Как заменить сальники клапанов шевроле нива

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 21.09.2024

Двигатели машин не вечны и рано или поздно автовладельца ждет дорогостоящий ремонт. Многих интересует, а во сколько он обойдется в Ниве и так ли он дешев, как принято считать среди автомобилистов. Постараемся разобраться.

Запчасти

Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого - понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.

Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.

Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) - 4000-4500 рублей

(Речь идет о ремонтных запчастях)

Вкладыши шатунные - 400 рублей
Вкладыши коренные - 500 рублей
Сальник коленвала задний - 200 рублей
Сальник коленвала передний - 80 рублей
Прокладки двигателя, комплект - 1400 рублей
Впускной клапан - 150 рублей
Выпускной клапан - 300 рублей
Маслосъемные колпачки, комплект - 100 рублей
Гидрокомпенсатор - 250 рублей
Цепь ГРМ - 700 рублей
Натяжитель цепи механический "Пилот" - 500 рублей
Башмак натяжителя - 140 рублей
Успокоитель цепи- 100 рублей

Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей

Далее считаем технические жидкости.

Антифриз Felix красный - 10 литров - около 1500 рублей.
(можно и дешевле, но я предпочитаю его)
Масло моторное - Hell Helix HX8 - 1800 рублей

Тут сумма составляет уже 3000 рублей

Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.

Мое мнение - цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.

Работа

Следующий определяющий фактор - цена на работы. Вот тут разница может быть огромной. Для меня это не так важно, потому что в основном я все делаю сам. Но для тех, кто ищет сервис, постараюсь накидать ценники, которые удалось найти мне.

В одном из сервисов указали такой ценник:

С/у двигателя - 10000 рублей
Переборка - 25000 рублей

Итого - 35000 рублей. Это очень дорого, учитывая, что шлифовки и расточки в эту стоимость не входят. Гаражный специалист был готов взяться за 15000 рублей.

Цена ремонта также зависит и от характера неисправности. Иногда виной проблеме просто прогоревший клапан, а значит, ремонт может выйти и в 5-7 тысяч рублей. Поэтому такие моменты всегда уточняются непосредственно в сервисе.

Подводя итог, хочу сказать, что за ремонт нивовского двигателя браться стоит, но следует очень аккуратно подбирать это место ремонта. Один из наших читателей написал письмо, что его двигатель на Ниве Шевроле отремонтировали за 76 тысяч рублей. Изучив внимательно прайс, мы пришли к выводу, что мастера немного гнут цены не только на работы, но и запчасти.

Общая стоимость ремонта в среднем не превышает 50 тысяч рублей. Учитывая, что новый мотор из Тольятти стоит 60 тысяч.

Стоимость с расточками и запчастями, при условии, что делаешь сам, выходит в районе 18 000 - 20 000 рублей.

В любом случае, решение, делать мотор или нет, остается всегда за вами. Я лишь озвучил актуальные ценники.

В случае выхода из строя сальника крайне важно оперативно заменить его во избежание серьёзных проблем. Наличие неисправностей в переднем элементе провоцирует деформации ремня ГРМ, а в заднем – диска сцепления.

Когда нужно делать замену

В процессе эксплуатации Нивы Шевроле зачастую возникает проблема, связанная с протеканием через коленвал смазывающего вещества. Причиной этого могут быть разные неисправности, включая износ самого элемента, выполняющего функцию прокладки. Если же в процессе диагностики установлено, что он в дальнейшем не сможет нормально функционировать, то нужно его заменить. После процесса демонтажа устанавливается новое изделие.

Эта операция даст возможность устранить течь смазочного материала. Существуют некоторые особенности в замене переднего и заднего сальников, поэтому автомобилисты, которые хотят делать эти операции самостоятельно, должны изучить все нюансы.

Передний сальник: особенности замены

Масло, вытекающее из-под кромки коленвала, попадает на его шкив, а затем разбрызгивается по моторному отсеку. Одной из причин такой неисправности может быть износ переднего сальника. Перед снятием этой детали следует убедиться в исправном состоянии вентиляции картера, иначе масло может протекать даже при нормальной работе такого элемента.

Перед заменой переднего сальника коленвала следует подготовить соответствующие инструменты. Данная операция осуществляется в определённой последовательности:

Снимается защита масляного картера и брызговик двигателя.

Снимается ремень, отвечающий за работу насоса гидроусилителя руля.

Откручивается гайка, фиксирующая генератор на регулировочной планке, после чего этот силовой агрегат сдвигается к мотору. Это действие необходимо для ослабления демонтируемого ремня.

Торцевой головкой откручивается гайка, посредством которой осуществляется крепление шкивов коленвала, после чего они снимаются.

Изношенный передний сальник аккуратно извлекается из своего места с помощью плоской отвёртки путем незначительно нажатия и смещения.

Гнездо вытирается чистой тряпкой, а смазанное маслом новое изделие устанавливается на место при помощи оправки, подходящей по диаметру. Следует иметь в виду, что этот элемент нужно поместить вовнутрь двигателя вперёд рабочей кромкой.

Сборка демонтированных составляющих выполняется в обратной последовательности.

Видео, как проще всего снять сальник

Характерный признак необходимости замены заднего сальника, находящегося на коленвале автомобиля Нива Шевроле – просачивание масла. Но в опасность такой ситуации заключается в том, что масло начинает попадать на диски сцепления и провоцировать пробуксовку этого агрегата, а значит, способствовать возникновению аварийной ситуации на дороге. Кроме того, смазывающее вещество протекает на стык между блоком мотора и коробкой передач.

Замена заднего сальника коленвала по аналогии с передней деталью осуществляется после проверки вентиляционной системой картера. Выполнение ремонтных работ требует использования специальных инструментов:

торцевой вороток с головкой на 10;
плоская отвертка;
молоток;
динамометрический ключ.

сальник задней крышки коленвала;
герметик.

Для осуществления ремонтных работ транспортное средство необходимо поместить на смотровую яму. Действия по замене этой детали выполняются путем поочередного демонтажа составных изделий в следующей последовательности:

коробка передач;
кардан;
сцепление;
маховик.

После выполнения перечисленных действий откручиваются две гайки, с помощью которых прикреплена передняя крышка картера сцепления, и осуществляется ее демонтаж.

Визуальным осмотром изучается состояние сальника. При этом сигналом к его замене являются следы от протекающего масла.

Одновременно с такой проверкой анализируется состояние подшипника.

При помощи небольшой плоской отвёртки поддевается и извлекается из посадочного гнезда неисправная прокладка.

Посадочное гнездо тщательно протирается чистой ветошью.

Новый экземпляр смазывается моторным маслом.

Новый экземпляр смазывается моторный маслом и надевается на держатель. В ходе такой операции необходимо контролировать его положение. Рабочая кромка элемента должна быть расположена вовнутрь мотора и заправлена на шейку коленвала.

При помощи оправки, которая соответствует по диаметру, новую деталь полностью запрессовывают на держатель.

Следование вышеизложенным правилам позволит надлежащим образом осуществить замену как передних, так и задних сальников коленвала, что, в свою очередь, предотвратит протекание моторного масла и перегрев двигателя.

Об окончании ресурса маслосъемных колпачков (МСК) в двигателе Шевроле Нива сигнализируют заметное увеличение расхода масла (>0,5 л на 1000 км) и сизоватый дым из выхлопной трубы. Косвенный признак неисправности – появление смазки в свечных колодцах.

Существует надежный способ для проверки маслосъемных колпачков. Это метод с включением в контур вентиляции картера топливного фильтра с трубкой.

В течение недели проводится тестирование, по окончании которого оценивается наличие масла в фильтре. Чем его больше, тем хуже состояние маслоотражательных колпачков.

Какие колпачки лучше

Для покупки доступно множество брендов МСК. К наиболее распространенным и практичным относятся:

Victor Reinz;
Corteco;
Elring.

Инструмент

Для выполнения задачи без ошибок и непреднамеренного брака понадобятся:

10 и 13 мм ключи;
динамометрический ключ;
рассухариватель;
металлический пруток из мягкого сплава;
молоток;
вороток;
оправка.

Как поменять маслосъемные колпачки

Последовательно удаляются свечи, демонтируется крышка ГБЦ путем снятия: экрана двигателя, держателей с тросом дроссельного узла и шлангом вакуумного усилителя тормозов.

При этом отворачиваются крепления рукавов подвода воздуха, убираются шланги ресивера, откручиваются 8 болтов шпилек крепления крышки с шайбами.

Коленчатый вал прокручивается до тех пор, пока метка зубчатого венца привода второстепенных узлов не сойдется с датчиком положения коленвала (КВ).

Звездочка РВ выставляется напротив метки на корпусе подшипников.

Снимается корпус подшипников распредвала.

Демонтируются рокеры клапанов.

Установка КВ позволяет обслужить 1 и 4 цилиндры, поскольку в этом положении фиксируется высшая мертвая точка соответствующих поршней. 2 и 3 цилиндры станут доступны после проворота коленвала на 180º.

Для рассухаривания клапанов используется специальный съемник.

Во время процесса приспособление упирается в тарелку пружин, при этом зацепной рычаг отводится за гайку, заранее закрученную на шпильку корпуса РВ. Одновременно с этим в свечных колодцах должен находиться пруток (желательно из свинцового припоя).

Движением на рычаг вниз производится сжатие пружин и освобождение сухарей. Их, в свою очередь, следует аккуратно вытащить щипцами.

После этого устраняется давление на пружину.

Происходит снятие внутренней пружины и тарелки с внешнего элемента.

Посредством цангового зажима колпачок выбивается из направляющей втулки и полностью вынимается.

Все действия проводятся аккуратно, чтобы не деформировать направляющую втулку.

Напрессовка новых маслоотражательных колпачков производится в обратном порядке – сначала на стержень клапана, потом на втулку. В качестве оправки для монтажа возможно использовать оригинальную оправку либо инструментальную головку с молотком. Перед этим важно не забыть обслужить стержень клапана, включая очистку от отложений и смазывание маслом.

Нелишним будет легко ударить по металлическому прутку в направлении торца клапана. Данное мероприятие позволит отцентровать сухари и предупредить их выпадение.

По окончании установки КВ поворачивается на полоборота.

Замену необходимо осуществлять при появлении первых признаков проблемы. Обычно это случается при пробеге в 100-120 тыс. км.

Пока на калине катался братишка, я снова пересел на шниву. Предстояла мне рабочая поездка Уфа-Аскарово-Магнитогорск-Учалы-Уфа длиной в 910км. Перед поездкой проверил уровень масла — примерно 3/4 щупа. Залил грамм 200. А когда вернулся обратно и снова проверил уровень масла утром — уже 1/2 щупа.
Появилась мысль о замене маслосъёмных колпачков, тем более они ещё заводские стоят, а пробег 208 тысяч скоро будет😁. Ну надо, значит, надо.
По совету драйва и группы шнивоводов в вацапе, заказал колпачки Elring на емексе за 258 рублей. Так же для работы, помимо стандартного инструмента, потребуется рассухариватель и приспособление для снятия/установки маслосъемных колпачков. Ну и пруток оловянный, чтобы под клапан подкладывать:

Перед заменой на всякий случай осмотрел свечи — вроде нормально выглядят:

Поскольку меняю их раз в году перед зимой — пробег на них не знаю)

Для замены снимаем клапанную крышку, выставляем метки на звездочке распредвала, затем расчеканиваем и откручиваем болт звездочки распредвала и снимаем постель распредвала. Так же надо будет снять улитку ресивера, она будет мешать рассухаривать клапана:

Износ в пределах нормального, только на втором кулачке есть небольшие задиры:

На рокерах пальцем не ощущаются задиры, всё гладенько:

В данном положении можно рассухаривать клапаны первого и четвертого цилиндров. В свечное отверстие вставляем немного изогнутый в сторону клапана оловянный пруток. Я сначала не снял улитку и начал рассухаривать так:

В результате у меня при рассухарке первого клапана куда-то улетел один сухарь 😕😮 подозреваю что в картер, тряпку я забыл положить, чтобы закрыть отверстие для цепи. Потом потерялся ещё один сухарь, на седьмом клапане (я его всё же нашёл на впускной трубе)
Дальше пошли проблемы с приспособлением для снятия/установки. Может колпачки прикипели, но цанговый зажим не смог просто так снять ни один колпачок. Пришлось их всех плоскогубцами шевелить, или может на неснятом клапане цанговый зажим не до конца зажимает колпачок.

И тут выясняется вторая пичалька: диаметр установочной оправки на какие то микроны меньше, чем диаметр самой широкой части на колпачке элринг😮😕 при попытке насадить колпачок этой оправкой, его перекашивает. Чуть не испортил колпачок. Пришлось устанавливать колпачки старым добрым колхозным способом, при помощи головки на 12

Таким образом поменял колпачки на первом и четвертом цилиндре. Затем поворачиваем коленвал на полоборота, чтобы во втором и третьем цилиндрах поршни поднялись в верхнюю мертвую точку. Я для этого использовал длинную отвертку, ловил верхнее положение поршня через свечное отверстие. Крутил трещеткой на 24 за шкив генератора, без свечей крутится легко)

Таким вот макаром меняем остальные колпачки и собираем мотор обратно.
Пришлось ещё съездить в магазин и купить комплект сухарей за целых 55 рублей, а то по одному не продают: