Как зарядить аккумулятор ниссан икстрейл
Обновлено: 06.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Nissan X-Trail , скачать электросхему Nissan X-Trail , панель приборов Nissan X-Trail , система освещения Nissan X-Trail , магнитола Nissan X-Trail , аудиосистема Nissan X-Trail , стеклоочиститель Nissan X-Trail , регулировка фар Nissan X-Trail , коды ошибок Nissan X-Trail
3. Система подзарядки
Описание системы подзарядки
- Контроль напряжения аккумулятора и оценка состояния батареи.
- Выполнение корректирующих действий за счет повышения частоты вращения на холостом ходу, а также регулировка напряжения в бортовой сети.
- Диагностика и оповещение водителя.
Состояние аккумуляторной батареи оценивается при выключении и при включении зажигания. При выключении зажигания степень заряда аккумулятора определяется измерением напряжения в разомкнутой цепи. Заряд аккумуляторной батареи зависит от концентрации электролита и внутреннего сопротивления батареи. Данные параметры косвенно определяются измерением напряжения в бортовой сети автомобиля при выключении зажигания автомобиля на несколько часов.
Во время работы двигателя первичное определение степени заряда аккумуляторной батареи производится датчиком тока аккумулятора, встроенного в цепь.
Кроме того, система управления энергопотреблением обеспечивает регулировку напряжения аккумуляторной батареи в автономном режиме, продление срока эксплуатации аккумулятора и топливную экономичность. Это достигается за счет использования данных о степени заряда аккумулятора и температуры электролита для установки зарядного напряжения в оптимальных диапазонах.
Система зарядки обеспечивает обеспечение энергопитанием всех потребителей автомобиля и постоянную подзарядку аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Система зарядки имеет шесть режимов работы:
- Режим сульфатации аккумулятора.
- Режим зарядки.
- Режим топливной экономичности.
- Режим головного освещения.
- Пусковой режим.
- Режим снижения напряжения.
Блок управления двигателем управляет генератором посредством сигнальной цепи. Блок управления двигателем осуществляет мониторинг производительности генератора по сигналам рабочего цикла цепи генератора. Сигналы представляют собой импульсы частотой 128 Гц и рабочим циклом 0~100%. Нормальный рабочий цикл составляет 5~95%. Диапазоны 0~5% и 95~100% используются для диагностики.
Всем здрасте.
Начну издалека. В прошлом году купил аккум Solite 75 А/ч. После успешной эксплуатации на протяжении примерно месяца приехал на работу, оставил машину на прогреве. Мороз градусов -27. И тут машина не завелась. Выхожу пытаюсь завести ключем, а под капотом раздаются только щелчки и больше ничего, Т.е. стартер не крутит. Думал хана стартеру. Коллеги решительно предположили что сел аккум и предложили прикурить. Я сначала не поверил, т.к. аккум новый практически и как так за несколько часов сел. Причем лампочки на панели не тухли как на цефире при включении стартера. Согласился на прикурку и машина завелась. Поработала доехал до дому и больше такого не повторялось. Позавчера вечером случилась такая же фигня. Меня опять терзают смутные сомнения толи сел аккум толи дело все таки в другом. Поставил аккум на зарядку (нашел совковую сделаную топром). Там есть только крутилка для настройки тока заряда. Теперь вопросы:
1. Каким током заряжать лучше?
2. При установке тока в 3А, напряжение заряда 16,36В, при токе 6А напряжение 16,8В. Это нормально? Не свидетельствует ли это о том что аккум не разряжен? И не стоит ли прекращать заряд?
И еще, мог замерзнуть в нем просто электролит. Т.к. мультитроникс на морозе показывал 12,1В напряжение. Занес домой, аккум оттаял и через несколько часов простоя в тепле по мультиметру показывает 14.3В.
Давно не занимался этим делом, встрял из-за одного настораживающего момента. Эта марка, насколько знаю, необслуживаемая, т.е. герметичный АКБ. Ток зарядки должен быть минимальным, ИМХО 2-2,5 А в начале. Иначе бомба!
Такие АКБ заряжал "Кедром" или типа того приборчиком, в начале зарядки ток именно такой 2-2,5, оставлял на ночь, ток уменьшался. Не помню скоко, но меньше 1 А. Напряжение в начале порядка 14 В, или чуток менее.
По поводу щелчков, того же мнения.
При эксплуатации авто-акб практически не заряжается, поэтому раз в 3-4 месяца рекомендуется подзаряжать батарею. Как правило ставишь ток на 10% процентов емкости т.е. на 7 в вашем случае и заряжаешь до обильного газавыделения и после того как корпус батареи станет существенно теплым-можно считать, что акб заряжено. Ну разумеется если нет под рукой др приборов.
Да, аккум необслуживаемый. Поэтому и спрашиваю. Вроде прочитал что в необлуживаемых АКБ пониженное газовыделение и все равно должен быть клапан, который сбрасывает излишки давления. Люди советовали ток ампера 3. Главное чтоб не рванул.
Тогда вопрос такой, по мере зарядки ток падает, напряжение растет. Нужно ли поддерживать ток или пусть сам падает?
Повторюсь зарядку у меня дубовая. Только одна ручка регулировки тока и все. Сам ничего не регулирует.
Посоветовали ИМХО верно, пусть ток падает по мере зарядки от выставленного в начале. Напряжение на входе (как понимаю - простой выпрямитель) будет примерно постоянным, а напряжение АКБ по мере зарядки подрастет.
Упс, заменил батарейку в мультиметре. Оказывается он врал при полусевшей. Так что напряжения сейчас при токе зарядки 3 А - 15В. Вроде это нормально. До 16,3 - 16,4 может расти спокойно. Правильно?
Ребята, спасибо что не оставили наедине с этим монстром зарядником в ночи. А то вроде надо идти спать а страшно. Теперь пойду спокойным.
Совершенно верно, не отрегулируешь. После глубинного разряда заряжать только со снятием малым амперажем от 1 до 3 ампер иначе это грозит сульфатацией пластин. Сам на этом не раз обжигался а потом удивлялся почему хватает АКБ не надолго.
Как раз наш генератор выдаёт не мало. На ДВС -2,5 110 ампер а на ДВС-2,0 стоит 140 ампер. Так что нельзя прикурив от кого нибудь заряжать АКБ от генератора!
Врать не буду в мануале про обороты не говориться. А ты когда мерить будешь на холостых, включи все источники питания. Я включал фары, противотуманки, люстру, обогрев зеркал, подогрев сидений, музыку навалил(правда штатная) печку на полную и ещё стоп жал :-))) Всё включи и померяй, сам всё поймёшь. С маленькой оговоркой, обороты ДВС пусть не намного но прибавились, примерно на сотню.
А с чего ты решил что эта АКБ 80 ампер. По моему это развод чистейшей воды :-))) У тебя на батарее какая маркировка.
Ну допустим амперы вырастут согласно потребителям-но на холостых при этом будет дикий разряд аккума, а вот если газануть до 4 тыс. хотябы тогда скорее всего геныч все вывезет.
Вот про японскую маркировку, правда конкретно про твой не нашёл но можно составить мнение. Все вопросы по аккумулятору: диагностика, выбор, емкость, клеммы Вроде твой как укладывается примерно в заявленные параметры.
у меня так же напряжение после заводки не меняется при включении эл. обор. =14 с копейками , потом падает до 13 с чем то ,
Пишут в инете следующее: в штатном режиме (все исправно) АКБ всегда работает в режиме подзарядки. Минимально необходимое напряжение 13,3-13,4 В, но ток при этом совсем уж маленький 15мА. Максимально допустимое напряжение (без перезаряда и электролиза воды) 14,4 В. Оптимальный режим 13,8. 14,2 В. Хотя есть упоминания, что при 13,8 В емкость АКБ бывает 70% от номинальной.
Проверил сечас по мультику, вот что получается:
Машина стояла 4 час при -12, напряжение при включенном зажигании 12,2 В. После заводки бысторо увелчилось до 14,7 В. При этом все потребители выключены.
По мере прогрева до 80* обороты снизились до 700, напряжение до 14,3 В. При включении всех потребителей (бл. свет, туманки, обогрев заднего стекла, печка на полную в режиме сушки лобового) напряжение упало до 13,8 В.
При переводе АКП в положение D со всеми потребителями напруга упала до 13,3 В из-за снижения оборотов до 650.
ИМХО:
Все находится в пределах режима медленной подзарядки, даже с о всеми потребителями.
При прогреве двигателя из-за повышенных оборотов зарядка интенсивнее, поэтому для АКБ тут польза а не вред, должен восстановиться, если долго не мослал стартер.
Если АКБ посдить (не выключить габариты, к примеру, на весь день), то подзарядить от генератора сложновато.
З.Ы. На истину не претендую:)
Сколько можно теоретизировать?
Уже несколько человек, независимо друг от друга, привели свои реально измеренные данные.
Мой черед.
Двигатель, после старта, только вышел на холостой ход, обороты 700-750. Включено:
фары ближнего света, габариты все, подогрев заднего стекла, подогрев боковых зеркал, подогрев двух передних сидений в максимальном режиме (70 Вт каждое), печка на максимальном режиме (за бортом -30 было), еще кой чего по мелочи из дополнительного оборудования, плюс аккумулятор восполняет стартерные потери.
Мультитроникс показывает бортовое напряжение 14,7-14,8 В.
Когда случилось упасть оборотам холостого хода ниже 600 (неисправность была), тогда да, вся эта нагрузка уже перегрузила генератор и напряжение рухнуло до 12,9 В, и это стало сразу заметно даже без мультитроникса, т.к. яркость фар и подсветки приборов заметно понизилась.
Так что вывод простой. Если все исправно работает, обороты ХХ не очень низкие - мощности генератора вполне хватает на все, если без экстрима, типа многокиловаттного аудио.
Сколько тока течет в аккумулятор, прежде всего, зависит от самого аккумулятора. Хорошо высаженный, но хороший аккумулятор так нагрузит генератор, что напряжение просядет.
А пока напряжение не просажено, генератор находится в режиме активного регулирования, т.е. мощность у генератора в избытке.
Плохонький же аккумулятор, не зависимо от его емкости, сосет зарядный ток "в час по чайной ложке", т.е. способен взять лишь очень незначительный ток. Именно это, а не мифическая "слабость генератора", является причиной плохой зарядки дешевых аккумуляторов в бортовой сети. Такие безобразные поделия, действительно, необходимо регулярно снимать и уносить на подзарядку.
Добрался наконец то я до АКБ. Как и писал раннее плотность при покупке авто была маловата 1,23 явно для Европы. Народ высказал мысль что на улице при морозе плотность показывает меньше. Возможно но я мерил вечером, тоесть АКБ в моторном отсеке всё равно прогревается.
В общем снял, поставил на зарядку, прошли сутки, проверил ареометром 1,23. Это мало по нашим морозам. Для того и снял чтобы довести до 1,27. Заранее у меня была куплена литровая бутылка с электролитом 1,40. Начал колдовать, с каждой банки сколько смог тем же ареометром столько и откачал. С каждой банки откачивалось почти по полному стакану электролита и тут меня осенило что банок 6 а электролита у меня всего литр. Как смог поровну разделил содержимое остальное добавил тем что откачал 1,23. После чего опять зарядка на целый день. Вечером проверил когда электролит перемешался, получилось не плохо 1,28. Бог с ним впереди ещё февраль и март потом на весну - лето - осень не поздно будет понизить. Решил так поставил на циклический заряд и забыл про свой родной аккамулятор. Сам ездил на зятевском, тот всё равно заморозил свою мицубиси и не подходит. При установке оборотного были маленькие проблемы. Если минусовая клемма на гибком проводе то плюсовая стоит жёстко в одном положении. пришлось под низкий аккамулятор подкладывать то что оказалось под рукой.
Прошло дня три я друг вспомнил про свою АКБ которая стояла всё это время на циклическом заряде. Достал из под раковины, решил сделать контрольный замер. Каково было моё удивление когда ареометр показал плотность 1,30. Сульфатация пластин. циклический заряд победил её, решил я для себя.
Далее логически размышляя пришёл к выводу что сульфатация могла произойти ещё до покупки автомобиля. Тоесть если на наклейке АКБ стоит дата 22.03.08 это дата выпуска. Когда выпустили авто не могу сказать но по таможенной декларации в мае машина уже была в Бельгии и потом в России. До декабря 2008 просто стояла а 31 декабря я её забрал с салона. Получается что аккамулятор просто стоял более 9 месяцев без движения, что не есть хорошо, вряд ли за это время за ним кто либо ухаживал и подзаряжал как положено раз в месяц, отсюда саморазряд и сульфатация.
Теперь же АКБ выдаёт такое что аж страшно становится. Так я вечером если гляну по сигнализации то после того как заглушу авто напряжение показывает 13,7. Потом через часик успокаивается. Вот сейчас прошло три часа как заглушил показывает 13 вольт. Для почти двухгодовалого не плохо.
Тепрь никак не дождусь морозов, понаблюдать как АКБ будет себя вести :-) Даёшь морозы. :-)))
На третьей фотографии где АКБ пыльная и грязная видно сколько ещё запаса пространства для более мощного.
Миниатюры
вот влияние потребителей на нагрузку , тут смотрел по мультику на прогретом авто включал все подряд чтоб посмотреть как изменяется расход бенза , дык все потребители включил а расход как был 0.9л.ч так и был , но когда все выключил и включил обогрев заднего стекла расход стал 1л.ч так что у меня максимально грузит обогрев стекла
У меня с обогревом заднего стекла, включается обогрев зеркал. У вас что отдельная клавиша? Ты попробуй включить всё что есть одновременно.
Сергей Баканов
Смотря чем заряжать будешь. Есть некоторое количество зарядников, которые позволяют заряжать прямо на машине. Но в своём большинстве - нет.
Так что если не уверен - снимай.
Андрей Петров
В чем проблема? Снял и зарядил дома в тепле,уюте
Вообще, по правилам зарядки аккумулятора, он должен быть комнатной температуры. Что бы качественно пошла электролитическая реакция.
Тимур Жанрстанов
Я думаю - никакой разницы нет - отключать не отключать, дома или на улице, и какая температура.
При зарядке - зарядное устройство должно давать положительный потенциал по отношению к напряжению акккмулятора. Должен быть ток - чем больше - тем быстрее зарядка. Аккумулятор в принципе заряжается от генератора машины, а он может выдавать ток с запасом, и причём обычно пульсирующий. И обычно заряжается в любую погоду.
Можно хоть на машине, хоть снять и дома. ЗУ должно автоматически уменьшать ток при достижении напряжения 14.5-15в.
Нормальные зарядные устройства измеряют температуру окружающей среды. Вот выдержка из инструкции к одному из них, конкретно к Optimate 7.
"Напряжение регулируется согласно температуре окружающей среды, т.о. напряжение увеличивается при низкой температуре и снижается при высокой температуре.
Регулировка: -0.004В / ячейку / °C выше или ниже 20°C (68°F)."
Читайте также: