Как заменить стойки стабилизатора на ауди
Обновлено: 07.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi 80 , ходовая часть автомобиля Audi 80 , передняя подвеска Audi 80 , задняя подвеска Audi 80 , ремонт передней подвески Audi 80 , ремонт задней подвески Audi 80 , ремонт ходовой части Audi 90 , ходовая часть автомобиля Audi 90 , передняя подвеска Audi 90 , задняя подвеска Audi 90 , ремонт передней подвески Audi 90 , ремонт задней подвески Audi 90
Стойка переднего стабилизатора
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка стойки стабилизатора с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- Заменяйте стойки стабилизатора парами (левая и правая).
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом на 17 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к амортизаторной стойке, придерживая от проворачивания вторым ключом на 16 палец стойки за его шестигранник. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование не допустимо. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от амортизаторной стойки.
Примечание:
В зависимости от исполнения, палец стойки стабилизатора может удерживаться от проворачивания при помощи ключа-шестигранника.
5. Таким же образом отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
6. Извлекаем нижний палец стойки стабилизатора из штанги стабилизатора и окончательно снимаем стойку. Удаляем старую стойку в отходы.
7. Берем новую стойку стабилизатора и устанавливаем ее на место старой.
8. Наживляем и затем окончательно затягиваем новые верхнюю и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора с моментом затяжки в 40 Н∙м, удерживая при этом пальцы стоек от проворачивания.
Привет!
Сегодня у нас замена стоек стабов, так как они начали стучать и заодно поменяем каким-то образом порванный пыльник ШРУСа. Важная отметка, что у меня машина без пневмоподвески и поэтому стойки у меня попроще. Кому нужны номера стоек для пневмы, напишите в комментарии, скину.
Пыльник брал оригинальный, а сами стойки решил взять Lemforder, ибо они самые адекватные по качеству после оригинала.
Номера деталей:
1. Стойка стабилизатора заднего х2 — Lemforder 30549 01
2. Стойка стабилизатора переднего х2 — Lemforder 30536 02 Это китайский артикул, если хотите Lemforder с германского завода (который очень трудно найти), то артикул будет Lemforder 30536 01.
3. Пыльник ШРУСа задний правый наружный — VAG 4E0 598 203
Начнём со стоек переднего стабилизатора. Обращаем внимание, что стойки немного разные, что по гравировке, что по цвету металла. Разница между партиями стоек в 5 месяцев (одна 06.2020, другая 11.2020), интересный момент получился.
Приступим к замене. Для этого поднимаем машину на подъемнике, снимаем колеса, затем откручиваем болты стоек и просто меняем их по очереди, никаких сложностей.
Теперь приступим к замене задних стоек стабилизатора и заодно пыльника ШРУСа.
Задняя стойка стаба, у меня они со спиленным оригинальным ВАГовским номером, что есть весточка о том, что они с германского завода.
Тут все выглядит немного сложнее. Снимаем колеса с задней оси, откручиваем с обеих сторон нижние крепления стоек стаба, после чего тянем его вниз, чтобы освободить верхние болты, которые упираются в аморты (у меня машина без пневмы). Затем долгими мучениями рожковыми ключами откручиваем гайку и аккуратно выбиваем болты. После чего меняем стойки и собираем в обратной последовательности, кроме правого колеса, так как нам предстоит замена пыльника ШРУСа. Задние стойки стаба менялись раза в два, а то и три дольше, чем передние.
Чтобы поменять пыльник нам нужно открутить болт в ступице, который держит сам ШРУС. Для этого берём подходящий шестигранник, нажимаем на тормоз и откручиваем его
После чего скидываем суппорт и откручиваем развальный рычаг (да, придётся потом делать сход-развал задней оси), иначе просто не получается достать вал со ШРУСом.
Кстати тут видно как болт крепления стойки стаба упирается в аморт (выделил зелёным), что сильно мешает, но всё можно поменять не разбирая ничего лишнего
Далее снимаем ШРУС, убеждаемся в том, что с ним всё хорошо, чистим от лишней смазки и грязи, которой там почти не оказалось (не стоит полностью до блеска вычищать его, достаточно тщательно тряпкой убрать смазку и грязь).
Сам же пыльник оказался в плачевном состоянии, возможно был порван какой-то веткой на дороге или бездорожье, ибо просто так они не рвутся.
В комплекте с пыльником шла оригинальная смазка, хомут и новый болт. Ставим пыльник, набиваем смазки в ШРУС, остатки в пыльник и собираем всё обратно.
Теперь едем в соседний бокс и делаем сход-развал.
На этом вся процедура закончена, выезжаем на дорогу и убеждаемся в отсутствии стуков. Теперь можно наслаждаться тишиной :)
Диагностика стоек стабилизатора
Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.
Как часто надо менять
Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).
Что нужно для самостоятельной замены
Перечень инструмента можно поделить на две группы.
- рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
- шестигранник;
- смазка WD-40 или аналог.
Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция
В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.
Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.
Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.
Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)
Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)
Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук
- Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
- Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
- обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
- неправильно или слабо зажали гайки;
- неисправность других деталей подвески.
Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.
![]()
Инструменты необходимые для замены стоек
1. Инструмент №1 и самый главный — руки!
2. Инструмент №2 — домкрат
3. Инструмент №3 — балоннный ключ
4. Инструмент №4 — ключ на 10
5. Инструмент №5 — ключ на 14
6. Инструмент №6 — ключ на 17
7. Инструмент №7 — ключ на 21
8. Инструмент №8 — ключ на 22
9. Инструмент №9 — шестигранник-вороток на 7 мм10.Инструмент №10 — трубный ключ, так называемый газовый.
11. Инструмент №11 — молоток
12. Стяжки для сжатия пружины стойки.
Пошаговая инструкция по замене стоек стабилизатора Ауди 80 Б3
Как разобрать стойку Ауди А80 Б3
- Ложим стойку на землю и устанавливаем на пружину специальные стяжки. Здесь будет правило второе. Стяжки должны устанавливаться строго друг против друга, дабы они не съехали во время стягивания пружины. Иначе, ежели такое произойдет, пружина может так выстрелить ими, что мало Вам не покажется… Заводом рекомендуется на место установки стяжек подкладывать трубку ПХВ или обмотать это место изолентой. Выбирайте сами, что вам удобнее…
Инструмент №1; 5; 12. - Итак, пружина стянута до возможности прокручивания её на стойке. Теперь откручиваем хитрую гайку, держащую упорный подшипник на штоке стойки.
Инструмент №1; 9 и, в моем случае, за неимением спецключа — самодельная приспособа, сделанная из гайки на 24. - Фото хитрой гайки — на нее указывает стрелка. Приспособу одеваем на шток, и сверху прижимаем родной гайкой, чтобы приспособа не выскакивала из хитрой гайки — и откручиваем простым ключом. В дальнейшем, при сборке стойки так же используем эту приспособу — таким же способом, как и при откручивании.
- Снимаем опору, а затем снимаем опорную чашку пружины.
Инструмент, конечно, №1 - Снимаем пружину, отбойный резиновый буфер, и затем откручиваем гайку крепления внутреннего патрона-амортизатора стойки.
Инструмент №1 и 10. - И вытаскиваем виновницу всяких разных стуков и не комфортной езды из стойки…
Инструментом опять же номер один. ))) - Вставляем новый патрон-амортизатор, прокачав его предварительно по известной методике (ежели он не газовый, конечно), и собираем всё в обратной последовательности, не торопясь, не психуя и меняя по мере надобности неисправные детали на новые — ну, косточку, например, или наконечник рулевой тяги. И результат этой полуторачасовой (в моем случае) работы — а вот он!
Инструменты — от №1 до № 12.
Читайте также:
