Как заварить лонжерон на приоре

Обновлено: 07.07.2024

Сейчас готовил статью про работу преобразователя ржавчины и вспомнил от куда взялась не любовь к рже и забавную историю по первому серьезному опыту сварки.

Был я тогда студент. Немного труднозаработанных денег удалось скопить на мечту и вот она - мечта. Одиннадцатилетняя девятка. Естественно машина попалась ржавая. Но узнал об этом только когда захотел поменять колесо и домкрат пробрался в салон. После чего нашел отличного рихтовщика, который согласился за очень скромные деньги помочь. Переварили и перекрасили все. А я смотрел и учился.

Чтобы все не заржавело и не пришлось через год повторять процедуру, битумной мастикой покрыл все. Ушло 3 банки по 5 кг. Внутреннюю шумку пропитал отработкой. Увлекся и влил в нее литров 5 масла Воняло в салоне долго. Но ездил и радовался.Думал теперь она не заржавеет никогда и я через лет 50 передам ее коллекционеру за большие деньги и смогу на них купить дом на берегу Волги.

Долгая получилась предыстория, но хотелось передать, почему вообще решился варить, не имея не опыта, ни специальности.

Как-то сильно в дали от Родины, лет через пять после всех процедур, от подкравшейся ржавчины лопнул задний лонжерон в месте крепления балки. А ехать до арендного гаража было километров 80 и она доехала. Балка держалась, но жутко скрипела. А у меня только появился новый сварочный дуговой аппарат. Недолго думая решил варить сам. Так как цены в Москве на сварку конские.

В гараже был прокопан небольшой туннель сантиметров 20 глубиной. Типа яма для лилипутов. Но лучше чем ничего. Открутив колесо и оценив масштаб трагедии решил что за пол дня справлюсь. Домкратом придавил заднюю балку обратно. Наделал усилителей из куска металла 1,5 мм и притащил сварочник. Электроды были 2 мм. Меньше не нашел.

Но лопнул лонжерон справа. прям под горловиной бака. Страшно. Решил снять бак. Лежа в этой "яме" открутил бак и начал его вытаскивать. Ну и пролил литров 5 на себя. Включая лицо. Как-то с закрытыми глазами выполз из под машины. Откинул бак, нащупал воду, и начал умываться.

Глаза задел не сильно. А вот рабочая куртка в бензине. В этой яме тоже бензин. Я ж не дурак. У меня высшее образование. Открыл на распашку гараж. Куртку на проветривание. Подготовил огнетушитель. Залил водой местами. Прождал пол часа. А время то идет. А машина не делается. Думаю хватит, нужно проверить. Взял спички и решил поджечь куртку. Проверить загорится или выветрился бензин.

Поджигаю куртку - не горит. Второй спичкой -тоже не горит. Выдохнул. Но надо еще и в яме проверить. Не долго думая кинул туда спичку. Жахнуло так. Думал сгорит все что можно. Я за огнетушитель. Хорошо качественный попался, я ж его не проверил даже. Потушил все. Минут пять походил рядом. Отдышался. Ну думаю все, теперь то точно можно варить. Но думаю дай как еще раз спичку кину. Кидаю. И картина с огнем повторяется. Но я уже опытной рукой как бывалый пожарный одной рукой тушу, второй слезы счастья за свой интеллект вытираю.

В общем после этого засыпал песком пол ямы. Все протер. Потратил еще час времени. Проверил спичкой. Отлично. Можно варить.

Начинаю варить - а все днище в мастике. Она горит. Но у меня ж огнетушитель. Как не загорелась шумка, насквозь пропитанная отработкой - не знаю. Повезло. Но до ночи заварил.

П.С. Через 3 года лопнул левый задний. Но его я уже даже не снимая бака электродом двойкой заварил. При чем не снимая колдуна. Просто электрод согнул буквой "S", чтобы он между тормозными трубками пролазил, и заварил. Ушло 3 часа. Правда маски хамелеон не было. А одному не удобно сильно было. Варить кузом можно и дугой двойкой. Ток на минимум и прихватывать точками по паре миллиметров.

П.П.С От ожогов сварки на глазах лучше всего заварка чая помогает. В большой миске нужно заварить все что есть из черного чая. Главное, чтобы пакетики не порвались. И кунать туда лицо и моргать. Так до тех пор, пока глаза полностью открываться без боли не начнут. У меня где-то часа 3 на следующее утро ушло.

Так же может быть интересно:

Если статья оказалась полезной и интересной, поставьте лайк или комментарий. Это поможет мне развиваться дальше.

Не минула меня одна из болезней приоры, а именно лонжероны под передней балкой появился при нажатии на газ не понятный стук целый вечер искал его в итоге я имел печальный вид поездив с неделю так взялся за ремонт потратил на него 4 часа заварив трещины и усилив лонжероны пластинами толщиной 2 мм

Лада Приора Седан 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

Добрый вечер, а может из за трещины лонжерона вылетать привод правый из коробки?

Добрый, это же какая трещина должна быть, скорое все у вам привод не с приоры, а дапустим с восьмёрки и как у вас это происходит, он надедно зафиксирован

А то что балка стала настолько ниже никак не сказывается на развале или тому подобном?

Нет, да и вы думаете два миллиметра что то решат))

Это да, но я немного перепутал, имел ввиду того у кого на фото там капитальная пластина см на 2)

Ну это уже жесть тем более с этого нечего хорошего не будет, пластина выдержт, порвёт в другом месте

Ага, кулибины не перевелись еще))

Приветствую, как обстоят дела с лонжеронами спустя 2 года? Трещины вновь не появились? Тоже нужно снимать смотреть, есть подозрения, что щелчки не спроста появились. А то до этого почти всю переднюю подвеску перебрал, а толку ноль, как щелкало, так и щелкает. Кстати ручной дуговой сваркой вполне реально заварить или нужен полуавтомат?

Добрый вечер, все нормально не лопнуло думаю дугавой тоже реально заварить

Продолжение истории с превращением корыта в нормальный автомобиль.
После раздумий, рассмотрении разных вариантов пришёл к тому, что машину хочу оставлять, но на телегах желания ездить нет, поэтому будем проверять теорию, можно ли из тазика сделать автомобиль, на котором хочется и получается ездить с удовольствием (о вибре в 50 слоёв, сотне пар динамиков и прочем я речи не веду, мне такое не интеоесно, потому "удовольствие" — это понятие субъективное.

В общем, разобрал в одиночку всё, что можно было разобрать, снял двигатель, двери, вытащил салон, вернул одно водительское сиденье, и потянули мы мою Приору Калиной на пескоструй за 20 километров.

Тут я оказался в самом центре внимания: люди
сигналят, машут руками, снимают на камеры. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, думаю, что довольно забавно, мне понравилось 😁

Конский ценник выставили пескоструйщики за работы, и планы пришлось оптимизировать, как любят говорить у нас в стране.
Были очищены от коррозии все труднодоступные места. Тут я в первый раз увидел, чем покрывают на заводе кузова — это распыляемый герметик, да, а не какая-то колхозная битумная мастика☝️

Кузов, в принципе, уставшим не выглядел. Так, низ двери да рыжики по швам под капотом. Но были сомнительные места, на которые я по молодости-глупости пару лет назад намазал мастику прямо по ржавчине, они и открылись

Но я не расстроился, так как точка невозврата была уже пройдена, и нужно завершать начатое. Радостно пофотографировал и разослал всем интересующимся, как чувствуют себя кузова после тринадцати лет эксплуатации 😁

Решено было делать на совесть, так, чтобы было крепко, надёжно и эстетично. В данном месте сопрягаются три детали: лонжерон, непосредственно стакан и арка, и восстанавливать нужно всё, как задумывалось инженерами.

Правой стороне досталось не меньше, но по-другому. Где-то год назад, когда я ездил на пружинах -50 при заводских амортизаторах, передвигаясь со скоростью 160 км/ч с полным салоном людей, налетел на стык между разными асфальтными покрытиями в виде ступеньки правой стороной.

При первом осмотре повреждений не было обнаружено, при втором появились на свет лопнувшая пружина, уничтоженные отбойник и опора стойки.
При третьем же осмотре у кузовщика увидели замятую кромку лонжерона приводом и трещины сверху над окном для рулевых тяг (возможно это произошло по другим причинам, все таки обычное дело для десяток и приор).

Справа была отреставрирована кромка лонжерона с креплениями пластикового пыльника, заменен уставший слой металла под пружиной, остальное осталось целым и заварена трещина (знаю, что может порвать обратно и надо было делать косынку, но сварщик меня не послушал. Может, делал уже так. Ну лопнет — переделаем)

Далее о плохом. Плохо разобрался с материалами, которые стоит применить для защиты от камней и пескоструя, покрыл арки изнутри Body 950, потом выяснил, что воду он всё таки впитывает и пропускает. Не очень страшно, так как под ним слой кислотного грунта и слой грунта акрилового, но неприятно, так оставлять не хочу. Если кто дочитает, подскажите, как сделать, ибо нанести лак — это не очень надежно против камня.
Есть у меня комплект STP NoiseLiquidator, думаю применить её. Единственное, смущает, что это все таки мастика, а с мастикой у меня разговор короткий 😁

Работа проводится кропотливая. Варятся на места оторванные шпильки, всевозможные крепления. Грунтуется и обрабатывается с соблюдением всех технологий. Поистине тонкая работа 😁

Плейбой форума

Гарантию не поддерживали, на т.о не ездили - так что ОД нам не друг. На завтра договорились со сварщиком.

проваривать надо серьезно вырезать окно в лонжероне внутри приваривать косынки и потом заваривать окно и проваривать лонжерон! мое мнение что где то поймал на приличной скорости дефект полотна сравнимый с открытым люком, удивительного в таком случае ничего нет, учитывая что эксплуатация авто с полной загрузкой преобладает, продолжать эксплуатацию не советую, т.к. попав в аналогичную ситуацию может вырвать стакан с частью лонжерона и тогда морда расползется.

По-любому будете еще раз варить, но уже как Harlem писал. Сваркой вы только усугубили ситуацию. Еще этому лонжерону внутренних напряжений добавили. Отпуск ведь по - любому не делали? Можно сказать, что его несущая способность уменьшилась. Но, время покажет! Удачи Вам!

на данный момент пробежала 90000км. Эксплуатация: 90% пробега с полной загрузкой(около400кг) по автобанам тульской области(кувалда для правки дисков постоянно лежит в ногах пассажира).

Извиняюсь конечно, но мне кажется что нечего удивительного нету. Может стоить обратить внимание на более выносливые машины.
Знаите поговорку "с дуру то и х. сломать можно".

Tramp, при всём уважении, ну не на грузовиках же ездить. Ездим аккуратно, но наши любимые тульские дороги напоминают больше компьютерную игру-симулятор: объезжаешь, объезжаешь ямы, но всё равно знаешь что в конце концов чего-нибудь поймаешь. Сколько там у нас в запасе жизней? Поэтому и литые диски сдохли в первый же сезон - правой стороной словили яму, в итоге 2 колеса спустило, а запаска одна, что делать, когда до ближайшего шиномонтажа 50км(остальные 2 диска продал на этом форуме)? После этого мы очень любим стальные диски с мясистой резиной 185/65. Причём резина обязательно кама - не сочтите за рекламу, хоть у неё и слабые характеристики,но только она держит удары, на всех других шинах тут же появляются грыжи. Также свои впечатления о наших дорогах вам могут высказать на 2114 клубе - одна из встреч проходила в Туле, чуть ли не одна из главных впечатлений, это сотояние дорог. Может вам это покажется смехом, но на одном из основных въездов в Тулу, дорога проходит через пос. Плеханово. Так там автомобильный поток идёт по пешеходной дороге, а пешеходы идут по авто дороге. Причина одна: такие рвы, что даже на приоре можно сесть на пузо. Многие из-за этого едут в объезд +20 км, чтобы заехать с другой стороны города. Tramp приезжайте к нам, мы будем рады, как раз прикупите стальных дисков. Особенно мы любим спортсменов на 15 дюйме с шинами изолентами, которые потом едут по городу и окрестностям на 1ой передаче, создавая помехи потоку. Почитайте форум 2114, есть там пользователь br21 соврать не даст, проехал по нашим автобанам и на новом авто через 15000 км сменил подвеску. Приезжайте, потом напишете как можно с дуру хрен сломать. Обидно ей богу, сути вопроса не знаете, а пишете.

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Для автомобилей ВАЗ под нагрузкой после пробега более 3 000 километров развал должен быть в пределах от 10′ до 50′, что соответствует развалу без нагрузки от минус 15′ (отрицательный развал) до 25′. Отклонение от нормы углов развала колес (как правило, уменьшение развала) ликвидируется изъятием шайб между осью нижнего рычага и поперечиной у болтов.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Появление трещины на левом лонжероне.

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

Читайте также: