бы оно вообще из неё ))))

Привет! У нас уже неделю по ночам температура опускается ниже -25С.
Стоит четвертый год EXIDE Premium EA640 12V 64Ah 640A, этот аккумулятор хорош, но когда температура ниже -25С, быстро теряет емкость. Поэтому сейчас забираю домой.
Советую присмотреться к TYUMEN BATTERY PREMIUM 6CT-64L — по цене дешевле, а тесты в морозе выигрывает у EXIDE Premium. Думаю в этом году поменяю на него свой EXIDE.

Так может это потому что он уже четвёртый год на машине стоит, или он такой сразу был, что в морозы ниже -25 быстро ёмкость терял?
А, мне уже поздно наверное присматриваться к чему то другому, привезли мне уже час назад этот EXIDE Premium EA640 12V 64Ah 640A )))
Ткнул в него вольтметром, а на его клеммах 12,8В даже не ожидал такого, а посмотрев на дату изготовления Июль 2014г. вообще теперь не знаю чего думать. Почти 18 месяцев с даты изготовления прошло, (я так и не нашёл к какому типу батарей EXIDE Premium причислять) но ведь даже у Серебряно-Кальциевых за 18 месяцев напряжение до 12,3 вроде как должно падать, а тут 12,8… ну прям как с конвеера…
Интересно кто нибудь покупал эти EXIDE так что бы они прям свеженькие с конвеера были? Может у них когда они прям с конвеера на клеммах не12,8В как у основной массы производителей, а например все 13,2В? У нас в конторе периодически АКБ на грузовики покупают, вот как то раз и привезли не помню уж какие (Файер Бол кажется) у которых на клеммах по 13,2В было, а плотность электролита 1,3
Вобщем если не лень будет, пойду его сегодня машину ставить, или завтра… или с утра в понедельник, начну в 6 утра заниматься перестановкой АКБ, и игрой в лотерею, заведётся-не заведётся ))) Хотя надо всё таки свою лень перебороть и сегодня проверить, правда на улице сейчас "всего" -22, и как то совсем не показательно получится… и АКБ из тепла, и на улице теплее… )))

Батарейка я думаю ожила бы если ее в теплое помещение принести на пару часов. Можно в тазик с теплой водой поставить. Даже не заряжать, а просто погреть ее до 30-35 градусов. Наверняка завелась бы машина.
У меня очень старый аккумулятор, до -20 заводит нормально, а если -25 или еще холоднее, то тоже не завести наверно будет. Буду на ночь домой носить, правда в этом году пока сильных морозов нет еще.

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя подкачайте бензин в поплавковую камеру карбюратора рычагом 1 ручной подкачки топлива (рис. 1.18). На рисунке показан насос двигателя мод. 331, на автомобиле с двигателем мод. 2106 нажимать на рычаг нужно в противоположную сторону. Выжмите педаль сцепления. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Рис. 1.4. Органы управления и контрольно-измерительные приборы: 1 – выключатель зажигания; 2 – рычаг переключения стеклоочистителя и стеклоомывателя; 3 – клавиша включения звукового сигнала; 5 – ручка управления воздушной заслонкой карбюратора; 6 – рукоятка привода замка капота; 7 – выключатель заднего фонаря противотуманного света; 8 – выключатель аварийной сигнализации; 9 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар; 10 – боковые дефлекторы системы вентиляции и отопления салона; 11 – рулевое колесо; 12 – комбинация приборов; 13 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 14 – ручка регулировки электрокорректора фар; 15 – контрольная лампа стояночной тормозной системы; 16 – переключатель наружного освещения; 17 – звуковой сигнализатор; 18 – указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; 19 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 20 – тахометр; 21 – контрольная лампа недостаточного давления масла; 22 – контрольная лампа аварийного состояния работы тормозной системы; 23 – контрольная лампа неисправности двигателя (резерв); 24 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 25 – контрольная лампа включения габаритного света; 26 – контрольная лампа включения указателей поворота; 27 – контрольная лампа резерва топлива; 28 – указатель уровня топлива; 29 – выключатель обогрева заднего стекла; 30 – тахометр; 31 – ручка сброса суточного пробега; 32 – штепсельная розетка; 33 – вещевой ящик; 34 – место для магнитолы; 35 – центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления салона; 36 – рычаг управления заслонкой подачи воздуха к ногам водителя и пассажира; 37 – рычаг управления заслонкой воздушного потока; 38 – рукоятка стояночного тормоза; 39 – прикуриватель; 40 – рычаг переключения передач; 41 – переключатель электродвигателя вентилятора отопления; 42 – педаль акселератора; 43 – педаль тормоза; 44 – педаль сцепления; 45 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора (резерв)

Вытяните до отказа ручку 5 (см. рис. 1.4) управления воздушной заслонкой карбюратора, вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора.

Если двигатель не начнет работать с первой попытки, выключите зажигание и через 30–50 с повторно включите стартер. Продолжительность включения стартера не более 10–15 с.

После пуска двигателя отпустите ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение I. Плавно опустите педаль сцепления и, поддерживая устойчивую частоту вращения коленчатого вала, прогрейте двигатель, постепенно утапливая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. После прогрева двигателя при устойчивой работе на режиме холостого хода можно начинать движение.

При температуре окружающего воздуха от 0 до минус 15°С начинайте движение после прогрева двигателя в течение 3–5 мин при частоте вращения коленчатого вала, немного превышающей минимальную устойчивую частоту вращения на режиме холостого хода. После нескольких минут непрерывного движения утопите до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

Чтобы облегчить пуск двигателя при температуре окружающего воздуха ниже –15 °С, рекомендуется включить на несколько секунд фары для подогрева аккумуляторной батареи.

При температуре окружающего воздуха ниже –25 °С для предварительного прогрева двигателя перед пуском можно использовать устройства для прогрева двигателя.

Чтобы пустить горячий двигатель, утопите ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Плавно нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, как только двигатель начнет работать.

Если двигатель очень горячий и стрелка указателя 18 (см. рис. 1.4) температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне шкалы, нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода, включите стартер и постепенно отпускайте педаль, как только двигатель начнет работать без перебоев. Не нажимайте резко на педаль акселератора, так как это ведет к переобогащению горючей смеси и затрудняет пуск двигателя.

Для удаления обогащенной смеси нажмите до упора на педаль акселератора и включите стартер. Если через 5–7 с двигатель не начнет работать без перебоев, повторите пуск через несколько секунд.

В случае самопроизвольной остановки перегретого двигателя перед повторным включением стартера поднимите и опустите рычаг ручной подкачки топлива для удаления из системы питания воздуха и паров бензина, препятствующих нормальной работе двигателя.

Запуск ИЖ-2126 при минус 20гр Пуск двигателя ИЖ-Ода в -33 Иж Ода запуск двигателя в -27 -30 Иж 2126 Ода Иж ОДА после 2-х лет эксплуатации

Читайте также: