Как заменить термостат на ниссан
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Добрый час одноклубники, гости и автолюбители имеющие столь прекрасный авто как NISSAN с мотором QG18DE.
Суть изложенного отчета, поможет Вам самостоятельно и с минимальными финансовыми потерями решить одну из проблем связанную с ростом температуры при включении кондея и после стояния в пробке.
Еще можно определить неисправность данного девайса (о чем дальше пойдет речь) с помощью собственной руки и патрубка радиатора подходящего непосредственно к корпусу термостата, ну и конечно же, стрелки температуры (нестабильные показания стрелки температуры двигателя).
Так сложилось, что изначально описываю свою проблему, а потом ее выявление и решение.
Постараюсь на кастрюлях. )))
Началось все с того, что поехал по делам через/по городу. Всем известно – светофоры, скопление авто… в общем – Москва.
Было тепло, +16С, включил кондей и через некоторое время заметил, что стрелка плавно начала приближаться к красной отметке. Кондей, естественно, выключил и стрелка, вернулась в привычное положение. Я испытал изумление от поведения стрелки температуры двигателя.
Пробовал проделать вышеизложенное неоднократно и каждый раз приходил к тому, что с кондеем движение было невозможным (в противном случае росла температура).
На одной, из своих, остановок потрогал патрубок, идущий от корпуса термостата к радиатору.
Пришел термостат, и я его забрал - сегодня.
Поехал менять, на всякий случай, прихватив анаэробный герметик оставшийся после замены ГРМ.
Приехал в одно из тихих мест на своем районе и приступил.
Взял трещотку с удлинителем и головкой на 10.
Все из того же комплекта.
Достал термостат из упаковки.
И начал выкручивать болты (3 шт.).
Стоит заметить, что делал все на горячем моторе, что не рекомендуется ни мной, ни производителем.
Открутив без проблем все болты и быстренько, откинув и приподняв выше уровня, крышку корпуса термостата вытекло не много ОЖ. Под крышкой был сухой термостат, что еще раз подтверждает его НЕ работоспособность.
Смею заострить ваше внимание и на том, что герметик мне не понадобился. Т.к. термостат имеет кольцевое резиновое уплотнение по умолчанию.
Обращу ваше внимание и тут, что на том, что стоял и на том, что купил, есть цифра, говорящая о рабочем температурном режиме 82С.
Взяв в правую руку отвертку, а в левую термостат выковырнул старый и быстренько (во избежание большой потери ОЖ) воткнул новый термостат. Накинул крышку корпуса и наживил все 3 болта, затянул трещоткой.
Для того что бы избавиться от воздуха в системе охлаждения открутил контрольный болт.
Открутил крышки на радиаторе и расширительном бочке.
И стравил воздух (самотеком).
Как только ОЖ пошла без воздуха – закрутил контрольный болт на прежнее место.
Долил ОЖ через радиатор, закрутил крышку радиатора. Долил жидкость в расширительный бачок и так же закрутил крышку.
В целом потеря ОЖ составила 150 – 200 грамм.
Финансовые издержки составили;
Стоимость термостата – 470,93 руб. и остатки ОЖ от прошлых доливок или замены.
Всем желаю шершавой дорожки, не ломаться и, как говориться - не гвоздя не жезла!
Вообщем купил термостат оригинал новый, стоял и я купил на 82 градуса.
Т.к. напомню машина месяц ездила на воде, термостат был ржавенький немного, так что замена к зиме полюбас нужна была.
Крышка термостата БЕЗ герметика, на термостате есть прокладка.
Так же промыл радиатор изнутри Фантой + потом антинакипином для профилактики. На просвет снаружи он чистый, так что не из за этого грелось (я мыл его раза 4-5 уже за все время пользования, ну так для профилактики)
Короче все собрал, воздух выгнал, теперь буду ездить и тестить, эйййй жара ты гдеееее мне нужно потеститься
Никогда не позволяйте машине ездить на воде. я ездил потому что вот такой как я ее взял, она так еще месяц ездила до ремонта, просто подливал воду.
Проездив сегодня целый день, температура стояла как вкопаная, и стояла чуть ниже середины (до этого была всегда на середине). Так что я рад что поменял все и промыл
А теперь расскажем вам почему нежелательно использовать аналог, и лучше чуть переплатить за оригинал и забыть о термостате на свой век.
Отчет от gtcranky
Всем доброго дня!
В этой записи я с картинками попробую объяснить, почему при замене запчастей я стараюсь отдавать предпочтение оригинальным деталям. Разберёмся в вопросе на примере недорогой, но от этого не менее важной детали системы охлаждения двигателя. Господа и дамы, встречайте — термостат.
Возможно, заклинивший подопытный бедолага Behr — это не самый удачный вариант для сравнения с термостатом Nissan, но уж точно один из самых наглядных.
Невооруженным взглядом видна разница в устройстве деталей.
1. Уплотнительное кольцо. Только при его наличии можно говорить о полном перекрытии циркуляции жидкости по большому кругу. В недорогих термостатах его нет.
2. Перепускной клапан странной конструкции. Именно его неправильная работа стала причиной клина. После остывания клапан должен был закрыться, но зацепился за здоровенный "бочонок" перепускного клапана — в открытом и слегка перекошенном положении я достал его из корпуса.
3. Цена. В данном случае разница просто мизерная: самые дешевые аналоги от $12, проверенные варианты ≈ $15-18, Nissan — $20. А ведь работы по замене тоже стоят времени и денег (если менять на СТО). Зачем нам лишняя головная боль? Ставим оригинал.
Да, и старайтесь выбирать температуру открытия, оптимальную для вашего региона эксплуатации. В моём случае — 82°C.
Привет дорогой друг, столкнулся я с заменой термостата впервые, прокурил форумы и видео, столкнулся с проблемами, тупыми советами из интернета и успешно решил их, поэтому для тебя (особенно если ты тоже это делаешь первый раз) я расскажу все максимально подробно, просто и понятно, максимально человеческим языком, прочитай внимательно что бы не делать глупостей, эта статья тебе точно поможет. К сожалению снимать небыло времени, поэтому все фото в статье взяты из интернета, но суть не меняется, все что я расскажу и покажу тебе поможет это сделать максимально безболезненно. Начнем с предпосылок к замене.
Всю прошлую зиму я замерзал, и нужно было что то делать, еще летом лазал по печке и оказалось что половина корпуса улитки не прикручена изза чего в ноги пассажиру дул воздух с улицы, эту проблему я решил и вроде бы добился тепла НО.
Позже я понял что имею еще одну проблему, а именно долгий прогрев авто. При температуре -5 она стоит 15 минут на автозапуске а в салоне ну такое себе и даже после 15 минут простоя из печки дует лишь немного теплый воздух, приходилось еще активно ездить минут 10-15 и только тогда печь выходила на нормальную температуру и все таки какое никакое тепло приходило в салон. Я думал что так и надо пока не сел за руль в машину друга. В его же машине запустил мотор, постоял 3 минуты включил печку и поехал и уже через 5-7 минут движения в салоне было комфортно.
Если подумать логически то на ум приходит единственная и верная причина — подклинивший термостат, который не может закрыться до конца и с самого запуска холодного мотора жидкость гоняется по большому кругу. Других вариантов нет, поехали за новым термостатом и начнем менять.
Приехал в магазин и купил термостат фирмы "ТАМА" за 900 рублей, он кстати на 88 градусов, советую взять тоже на 88, старый был на 82 градуса, поездив уже неделю с новым я тебе скажу что ни разу не пожалел что взял именно такой, но об этом потом. А что важно сейчас — к этому термостату в комплекте нет уплотнительной резинки, поэтому купи ее отдельно. Мне резинка обошлась в 90 рублей, но пришлось брать ее в другом магазине, потому что в том где приобретался термостат продавец слюнями брызгал доказывая мне что там нет никакой прокладки раз ее нет в комплекте и вообще что я тупой доказывая ему обратное. Прокладка там есть и если столкнетесь с такой же бедой тюкните продавца по голове.
Еще немного из того что нам понадобится:
1.Тара для антифриза (у меня это была 5 литровая баклажка из под воды, аккурат с прорезью посередине.
2.Удлинненая головка на 10, либо обычная головка но с удлинителем (короче рожковым даже не пытайтесь)
3. 1 литр вашего антифриза (на всякий случай если вы очень аккуратны, если вам плевать попадет не попадет и можете все пролить мимо тогда берите 3 литра)
Дальше сразу приступаем к замене, не надо ждать пока машина остынет, нет никакого смысла. Подставляем тару под радиатор и открываем пробку. Как побежали первые капли идем на верх и аккуратно открываем крышку радиатора, когда откроете слив пойдет быстрее.
Дальше сразу хватаем головку и идем к корпусу термостата (не надо ждать пока вся жидкость сольется в этом нет смысла, пока открутите корпус антифриза там уже давно не будет)
Итак. Нам нужны вот эти три болта на 10. Откручиваем.
Патрубок снимать не надо (только если вы его хотите поменять:)
Когда открутили просто берем за корпус и отводим его в сторону, вам передадут привет грам 30 антифриза но это не страшно. Осталось лишь вынуть старый термостат. Он оказался и правда заклинивший.
Теперь берем новый термостат, надеваем резиночку так же как на старом, и тут еще один момент, на нем есть перепускной клапан и установить термостат нужно эти клапаном вверх.
Ну и можно протереть посадочное место корпуса, никаких прокладок туда не надо, и уж тем более герметика, я протер поверхность и поставил так и ничего у меня не потекло, я вообще противник герметиков там где он не нужен, только в России такая мода пихать его куда не попадя, это старые жигули фрезеровали круглым напильником что там было все кривое и без герметика было никак, у японцев со станками проблем нет. Оставлю этот момент на твоей совести.
Теперь берем корпус и ставим назад, хорошо протягивая болты. (Хорошо ЭТО НЕ ДО УСРАЧКИ! а в меру! А то я тебя знаю, мамин качок-кабачок.)
А теперь я тебя предостерегу от первой ошибки которую сделал я, теперь тебе нужно открутить специальный болт на термостате для стравливания воздуха, он тоже на 10 и находится чуть выше корпуса который ты только что поставил рядом с патрубком обратки печки, вот туть.
По замыслу инженеров этот винт находится в самой высокой точке куда и будет приходить весь воздух (если у тебя стоит гбо то самая высока точка скорее всего будет там и надо будет сдернуть шланг оттуда и долить прямо в него.)
Теперь лезем назад к пробке радиатора и закрываем ее, затем достаем все что мы слили и начинаем заливать обратно попутно следим за тем винтом что мы сняли, и когда оттуда польется антифриз — закручиваем его обратно и продолжаем заливать дальше до полного радиатора. Потом пожно помять трубки и долить еще если уровень ушел.
Теперь про мои ошибки и тупые советы из интернета и как я все это решил, что и посоветую сделать тебе.
Когда заливал я не открутил тот винт для стравливания воздуха, и у меня завоздушилась печка, я и газовал, и задрал нос на крутой горке и газовал, ничего не помогло, когда кручу мотор горячим дует как на холостом так холодным. Вычитал в интернете где один советовал сдернуть шланг обратки с печки, и подождать пока оттуда польется антифриз и надеть обратно. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙ. Хоть я и не "Конор" но я проверил как это работает на самом деле. чуть чуть сдернул шланг и тут же все мое лицо под напором облилом антифризом (хорошо что он был не горячим ведь печка работала и дула холодным) совет полная дичь. Вообщем час я пытался выгнать и все тщетно, а вот что реально помогло: я просто поехал домой.
Да, именно так, я просто сел и поехал домой. Уже через 7 минут езды даже на холостом ходу стабильно дуло теплым воздухом, а через 15 минут у дома горячим. А после я дал машине остыть и весь воздух ушел через пробку радиатора, заодно высосав в себя весь расширительный бачок. Осталось только долить в бачок и все стало прекрасно. Вот так.
Теперь по сухим фактам, разницу заметил сразу как возвращался домой, если раньше у меня дуло горячим воздухом, то теперь дует чертовым пламенем дракона. Руки держать у дефлекторов невозможно, жжется. Сильно жжется. Раньше натопив максимум из своей машины, датчик температуры салона в сигнализации показывал 14 градусов, теперь когда подьехал к дому (моторчик печки 2 положение, 15 минут пути) датчик показал 24 градуса, было нереально жарко, я даже начал потеть в куртке.
Затем больше суток простоя снова примерно — 5 на улице и я пошел с секундомером замерять как будет грется в этот раз. Изначально завел без печки и вот что намерил.
Вышла на холостой ход — 3 минуты 12 секунд
Стрелка температуры оторвалась от нижнего положения — 4 минуты 19 секунд.
В этот момент включил печку на 1 положение.
Стрелка полностью поднялась до рабочей температуры с печкой 10 минут 37 секунд
Печка уже давно дула хорошим теплым воздухом как будто она уже простояла 20 минут и я уже проехался, в салоне уже было комфортно и я тронулся, и через 4-5 минут езды печка дула горячее чем когда либо раньше.
На этом у меня все. Историю рассказал, что делал рассказал, нюансы рассказал, результаты рассказал.
Итоги:
Термостат 900 рублей
Прокладка 90 рублей
Литр антифриза (на всякий) 210 рублей
Время, нервы бесценно
ОТЧЕТ : замена термостата QG18DE
Началось все вот с такой картины, которую стал наблюдать некоторое время назад: слабая течь из под крышки термостата
Смотреть надоело, да и запах антифриза из под капота тоже надоел.
Приобрел прокдадку термостата 16325-63011. Прокладка тоётовская, обошлась в 81р.
Почесав во лбу, решил сменить и термостат. ТАМА WV48B-88. Из четырех магазинов, что были по пути с работы, стоил такой термостат от 550, до 335 руб. Вот за 335 и взял.
Несколько раз натыкался на упоминание оригинальных термостатов на 88 градусов, но номера так и не нашел нигде.
Для работы понадобится всего ничего инструмента: 1 плоскогубцы( такие, как на фото, удобнее снимать хомуты), 2 ключ-трубка на 10, 3 вороток для ключа, бутылка пластиковая без дна, 4 иголочка.
Отмываем пыль, ошметки антифриза в месте ремонта, сдвигаем хомут,поставляем бутылку
Сдергиваем шланг, ловим немножко антфриза, шланг заворачиваем куда-нибудь вертикально (торчит рядом с блоком предохранителей)
Избавляемся от 3х болтов, снимаем крышку. Никаких уплотнений на ней нет.
Вид на термостат, когда-то давно, один балбес поставил его не правильно. Вибрационный клапан как попало расположен.
Дальше поставляем поплотнее бутылку, можно в стенке вырез сделать, чтобы дальше залезла. Дергаем термостат так, чтобы небольшая щелочка образовалась, ловим антифриз. Польется хорошо, всего около 2 литров. Сливал в 3 захода - бутылка мелковата.
Вид без термостата, видны темные ошметки старой прокладки. Есть еще какой-то странное наслоение цвета карамели, подалось все это только иголочке. Начисто вычистить - ничем другим не подлез.
Слева старый термостат, справа - новый. На старом видно слегка наклоненную тарелку клапана сверху.
Старая прокладка, задубела почти до состояния пластика. Эластичность. ну когда-то была..
Одеваем новую прокладку на новый термостат.
Ставим на место, виброклапаном вверх..от блин..старый термостат+старая прокладка сидел плотно. А вот новый нет, зазор между прокладкой и корпусом около 1 мм. Зато новая прокладка толще. Прям пухленькая такая.
Что то я пропустил. Вообще то тут не шла речь о НАШЕМ И НЕ НАШЕМ. Тут люди утверждают , что на Японские машины. Ниссан Санни (конкретно)- нельзя ставить термосы на 88 а только на 82 (как в мануале). Вы уж пож. читайте повнимательней.
Я внимательно читаю. Чел давно заливает всем про 88гр. Моя обоснованная точка зрения - ИСПРАВНЫЙ 82гр.
Далее позволю себе вольный перевод пункта 4:
В некоторых случаях (при температуре -35), может быть необходимо частично перекрыть воздушный поток к пространству двигателя, используя зимний чехол или поместив небольшой щиток перед радиатором.
Термостаты
Термостат и производительность печки тесно связанные вещи. К сожалению, замена термостата на более горячий - часто первое что приходит в голову когда жалуются на печку.
В настоящий момент во все машины Ниссан устанавливается термостат на 76.5" и 82" с завода. Из-за различий в устройстве, в данный момент все двигатели Ниссан работают на той же температуре что и старые модели Ниссан с термостатом на 88".
В данный момент в двигателях Ниссан термостат находится на ВХОДЕ во впуск, таким образом максимальная температура ВЫХОДЫ в радиатор равна температуре термостата плюс 10"С-15"С - в районе 90"С. Старые двигатели Ниссан оборудованы термостатом с более высокой температурой (88"С и горячее), потому что термостат размещен на ВЫХОДЕ из впускного коллектора, для поддержания той же самой температуры 90"С.
Если термостат, предназначенный для старых двигателей установить в настоящие двигатели Ниссан (во вход в коллектор), температура охлаждающей жидкости привысит 100"С.
Использование термостата на 88"С и больше может привести к перегреву, повышенному износу, детонации (которая может привести к повреждению двигателя) и проблемами с блоком управления двигателем.
ЗАМЕЧАНИЕ: Использование термостата больше, чем на 88"С в современных двигателях Ниссан может привести к негарантийному повреждению двигателя.
Миниатюры
Читайте также: