Как завести форд фьюжн в мороз
Обновлено: 06.07.2024
Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.
Один из вариантов решения этой проблемы — установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).
Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.
Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.
1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3–5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.
2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30–60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.
3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.
Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.
Обычно мой конь стоит до 24 часов без запусков, этого времени достаточно, чтобы масло и все жидкости не промерзли. И впринципе можно без проблемно заводиться в -40С.
Но когда он стоит больше суток, тут уже сложнее завестись, а тут он стоял 4 дня.
Итак -34С утром сегодня, надо съездить на работу.
1. Выхожу открываю машину,
2. дверь немного примерзла, открываю силой,
3. Отключаю все потребители, магнитолу, подсветку салона, регистратор,
4. Включаю зажигание и дальний свет на 1 минуту, дабы прогреть АКБ,
5. Пока греется обживаюсь в салоне, сиденье ппц задубело, никогда таким жестким не было, коробку подергал, тоже самое, вообще дубовая и непонятно вообще скорость до конца воткнулась или нет,
6. Прошла минута, отлючил дальний свет и зажигание, включаю еще пару раз зажигание, дабы насос нагнал точно нужное давление в топливную систему,
7. Выжимаю сцепление, чтобы облегчить кручение двигателю, а оно не выжимается О_о, тормозуха замезла, приложив хорошее усилие выжал,
8. Кручу стартер 1 раз, еле еле крутится, АКБ чувствуется не тянет,
9. Отключаю зажигание 20сек. жду, 2 попытка, крутит АКБ уже веселее стартер, но не хочет заводиться,
10. На 3 попытке схватило, но я дурак сразу отпустил ключ не убедившись, что завелась,
11. С 4 попытки с полпинка завелась.
12. Даю немного газу, до 1500 оборотов, зря :(, ремень приводной и так гудел, а стал вообще ужасно свистеть, как-будто проскакивает, но через 20 сек. нормализовалось.
13. 10 минут гуляю, ждал пока прогреется моторный отсек и жидкости,
14. еще 10 минут катаюсь тупо вперед-назад (в движении быстрее греется) из-за ГУРа, жидкость замерзла, при малейшем повороте руля было слышно как ГУР надрывается и что-то булькает, катался взад вперед, при этом крайне медленно чуть подруливал на треть оборота руля, пока жидкость не прогрелась.
Рейку или насос убить не хотелось однака.
Пока как дурак катался назад-вперед, грея жидкость ГУР, сосед проходил мимо, глянул на это дело и пешком пошел )))))
15. По городу первые 2 км. ехал очень медленно, жалея амортизаторы. Даже аварийку включал когда сзади догоняли и уходил на обочину, задних пропуская.
Ну, а дальше и в салоне тепло и ездить можно спокойно :)
Фьюжик не подводит )))
Совет: лучше выходить и заводить машину хотя бы раз в сутки в морозы, но у меня утепление моторного отсека хорошее, если у Вас нет утепления наверное бегать значительно чаще надо.
Автозапуск рулит конечно :), но если Вы, как и я, по определенным причинам не можете ставить на автозапуск, то приходится крутиться.
Если бросаете в морозы машину надолго, не поленитесь снять и занести в тепло Аккумулятор ;)
p.s. Я все еще думаю надо ли мне электроподогрев масла в картере, резетка есть рядом, впринципе это бы значительно облегчило такие запуски, но такие случаи когда мой конь простаивает крайне редки, только по праздникам. Поэтому пока особой нужды не было.
*
Люди, у кого как Фьюж заводится на морозе?!
Я вот позавчера в -25 еле завел его на стоянке. попыток 10 точно делал.
Последний раз редактировалось Doc Brown 20 авг 2012, 18:20, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Изменение названия темы.
У приятеля жена каждое утро ездит на Фьюже на работу. Все эти морозы с пол-тычка. 3 года, пробег 70 тыс.км. Никаких автозапусков и прочей лабуды. Вечером приехала, оставила во дворе, утром завела и поехала.
Так что следите за аккумом и бензом.
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
У меня батарея на честном слове и на одном крыле. Тяжеловаато вращает, но заводится без проблем - за секунду. Правда ниже -12-15 пока не было у нас. Сразу после запуска напряжение 7 Вольт на батарейке. До запуска - после двух дней стоянки - 12.0 - 12.1 Вольт.
Сейчас, когда ниже -5 градусов два раза включаю и выключаю зажигание, второй раз включаю стартер, пока бензонасос еще вращается.
А раньше, когда батарейка была новой - заводилась также в мороз за секунду, только бодрее стартер работал.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Качество бензина, свечи, форсунки. Начать лучше с простого - поменять заправку. Не поможет - копать дальше.
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Много путей.
Попробуй стартер включать после двойного прогона бензонасосом, и пока он еще качает второй раз - как я.
Или педаль газа нажимать при вращении стартером на четверть - треть хода.
В инструкции же написано.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Прошлые зимы заводилась всегда с пол пина, в этом году сюрприз один раз уже был, последний раз заводил при -26, у АКБ была только одна попытка, как будет утром пока не известно, уже -28.
Фиеста ( вернее дочь ) на бльничном была, в понедельник прикуривал, с пол пинка завелась, перед этим даже лампочки в салоне не горели. Прочитал лекцию, сейчас прежде чем поставить минимум 50км приезжает. Сегодня утром 29 было, завелась нормально. Машинка 5 года, только ТФ в 9 году менял.
А я вот вчера (-28 гр.) не завелся впервые за 4 года. Крутил крутил и умер аккум. Приехал брат на Патриоте и дал "прикурить". Потом катался полдня и на следующий день (-31гр.) завелся с пол оборота.
Заметка с текущего момента эксплуатации.
Поговорим о жидкостях.
Смотрим замерзание жидкостей и пробуем завестись, в крытом дворе -36С, за его пределами -40С, машина стояла 26 часов.
Решил заморочиться проверить сначала тросики и коробку, а затем вязкость жидкостей в -36с.
Краткие выводы:
1. синтетика в ГУР расстроила.
2. в задубевании ручки КПП виновата смазка тросов.
3. Педаль сцепления после -35С подмерзает (боюсь опять ушатать Главный цилиндр сцепления продавив педаль сцепления как прошлой зимой, а еще хуже выжимной в коробке, там все же пластмассовое).
Вопроса три:
1. Чем смазать тросы, может вообще не мазать, а промыть и все? Ну как не мазать опять же, летом вымыл родную смазку бензином и катался на сухих тросах неделю, тяжко было переключаться очень.
2. Какую тормозуху залить попробовать?
3. Какое масло ГУР еще попробовать?
Вопросы очень актуальны в связи с сохранением средних температур -35 -40с в это время года.
То есть купленные жидкости, не заливая в машину, я могу проверить еще на морозе примерно в течение полумесяца точно.
P.s. Про автозапуск: Автозапуск по температуре днем выручает.
Ночью, на выходных автозапуском не могу пользоваться, машина под навесом рядом с домом.
Высока опасность короткого замыкания в неконтролируемом автомобиле и возгорание дома (прошлой зимой рядом у соседей уже было такое, сначала машина загорелась ночью, а потом и дом).
Ford Fusion 2006, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — observation
Comments 27
Подниму старую тему) на морозе завфвал гур при заводе и какое то время пока не прогреется, правильно понимаю?)
Намучался тоже. -20 если при заводе взрыкивает гур на весь двор, в -30 ощутимо долго воет, минут по 5, потом нормально. Залит кастрюль мультивенисл какой точно не помню… там вообще вроде мешанина из нескольких.
Подскажи пожалуйста, т.е. раньше ты заливал красную жидкость, а потом перешел на зеленую. Проблем не возникло?
Вообще запутался какую нужно лить в ГУР, везде вроде в мою машину надо лить зеленую, а по факту там красная залита. ХЗ с завода так было или кто то до меня менял.
Красная с завода была залита. Она погуще.
На зеленую перешел из-за погоды.
Вот сейчас у меня за окном -31с.
Если я буду заводить машину и выезжать на красной, у меня ГУР будет надрываться, выть, жидкость в бачке пениться, и начнет давить ее через пробку.
Поэтому лью зеленую. Она синтетика, она более жидкая (меньше вязкость). И лучше ведет себя до -45с.
Красная более менее до -25с пригодна к ежедневной эксплуатации, но в наших краях -25с это еще тепло.
В связи с этим перешел на зеленую.
Последствия: стало через полгода по теплу травить через сальники.
Пришло тепло, жидкость менее вязкая (жидкая), она греется при работе в тепле, становится еще чуть жиже и уставшие сальники ее уже не держали, по чуть чуть травило.
Купил комплект новых сальников, снял и перебрал рейку для замены всех сальников.
С тех пор нормально стало.
Станислав, в итоге что у вас сейчас в ГУР залито? Зимой тоже подвывал насос после -25.
pentosin chf 11s, он же в троссах КПП сейчас.
В мороз держится достойно (5:26 на видео) —
Про проблемы с ГУР на морозе я подзабыл этой зимой с ним.
а в мотор какое льете? я как раз на пороге замены, сейчас liqui moly 5w30 судя по наклейке залито, вобщем то зиму нормально отходило, в 30 градусов мотор заводился утром без ночных прогревов.
к выбранной тормозной жидкости Castrol React Performance DOT 4 нет претензий?
в мотор лукойл люкс 5в-30 лью
Castrol React Performance DOT 4 после -35с и ниже уже не очень (тормоза ватными становятся и в -40с после ночной стоянки не прожать педаль сцепления).
Если теплее нормальная жидкость.
Даже со спортивными наклонами (сцепление жестче и схватывает на ней, мне даже было приятно на ней так ездить), на фордовской такого не было, там мягко сцепление схватывало, тоже самое мягко стало когда слил этот кастрол и залил Шелл Brake and Clutch Fluid DOT 4 ESL
Насчот тросов вд40 на млрозе не густеет . Шарниры силиконовая смазка / только не килограм / аэрозоль . У мня в коробке 80 90 минерал мороз у нас иногда 35 а в основном 20 -25 просто когда завожу выжимаю не до конца а слегка прижимаю чтоб слегка проскальзывало этого хватает . Уже 2 зимы никаких поломок сцепления и тросов . Тормозуха дот 4 . Всем удачи.
Любопытное видео — спасибо.
По ТЖ вообще ничего сказать не могу — таких морозов, кажется, не было. Позопрошлой зимой рабочий/выжимной лопнул. Думаю из-за температуры.
По ГУР. У меня в ГУР залито ниссановское АТФ для АКПП, из дилерской бочки. Не знаю, как оно себя ведет на морозе. Но вот на перегрев у него допуск — сильно выше. Аналогично и у форда: "жидкость для ГУР" и коробочная АТФка различаются по температурным допускам — коробочная АТФ закипает градусов на 30 позже (минусовые характеристики не смотрел, Почти все спецификации можно найти на сайте моторкрафта). По результатам: на мое красной проблемы были с ГУР 1 раз, зимой, на морозе заклинило подшипник (еще на родной жидкости), Сейчас пробег под 200 тысяч проблем с ГУР (река/насос) не было ни разу. Тьфу-тьфу-тьфу. На зеленой — обычный фордовский ГУР-АТФ — уже и насос почти умер, и рейка течет. Пробег около 80 тысяч.
По тросам. Застывает не смазка — для троса густота не важна. Рекомендуемые консистентные смазки гораздо "гуще". Там проблема в том, что смазка должна защищать трос и оболочку от попадания влаги и грязи. Жидкие смазки с этим справляются плохо, грязь же еще и "насасывают" внутрь в процессе. Поэтому рекомендую поменять смазку на консистентную, абсорбирующую и изолирующую влагу., с нужными температурными допусками. И обеспечить максимально возможную изоляцию от попадания внутрь грязи и влаги. Так же, не стоит забывать три места: шарнир ручки переключения и шарниры рычага переключения. Они — фторопластовые, "самоскользящие". Но на морозе и при износе это свойство у фторопласта пропадает. При тесте на видео вы не отключали рычаг полностью — а у него в том месте, где под пыльником он через фторопластовую квадратную втулку соеденен со штоком, так же набирается грязь и влага, что приводит к трудности переключения передач на горячую и холодную. У меня этот "кубик" просто удален и такой проблемы нет, как класса (зато у рычага — большой холостой люфт в горизонтали, но мне это не мешает).
Понравился ваш ролик, очень занимательно, особенно для тех регионов — где даже -20 уже считается аномалией.
Что могу посоветовать:
1. Про троссы — силиконовой смазкой смазать, не подойдет?
2. Про тормозную жидкость — попробуйте смените на жидкость класса дот 5.1. Слышал, что она совместима с жидкостями дот3 и дот4, ее можно добавлять в них. Ну и вроде как ее характеристики получше, чем у дот4. Только не путать с жидкостью дот5, именно 5.1 (!). Дот5 делают на основе силикона, а дот5.1 — из силикона с добавлением гликолей.
3. У меня в Гуре залито жидкость swag с фордовским допуском вроде, если смотрели на форумах сами знаете каких (а я вас там видел!), то там как-то проскакивала такая. swag 10 95 7001, ну про то как она зимой себя ведет не могу сказать. Ну из под крышки точно ничего не лезет. Приходится сейчас заглядывать под капот часто — уходит тосол, никак не могу найти откуда, времени на устранение нет — приходится доливать.
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно только включить стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
1. Откройте капот.
2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между верхней и нижней метками.
3. Проверьте уровни тормозной…
4. …и охлаждающей жидкостей.
5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания, на свечах.
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
– не работает система пуска;
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или при подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
Читайте также: