Как заменить сервопривод тойота хайлюкс раздатка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Он либо снимается со снятым баком или проще, открутить траверск под коробкой и опускать на домкрат пока акуатор не выйдет. Но перед этим открутить помоему три болта крепления акуатор к раздатке, снять фишку, и открутить треугольную пластину и вытащить звёздочку.

Все так, только я бы еще концевики предварительно снял, чтоб вынуть шарики. А то упадут, задобаешься потом искать

Только сейчас увидел) Там фотать особо нечего, просто два тройника - перед краном на подаче и рядом на обратке

Или они из под крышки, где большая шестерня, вываливаются? Забыл, года три назад последний раз в актуатор лазил

Да, вспомнил. Первый раз снимал, с обратной стороны не заметил под грязью треугольный лючок. Сначала снял датчики, потом залез под большую крышку. Потом час искал шарик)) И когда уже вынул большую шестерню с контактной пластиной и стянул наконец актуатор со штока, тогда только допёр, насколько все делается быстрей и проще)))

Только сейчас увидел) Там фотать особо нечего, просто два тройника - перед краном на подаче и рядом на обратке

Всем доброго.
Сюрф 185, kzte, дорестайл.
При заводке работает нормально 3-5 мин. Потом начинает троить, дымить синим, пока не прогреется до рабочей температуры. Но если во время прогрева переключить селектор в положение D, работает нормально.
В движении никаких нареканий нет. На горячую иногда плохо заводится.

Всем доброго.
Сюрф 185, kzte, дорестайл.
При заводке работает нормально 3-5 мин. Потом начинает троить, дымить синим, пока не прогреется до рабочей температуры. Но если во время прогрева переключить селектор в положение D, работает нормально.
В движении никаких нареканий нет. На горячую иногда плохо заводится.

Форсунки и тнвд - в диагностику.
На 1КЗ свечи накаливания после запуска продолжают работать некоторое время. Когда они отключаются, начинается свистопляска, пока не прогреется. Связано это с неправильным распылом и/или поздней подачей

Расположение элементов системы управления подключением полного привода. 1 - электронный блок управления ABS (модели с ABS), 2 - привод блокировки переднего дифференциала (модели с приводом), 3 - выключатель запрещения запуска двигателя, 4 - датчик включения полного привода, 5 - датчик включения понижающей передачи (модели с МКПП (с ABS) и с АКПП)), 6 - датчик нейтрального положения раздаточной коробки (модели с АКПП), 7 - монтажный блок под панелью приборов, 8 - электронный блок управления двигателем* и электронный блок управления АКПП* (модели с АКПП), 9 - электронный блок управления полным приводом (модели с приводом блокировки переднего дифференциала), 10 - комбинация приборов. Примечание: (*1) - A343F, (**) - кроме A343F.

Проверка датчиков включения полного привода, нейтрального положения раздаточной коробки и датчика включения понижающей передачи Проверьте сопротивление между выводами разъема датчика.

Датчик нажат. менее 1 Ом

Датчик отжат. не менее 10 кОм

1. Запустите двигатель.

2. Переместите рычаг переключения раздаточной коробки из положения "Н2" в положение "Н4" или "L4”.

3. Убедитесь, что загорелся индикатор "4WD".

4. Переместите рычаг переключения раздаточной коробки из положения "Н4" или "L4" в положение "Н2".

5. Убедитесь, что индикатор "4WD" погас. Примечание:

- Если индикатор не гаснет, то необходимо проехать прямолинейно с

ускорением или замедлением или задним ходом.

- Если в течении 30 минут рычаг не перемещается из положения "Н4" или "L4" в положение "Н2", то индикатор "4WD" начнет мигать.

Электронный блок управления полным приводом

Проверьте напряжение между выводами разъема блока управления полным приводом (см. таблицу "Проверка блока управления полным приводом").

Таблица. Проверка блока управления полным приводом.

Видео по теме "Toyota Hilux. Система подключения полного привода"

Toyota Fortuner: полный привод Suzuki Grand Vitara-Проблемы с передними мостами (Причины и пути решения)

Снятие и установка раздаточной коробки VF2A Toyota Hilux

Раздаточная коробка. 1 - заглушка, 2 - пружина, 3 - штифт, 4 - верхняя крышка, 5 - маслоотражатель, 6 - сальник, 7 - держатель подшипника, 8 - стопорное кольцо, 9 - гайка соединительного фланца, 10 - сальник соединительного фланца, 11 - соединительный фланец, 12 - сальник выходного вала раздаточной коробки, 13 - картер раздаточной коробки, 14 - эпицикл, 15 - стопор, 16 - шайба, 17 - планетарная передача, 18 - основание рычага переключения раздаточной коробки, 19 - датчик включения полного привода, 20 - входной вал раздаточной коробки, 21 - шарик, 22 - роликовый подшипник, 23 - распорная втулка, 24 - шестерня насоса, 25 - корпус насоса, 26 - магнит, 27 - уплотнительное кольцо, 28 - сепаратор, 29 - шестерня понижающей передачи, 30 - стопорное кольцо, 31 - кольцо синхронизатора (модели с МКПП), 32 - пробка, 33 - прокладка, 34 - датчик положения "N" рычага раздаточной коробки в, 35 - датчик положения "L4" рычага раздаточной коробки.

■ Тип 1 - модели с рычагом переключения раздаточной коробки установленным на раздаточную коробку.

- Тип 2 - модели с рычагом переключения раздаточной коробки установленным на соединитель коробки передач.

- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки (см. главу "Техническое обслуживание").

3. Отверните четыре болта и снимите защитный кожух раздаточной коробки. Момент затяжки. 18 Нм

4. Снимите коробку передач в сборе с раздаточной коробкой (см. соответствующую главу "Механическая коробка передач" и "Автоматическая коробка передач").

5. Снимите раздаточную коробку.

а) Отверните восемь болтов и отсоедините два фиксатора.

Момент затяжки. 24 Н м

б) Снимите раздаточную коробку с коробки передач.

Выходной вал раздаточной коробки. 1 - стопорное кольцо, 2 - муфта синхронизатора, 3 - кольцо синхронизатора (с МКПП), 4 - сухарь (с МКПП), 5 - пружина, 6 - ступица синхронизатора, 7 - кольцо (с МКПП), 8 - шарик, 9 - выходной вал, 10 - подшипник, 11 - ведущая звездочка цепной передачи, 12 - игольчатый подшипник, 13 - шайба.

Ремонт актуатора раздаточной коробки Surf 215 Multimode

Первым делом перед тем как лезть под машину пару дней кумекал как работает сей механизм. Разобрал актуатор сначала дома по винтикам.

Часть 1. Принцип работы актуатора раздатки

Итак, разбираем этот чудо механизм. Надо сказать что фотографировать я этот процесс начал не потому, что хотел изначально составить это руководство по ремонту, а скорее из-за того чтобы потом все собрать как было. Метить надо было все этапы по этому я решил просто делать фото чтобы собрать все в обратном порядке.
Вскрываем крышку, откручивая все винты по кругу.

Положение шестеренок нужно пометить, но как показала практика в ходе моих последующих экспериментов для меня уже не актуально. Далее будет описан процесс сборки в исходное состояние.
Шестерню привода штока включения режимов работы при сборке необходимо будет выставить в правильное положение. От этого будет зависеть правильность работы механизма. На фотографии механизм выставлен в положении 4H. Об этом нам говорит положение индикатора влючения режимов раздатки. В таком состоянии актуатор был демонтирован с моей старой раздатки. Но собирать мы все будем в положении 2H, по этому не ориентируйтесь на эту фотографию.
Далее откручиваем 2 винта удерживающих контактный механизм и вытаскиваем механизм из корпуса.

Сам контактный механизм представляет собой обычное механическое устройство контактор. Оно замыкает электрическую цепь в зависимости от положения бегунка шестеренки.

Открываем книжку по ремонту surf 215 и читаем:
Убедитесь в наличии проводимости между контактами в различных режимах работы раздаточной коробки.

Вытаскиваем 3 шестеренки, выкручиваем 5 винтов (те которые держат электродвигатель не трогаем) и вытаскиваем нижнюю контактную площадку.

С нижней контактной площадкой поступаем также как и с верхней. Прозваниваем.

В итоге получается, что блок управления 4wd отслеживает текущее положение штоков раздаточной коробки опираясь на информацию полученную от контактных площадок актуатора. То есть при повороте рукоятки из положения H2 в положение H4 блок 4wd смотрит какие контакты в данный момент замкнуты. Если бегунок стоит в положении H2 на верхней контактной площадке, то замкнуты контакты 3-5-6. После этого блок управления 4wd подает питание на двигатель, вращающий механизм выдвижения штока Н2-H4lock-H4 до тех пор пока бегунок не замкнет контакты 3-4-6 что соответствует положению H4. Если положение ручки переключателя и положение бегунка будут не совпадать, работать механизм не будет. Такое может быть при неправильной сборке механизма. Аналогичным образом работают и остальные режимы включения полного привода, блокировки, а так же повышенной и пониженной передачи.
Немного о положении штоков и шестеренок. Нам не важно, как стояли штоки и шестерни при разборе, потому что мы будем их устанавливать, так как надо нам. А нам надо, что бы штока включения повышенной и пониженной передачи и включения режимов Н2-Н4Lock-H4 были до упора задвинуты в раздаточную коробку. Обратите внимание, что я везде пишу про включение режимов Н2-Н4Lock-H4 и использую именно такую последовательность. Это потому что шток раздаточной коробки переключает передачи именно в таком порядке. Т.е когда шток задвинут до упора из актуатора в раздаточную коробку включен режим H2(только задний мост). Когда шток до упора вытянут из раздатки это режим Н4, а в промежуточном положении режим H4Lock.
Если у вас актуатор закреплен на раздаточной коробке и вы снимете верхнюю контактную площадку с шестеренками вы увидите что 2 ой зубец штока или зазор между 2 и 3 зубцом визуально совпадают с центром отверстиея оси шестеренки приводящей этот шток в движение.

Что касается штока переключения положений H4-L4(повышенной пониженной), то вы положение этого штока увидеть не сможете. Он будет закрыт нижней контактной площадкой.

Часть 2. Диагностика и снятие актуатора и картера раздаточной коробки.
Все описанные выше процедуры я проделал дома в чистоте, за столом разобрав и собрав актуатор. Но после этого я так и не понял как же эта хрень работает. Все детали указанные мной на фотографии это уже плоды знаний от последующих опытов под машиной. Неделю или полторы все же не решался заняться этим делом. Думал ну блин может он все таки включится, но заднеприводный Surf это изврат имхо. Короче надо делать.
Итак первое - диагностика.
Много писать по этому поводу не буду потому что, какой узел именно у меня сломался и почему не подключается передний мост я понял сразу после визуально осмотра актуатора. Вообще на форуме о котором я писал в начале данного руководства есть дельный совет. Не залазить сразу в актуатор на раздатке, а глянуть сначала актуатор переднего моста. Мол он доступнее и проверить его сначала проще. В этом есть здравый смысл, но как я уже сказал, залез я под машину, посмотрел на актуатор и увидел вот это.

Вопрос к модератору. Кончилось свободное место выделяемое для закачки картинок, а материал я выложил только наполовину. Куда можно разместь вторую часть материала.

Прикинув, 2 недели назад я был на рыбалке и пересекал брод с пол метра глубиной, понял что искать дальше врят ли имеет смысл. Мои сомнения подтвердились сразу же, как я начал откручивать верхнюю крышку актуатора. Те самые винты которые рисунок 001. Из актуатора полилась ржавая водица.

Снятие актуатора.
На том самом форуме, про который я уже говорил хоть я и не нашел полное руководство, но люди на словах обсуждали общие процессы. Я решил снять актуатор без снятия картера раздатки. В теории не сложно.
Вытаскиваем контактны разъем актуатора, снимаем шланг отвода сапуна(Кстати не понимаю юмора этот шланг всего лишь выведен поверх раздатки. Его по идее надо в моторный отсек так то по выше.). Откручиваем 3 болта крепления актуатора к картеру раздатки. И вот тут начинаются нюансы. Если у вас болты открутились вам повезло и вы с экономили в моем случае 2 полных рабочих дня.
Тогда.

Вариант 1.
Первым делом как я уже выше показывал на фотографиях снимаем верхнюю контактную площадку и вытаскиваем всю шестерни и шайбы(не забывайте про шайбы они регулируют зазоры). Перед нами нижняя контактная площадка и шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4, как на рисунке 010.
Что же делать дальше? Дело в том что нижний шток, даже если он в режиме Hi, заведен в зацепление с полу шестерней привода и не даст нам отсоединить актуатор, но и до штока этого мы добраться не можем, потому что шток включения режимов Н2-Н4Lock-H4 находится поверх нижней контактной площадки и не даст нам ее вытащить. Вот тут тоже есть нюансы.
Если у вас верхний двигатель актуатора отвечающий за перемещение вилки включения режимов Hi-low живой, то делаем следующее. Вот такие крокодильчики цепляем на контакты 7-8 актуатора.

Это может быть немного не удобно, но у меня легко получалось. Если актуатор у вас закреплен на коробке, а вы стоите лицом в направлении переднего моста, то контакты 7 и 8 должны располагаться от вас слева и ближе к вашей стороне.

Внимание. Проверяйте все сами. Не доверяйте мне на слово относительно положения контактов. Пишу по памяти, могу ошибиться. Если подадите ток не туда, могут пригореть контакторы в бегунке. Там контакты очень тонкие могут быть проблемы.

Подаем с аккумулятора ток напрямик на двигатель. Если перепутали полярность не страшно просто шток встанет положение low и актуатор при этом визуально притянет к раздатке. Просто поменяйте полярность и шток выйдет обратно, выйдет из зацепления с полушестерней и вы сможете аккуратно снять актуатор. Снимать надо оооочень аккуратно, что бы не повредить сальники. Поверьте, вы не захотите их повредить.
Про сальники скажу отдельно. Сальники в каталоге запчастей toyota отдельно, как сборочной единицы не существуют. Ибо я так полагаю, японцы рассчитывают их на весь срок службы. Родной номер написанный на сальниках NOK BR6810E. Типоразмер у них 15х23х7. Я не знаю всей подноготной вопроса, но парни на указанном мной выше форуме просто так не смогли найти в продаже у нас в России такие сальники. Одни выкручивались тем, что утачивали сальники 24 до 23 и садили на герметик. Другие заказывали с США по 10 баксов за штуку от 4runner. Мне в этом смысле повезло. В Томске, в магазине резинотехники, каким то чудом обнаружились сальники NQK типоразмером 15х23х5 по 57 рублей за штуку, которые мне благополучно подошли.
Если у вас второй случай и моторчик привода режимов Hi-Low заклинил можно попробовать сделать следующий маневр. С нижней контактной площадки помимо шестеренок аккуратно снимаете двигатель. Вам придется обломать контакты двигателя в месте их крепления к контактам верхней контактной площадки, а при сборке потом спаивать. На приведенном ниже изображении двигатель снят. При этом нам откроется вид на нижнюю шестерню привода. ОБЯЗАТЕЛЬНО вытаскиваем ось вращения нижней шестерни, которая передает вращение от двигателя и прокручиваем приводную шестерню как показано на рисунке при этом выталкивая шток привода режимов low-hi.

Сливаем масло с раздатки. Кстати оказался хороший повод поменять жижу на свежую.
Откручиваем задний и передний карданы. Кстати хороший повод прошприцевать кардан. Особенно крестовину заднего моста ближнюю к раздатке. По опыту на прикрученном кардане у меня туда не входит толстый носик шприца. Для того чтобы заклинить хвостовик переднего и заднего моста достаточно вручную при помощи шестеренки вытащить шток переключения режимов Н2-H4Lock-H4 в положение H4Lock. Т.е. приблизительно по центру и уже потом срывать гайку хвостовика переднего моста и болты карданов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО откручиваем хвостовик ПЕРЕДНЕГО кардана и снимаем его.
Откручиваем 12 болтов в круг, которые крепят картер раздатки.
Молотком в меру сильно стукаем по кругу в трех местах.

По хвостовику переднего кардана не забыв проложить что нибудь, чтобы резьбу не угробить.

И чуть правее и выше хвостовика есть отлив на корпусе картера раздатки с отверстием под не толстый бородок. Бородок подставляю и отстукиваю.
После того как располовинили раздатку, вытаскиваем ее на свет. Будьте предельно аккуратны. Раздатка выпрыгивает резко и неожиданно из своего посадочного места. Я снимал ее один и почти уронил на землю. Поймал уже в 10 сантиметрах от пола. Весит она приблизительно 10 килограмм.

Откручиваю тот гадский болт, который не дал мне отсоединить актуатор. Высверливаю другой гадский болт, который срезал.
Дальше внимание если не хотите повторить моих ошибок, то не трогайте и не снимайте вилки механизма. Я потом на сбор и логику работы половину дня убил. Если вилка переключения режимов Н2-Н4Lock-Н4 соскочит и вытащит за собой муфту соединяющую валы в разных режимах работы, то от туда высыпятся 3 П- образных сухаря и 2 шарика фиксатора. Вот с ними я потом намаялся, пока вставлял. Причем одному это сделать не реально. Нужно 4 руки.

Сухари на рисунке 020.

Шарики фиксаторы рисунок 021

Теперь о причинах неработоспособности актуатора. Если туда попала вода и достаточно долго там пробыла (в моем случае всего около 2 недель), может заклинить наглухо электродвигатель или сгнить контакты. И первый и второй случай можно увидеть визуально, так что причины видны все на лицо. В моем случае воды было не много, и она заклинила только тот двигатель, который находился внизу, т.е. тот который и отвечал за режимы работы Н2-Н4Lock-Н4. До верхнего двигателя влага не дошла. В моем случае я целиком просто поменял актуатор, а старый собрал в исходную и в ближайшей перспективе буду реанимировать электродвигатель и собирать старый актуатор на замену если что.

Часть 3. Установка актуатора и картера раздаточной коробки.

Вот мы все починили пора ПРАВИЛЬНО собрать наш механизм и настроить. Если вы снимали картер раздатки, то удобнее всего сразу закрепить полу разобранный актуатор на корпус картера. Для этого нам необходимо выставить правильно сам шток и метки ротора для режимов повышенной и пониженной передачи. Если вы прислушались к моему совету и не трогали механизм, то он скорее всего как на указанной картинке в режиме повышенной передачи и отключенным передним мостом. Т.е. оба штока максимально входят в раздатку из актуатора. Если нет, вам необходимо привести их именно в такое состояние. Когда раздатка уже будет прикручена на место двигать штоки будет гораздо легче. Их не закусывает потому, что они будут от центрованы и там будет залито масло облегчающее движение штоков. Они легко двигаются одним пальцем. По крайней мере это относится к штоку 2Н-4НLock-4Н. За второй шток сказать не могу, потому что к нему нет доступа в собранном виде.
Затем выставляем индикатор в положение как на рисунке 023 и указано на фотографии 009 выше.

Перед тем как устанавливать шестеренки на место надо их смазать. На эту тему тоже была дискуссия на указанном мною выше сайте. Смазывать пластиковые шестерни смазками типа литола не рекомендуется. Они со временем ослабят пластик. Смазку похожей на родную я нигде не нашел, а силиконовая смазка продавалась только в больших тубах и стоила 800 руб. Я для себя нашел выход в применении обычной графитовой смазки. Не знаю правильно или нет, но на тюбике было указано, что смазка не оказывает вредного воздействия на изделия из резины и пластика.
Далее необходимо выставить шестеренки привода штока Hi-Low.

В процессе установки актуатора мы должны наклонить его таким образом, чтобы полушестерня указанная на рисунке приняла положение до упора уперевшись в отлив на корпусе, куда закручивается винт крепления нижней контактной площадки. На рисунке указано синей линией. Визуально вы этого не увидите потому, что будет установлена нижняя контактная площадка, но услышите стук от соударения полушестрни с корпусом. После этого крепите актуатор к корпусу раздатки. Шток надавит на полушестерню и введет ее в зацепление с большой шестеренкой. Положение маленькой шестеренки привода от двигателя не имеет значения.
Далее после установки в правильном положении нижних шестеренок ставим на место нижнюю контактную площадку. Закручиваем винты и устанавливаем верхние шестеренки. И выставляем индикатор бегунка верхней контактной площадки в нужное положение.
Здесь отвлекусь и скажу, что именно на регулировку положений верхней контактной площадки я потратил почти целый день. Там сказалось несколько факторов. Дело в том, что я не учел того факта, что механизм может не включаться без движения машины. Чтобы шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н смог перевести муфту зацепления шестеренок из одного режима в другой зубцы на валах должны синхронизироваться в одинаковом положении. На движущемся автомобили это достигается (я не уверен но думаю так) путем помощи системы датчиков АБС. Когда у всех колес равные угловые скорости компьютер дает команду на переключения режимов.
Поэтому перед сборкой верхней части актуатора пробуем в ручную при помощи большой шестеренки передвигать шток переключения режимов 2Н-4НLock-4Н. Если включается тяжело покрутите хвостовик вала заднего моста до момента, когда шток будет свободно двигаться с небольшим усилием. После этого задвигаем шток до упора в раздатку и начинаем устанавливать шестеренки.

Читайте также: