Как зарядить аккумулятор шкода фабия

Обновлено: 06.07.2024

Если не удается пустить двигатель из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то для пуска можно воспользоваться аккумуляторной батареей другого автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При пуске двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи тщательно соблюдайте последовательность работы, изложенную в данном подразделе. В противном случае может произойти возгорание или взрыв, что приведет к повреждению обоих автомобилей. Перед подсоединением внешней аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание
выключено.
Выключите также все потребители электроэнергии (фары, автомагнитолу, стеклоочистители и др.).
При подсоединении и отсоединении проводов не допускайте их взаимного касания, а также соприкосновения проводов с вентиляторами, приводными ремнями или другими вращающимися деталями. Не отсоединяйте провода внешней аккумуляторной батареи до тех пор, пока двигатель не начнет работать на нормальных оборотах холостого хода. Если во время пуска
двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи вы оставили аудиосистему включенной, то можно серьезно
повредить ее. Всегда выключайте аудиосистему перед пуском двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2. Затормозите оба автомобиля стояночным тормозом.

3. Снимите защитную крышку аккумуляторной батареи.

4. Проверьте уровень электролита в разряженной батарее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Если уровень электролита сильно понижен или электролит выглядит замерзшим, не пытайтесь пустить двигатель от дополнительной аккумуляторной батареи! В этом случае возможен взрыв разряженной аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЯ

Требование присоединения провода на максимальном расстоянии от батареи объясняется возможностью искрения в момент присоединения.

9. Убедитесь, что вы присоединили кабели в правильной последовательности и они не соприкасаются с подвижными
деталями двигателя.

11. Пустите двигатель автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей и дайте ему поработать до устойчивых оборотов холостого хода.

12. Отсоедините кабели в порядке, строго обратном порядку их присоединения.

Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.

Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание провода приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля.

Остановите автомобиль, заглушите те двигатель и определите, какая неисправность привела к загоранию лампы. Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение.

2. Если ремень цел, проверьте его натяжение.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!

Завод-изготовитель рекомендует проверять натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов с помощью специального тензометрического тестера. Натяжение в этом случае измеряется в условных единицах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Защитный колпачок клеммы для наглядности снят.

5.. к стартеру…

6 …и генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите аудиосистему, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев заднего утекла и другие приборы.

Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром.

Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница более чем на 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.

Если разница в плотности превышает 0.040, батарея подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, ее необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.

Необслуживаемая аккумуляторная батарея

Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.

Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зеленый цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данной Главе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батареи всех типов

При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведенными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.

Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.

Если батарею необходимо зарядить, снимите ее с автомобиля (см. Раздел Проверка и регулировка угла опережения зажигания) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.

Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя

Если аккумуляторная батарея плохо закреплена или не закреплены клеммы, то следствием может стать преждевременный выход из строя батареи из-за вибрации, возгорание кабелей или неисправности в работе электрооборудования.

Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надежность их крепления, при необходимости подтяните.

Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20 Нм.

Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой

Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея

Заряжать батарею следует током, равным 10% от емкости (например, если емкость батареи составляет 45 Ач, заряжать ее следует током 4.5 А) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.

С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 А может быть оставлено включенным на всю ночь.

При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.

Зарядка необслуживаемой батареи

Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трех дней.

Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.

Замечания по мерам безопасности

Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.

Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка).

У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды.

Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.

Если сильно разряженная батарея заряжается непосредственно после разряда, сульфатация происходит вновь. В противном случае пластины батареи продолжают затвердевать и возможность заряда батареи на длительное время остается ограниченной.

Сильно разряженная и сульфитированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.

Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.

Быстрая зарядка/помощь при запуске

Устройством для быстрого заряда заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от емкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрого заряда, т.к. это приводит к сульфатации.

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

DD - Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй - на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора - чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

100 процентов проблема либо в генераторе, либо в проводке. Скорее всего проблема в щетках на релюхе. В любом случае, лучше прочитать диагностикой.

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

DD - Dрифтер в DУше

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% - это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль - это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить - эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий - чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

Всем удачи и ровных дорог!

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.

О зарядке аккумулятора (АКБ)

Внимательно читая руководство, обратил внимание на интересную деталь, которая опровергает, имевшийся предидущий опыт эксплуатации авто (сразу скажу, что с иномарками раньше дела не имел). Так вот там написано, что снимать клеммы с аккумулятора при зарядке от з/у не снимая батарею с машины необходимо только при форсированном заряде- при зарядке же малыми устройствами током 0,1С этого делать не следует. Озадачило. Хорошо верить когда точно знаешь.
Искал информацию по данному вопросу на разных форумах, но везде гадание: от однозначно нужно -до категорически нельзя, примерно 50 на 50.
Возможно это ноу хау применимо только к Шкоде?
Очень бы хотелось знать на чем основаны эти рекомендации.

В сомнительных случаях лучше верить руководству. Это официальный документ, и вопросы гарантийности того или иного случая решаются именно в соответствии с ним.

Если же хочется выяснить техническую сторону вопроса, то вообще совершенно непонятно, с какой стати нужно снимать клеммы при заряде. Ведь при обычном заряде от генератора никто и не думает снимать клеммы .
Ну а еще серьезнее - все зависит от напряжения, которое может возникнуть при заряде. То есть надо смотреть принцип работы устройства.
Если аккумулятор исправен и контакт с его клеммами надежен, то любое ЗУ не представляет опасности при умеренных токах заряда, при которых напряжение на клеммах не превышает номинального.
Ну а в случае обрыва в аккумуляторе или неконтакта в клеммах, могут быть разные варианты.

Вообще-то считается нормальный ток зарядки АКБ - 1/10 от ее номинальной емкости.
Т.е. если АКБ 55А/ч, то зарядный ток не должен превышать 5,5 А.
Но это все-таки многовато. Я, например, всегда заряжаю гораздо меньшим током (2-3 А). Для АКБ это лучше. Батарея служит по 6-7 лет без проблем.

Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.

Совершенно верно. Свинцово-кислотные аккумуляторы значительно глубже заряжаются при заряде малыми токами. А длительная (неделю и больше) зарядка током 0.2-0.5 А при заливке дистиллированной водой вместо электролита, позволяет частично восстановить засульфатированные пластины.

Ну это все прописные истины, но хотелось бы узнать, предпринято ли что в электросхеме автомобиля для того что бы можно было рекомендовать заряжать аккумулятор не отключая от бортовой сети(скажем защита какая или стабилизация).

Alexander2 писал(а): Ну это все прописные истины, но хотелось бы узнать, предпринято ли что в электросхеме автомобиля для того что бы можно было рекомендовать заряжать аккумулятор не отключая от бортовой сети(скажем защита какая или стабилизация).

В Автосалоне на Таганке , сам видел подключеное ЗУ к аккумулятору без отсоединения от бортовой сети.

А что бы вы сказали если машину заряжать через прикуриватель .Купили зарядку на каен(оригинальная) имеются два штуцера,один с крокодилами а второй с штекером прикуривателя.Вот теперь по необходимости заряжаем через прикуриватель.

Ну какая защита или стабилизация может быть мощнее и надежнее самого аккумулятора? С его-то внутренним динамическим сопротивлением в несколько миллиом и пропускаемыми токами в сотни ампер.
А безопасная схема должна быть у зарядного устройства, машине это совершенно ни к чему. Городить какую-то дополнительную (совершенно не нужную) защиту ради весьма редкой ситуации зарядки потенциально дохлого аккумулятора (с внутренним обрывом) в машине вряд ли кто соберется в обозримой перспективе.
Безопасное зарядное устройство - с трансформатором и выпрямителем с ограничением выходного напряжения без нагрузки на уровне 15 вольт и конденсаторным фильтром пульсаций.

Alex133 писал(а): Городить какую-то дополнительную (совершенно не нужную) защиту ради весьма редкой ситуации зарядки потенциально дохлого аккумулятора (с внутренним обрывом) в машине вряд ли кто соберется в обозримой перспективе.

Откуда такая уверенность?

Очень аргументированно. Наверное мат. часть изучена в совершенстве.
Может и ссылку на электросхему дадите?

Вы мне лучше скажите, откуда у вас такая неуверенность?
Чего вы, собственно, опасаетесь в процессе зарядки, я никак не пойму.
Почему вы считаете, что нужны какие-то особые меры защиты электрооборудования машины? От каких именно воздействий?
Пока вы это не сформулируете, трудно что-то с уверенностью утверждать.
Лично я вижу некоторые (маловероятные) опасности при определенных вариантах схем зарядных устройств. При других схемах (я уже обозначил их тип ранее) не вижу никаких проблем, даже гипотетических.
Вы какие типы схем зарядников имеете в виду?

Опасаюсь только одного, если вдруг чего с злектрикой (тьфу, тьфу) на сервисе все свалят на якобы неисправное зарядное устройство. И попробуй им докажи что это не так.
ЗЫ: Кстати кое что из схем я нашел. Уверенности прибавилось, т. к. по моему диллетантскому мнению все очень продумано.
ЗЫ:ЗЫ: Схему моего зарядного отсканю позднее.

Ну что ж, вполне приличное устройство. Главное - оно не даст в бортовую сеть перенапряжения, постоянного или импульсного, при обрыве в аккумуляторе.
Единственное, что не указано - есть ли там конденсатор достаточной емкости. Он не нужен при наличии аккумулятора, хотя бы в самом плохом состоянии, но при полном обрыве очень желателен, чтобы не было сильных пульсаций, которые непонятно как могут восприниматься электроникой.

Читайте также: