Как заменить прокладку коллектора на уаз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Если есть возможность,высверлить шпильки экономически выгодней. Прогоревших УАЗовских коллекторов не видел.

Менял прокладку коллектора, прогорела, оказалось на выпускной части, где крепится выхлоп шпильки съело.
Машине 9 лет почти, думаю купить новый или высверлить старые шпильки, нарезать резьбу, поставить новые?
Сколько старый коллектор проходит или он вечный, бывают случаи прогара ?
Я его разобрал сейчас помыл домой принес, выкрутить шпильки уже нереально :)
высверлить - это гемор
выкрутить реально, тем более уже на снятом
надо нагреть место на коллекторе, куда ввернута шпилька, до красна, зажать шпильку в достаточно хорошие закрепленные тиски и вращая коллектор выкручивать. можно и с вариациями на тему, но смысл: греть до красна и выкручивать
потом останется просто вкрутить новые

Была у меня такая же проблема.. Пытался выкручивать, сверлить, в итоге просто лопнуло ухо. короче ничего хорошего. в итоге забил и пошел купил новый!

Нагрел коллектор, охладил шпильки, начал выкручивать, шпилька винтом пошла прямо у самого основания, металл мягкий :(

Нагрел коллектор, охладил шпильки, начал выкручивать, шпилька винтом пошла прямо у самого основания, металл мягкий :(
значит шпильки уже были не настоящие "коллекторные"
или ты нагрел до красна и шпильки, и они отпустились

В своё время на снятом коллекторе спилил шпильки болгаркой, накернил и высверлил ручной дрелью без всякого гемора.

Я вот так сейчас и делаю. Только думаю под гайки М10 сделать, как на волге.

Главное шпильки правильные купить вместе с гайками.

Гайки медные усиленные, а со шпильками уж как повезет.

Я вот так сейчас и делаю. Только думаю под гайки М10 сделать, как на волге.

Глупый вопрос задам. Все моторы, которые я видел на УАЗах, имели крепление коллектора высокими бронзовыми гайками М10х1, под ключ на 14. На другом конце шпилек резьба М10 обычная (М10х1.5, если не ошибаюсь).

А были моторы, где было не так, в смысле диаметра шпилек и резьбы?

Все верно.
До меня просто что-то еще делали, на шпильках резьба съедена была, гайки были накручены М8 под ключ 13 с особой резьбой, как буд-то прошлись метчиком 1-ым номером.

Раз коллектор снял, имеет смысл шлифануть привалочную плоскость,ту которой он крепится к ГБЦ.

Я взял 2 варианта шпилек(50 и 65мм), разница только в длине
наружной резьбы. Поставил длинные, старые не остались, поэтому даже не знаю какие должны стоять.
Одно ухо просверлил насквозь, ладно хоть не внутрь коллектора :) Завтра пойду все ставить.
Прокладки коллекторные новые чем промазывать или так ставить?
по опыту резьба 10х1 быстро сгниет, при отворачивании резьбе "цветных" гаек придет писец
лучше использовать 10х1,5
гайки бронзовые, по две на каждую шпильку
шпильки по длине, такие чтобы не торчало много лишнего при накрученных двух гайках, собственно "настоящие шпильки приёмной трубы" такие и есть.

стальные гайки лучше не использовать, со временем приржавеют насмерть, на фото похоже как раз стальные, просто омедненые в медном купоросе ;) проверь магнитом

так как фланец приемной трубы тонкий и на конус в основном, то лучше сразу поставить две прокладки

так как фланец приемной трубы тонкий и на конус в основном, то лучше сразу поставить две прокладки
2 вида прокладок есть: плоская (паронит или хз из чего) и бублик из жести, внутри - асбест. я использовал второго вида, труба её обжимает, жесть сминается по форме и выхлоп не сечёт.

Этим сейчас забиты авторынки. Выдают их за медные, родные заводские. Настоящие найти сложнее. Будьте бдительны!

Этим сейчас забиты авторынки. Выдают их за медные, родные заводские. Настоящие найти сложнее. Будьте бдительны!
а у нас медных нет. продаются бронзовые. у меня стоят, всё в норме.

Если бронзовые найду где, поставлю.

В общем нашел сегодня немного времени почтистил карбюратор, все собрал, соединил обе части коллектора и обнаружил расхождения (~1мм) по плоскости прилегающей к движку, я так понимаю шлифануть можно? При том что как не соединяй обе части все равно идут с перекосом.

Если бронзовые найду где, поставлю.

А на шпильках там свободы нет подвигать одну часть относительно другой, чтобы совпало? Если изначально это был один коллектор правильный заводской, как выше подмечено, IMHO должна быть возможность и собрать правильно.

значит коллекторы из разных комплектов, т.к они обрабатываются совместно.

Коллектор собран из металлов с разным линейным расширением, поэтому со
временем прокладка прогарает. Начинает подсвистывать, содержание СО в выхлопе стремится к нулю. При замене прокладки я всегда шлифовал кооллектор камнем. При подозрении на прогар, можно на впускной коллектор брызнуть эфиром, если обороты выросли - есть прогар прокладки.
я это где то писал, что такого не бывает :confused:
из разных, прогорает, начинает и т.д
только это не отменяет того, что коллекторы обрабатываются совместно и не взаимозаменяемы из разных комплектов без мех. обработки
и их тасование как раз и приводит к подсвистыванию, к подсасыванию и подпердыванию, а комплектные работают долго и счастливо

я это где то писал, что такого не бывает :confused:
из разных, прогорает, начинает и т.д
только это не отменяет того, что коллекторы обрабатываются совместно и не взаимозаменяемы из разных комплектов без мех. обработки
и их тасование как раз и приводит к подсвистыванию, к подсасыванию и подпердыванию, а комплектные работают долго и счастливо

Да, работают долго и счастливо, но после прогара прокладки шлифани коллектор и увидишь, что он коромыслом. Только не говори, что это от не правильной затяжки.

Да, работают долго и счастливо, но после прогара прокладки шлифани коллектор и увидишь, что он коромыслом. Только не говори, что это от не правильной затяжки.
шлифонуть, чем? как многие кустари делают, огрызком шлифовального камня, кирпичем, или по асфальту перед гаражом пошаркать? оставьте свои советики при себе
а чтоб увидеть, у меня есть поверочная линейка

шлифонуть, чем? как многие кустари делают, огрызком шлифовального камня, кирпичем, или по асфальту перед гаражом пошаркать? оставьте свои советики при себе
а чтоб увидеть, у меня есть поверочная линейка

А что - нервишки шалят? Шлифовальным кругом поработать 30мин в лом?

А что - нервишки шалят? Шлифовальным кругом поработать 30мин в лом?
это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка - пожалуйста
на фрезерном - аналогично

огрызком кирпича на коленке трите сами
вы видимо никогда не проверяли результаты такой "притирки"
это самообман

это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка - пожалуйста
на фрезерном - аналогично

Если руки растут как надо, то и вручную можно шлифануть, естесвенно не огрызком кирпича.Последний раз делал это в 2003г, сейчас этот уазик у моего друга-полет нормальный.Позвольте совет - не надо эмоций, Вы не на митинге.
частенько приходилось видеть результаты деятельности во таких вот рукастых, руки бы им оторвать, шлифовальный круг этот на шею и на дно!
в советах в ваших не нуждаюсь

Ну, если есть поверочная линейка, щупы и много-много времени, можно. конечно и руками сделать. Тут подточил, приложил линейку, проверил, там подточил и т.д. Главное, знать допуски на неплоскость и аккуратно выдерживать их. Однажды мой отец так убирал врожденную бочкообразность первой шейки распредвала, целый день методично тер ее наждачкой разной зенистости, измеряя постоянно результат микрометром. И ничего, ходил вал вроде нормально потом :).

так как фланец приемной трубы тонкий и на конус в основном, то лучше сразу поставить две прокладки У меня отличный результат получился с двумя разными прокладками: первая на крубу кольцо с асбестом, а сверху из метализированного паронита с ушами под шпильки и металлической обоймой вокруг отверстия.
И невздумайте применять новомодные коллекторные прокладки с герметиком. Полное дерьмо.Ходят не больше 1000 потом лопаются и свистят. Поменял две таких, потом поставил толстую паронитовую с металлическим армированием и забыл о проблемме.

частенько приходилось видеть результаты деятельности во таких вот рукастых, руки бы им оторвать, шлифовальный круг этот на шею и на дно!
в советах в ваших не нуждаюсь

А вы батенька хам.:confused:

А вы батенька хам.:confused:
а ты думал!? у меня с проповедниками таких методов разговор короткий.
пользуйтесь и дальше каменными инструментами :D

Шлифовать не стал, подумал только испорчу, просто выставил все в плоскость по стеклу и поверочной линейке(запас был)
Да нашел бронзовые гайки. 4 часа возни на морозе и готово. Я доволен, и машина теперь с пол оборота заводится.
Хотел только прокладку заменить, заменил уйму всего, как обычно в общем :)

Сломалась шпилька на коллекторе, за ней вторая. Пришлось снимать. Высверливание заняло полчаса, не дольше, проблем никаких, может повезло. Третья шпилька вывернулась с помощью газового ключа. Нарезка резьбы тоже проблем не вызвала.

Заодно с заменой шпилек решил заменить и теплоизоляцию выпускного коллектора, сделанную ранее без снятия коллектора.

На УАЗе выпускной коллектор достаточно сильно нагревается при больших нагрузках и перегревает подкапотное пространство, особенно летом.

Для устранения этой проблемы в 2008 коллектор был обмотан асбестовой тканью и она скреплена стальной проволокой. Эффект сказался сразу же. Год эксплуатации в таком состоянии особых недостатков и последствий не выявил.

Но в нижней части ткань все же намокает, не просыхает до длительной стоянки и под ней образуется ржавчина. Это неправильно.

Поэтому в новом сезоне решил заменить теплоизоляцию на обмотку асбестовым шнуром и пропиткой жароустойчивой мастикой. Таким образом сделаны как сам коллектор, так и верхняя часть "выпускных штанов". Неделя эксплуатации - полет нормальный, мастика не горит и даже цвет на коричневый не меняет, чего несколько опасался. При ошпаривании водой в глубоких лужах тоже не обсыпается, однако это временем надо проверять.

ещё совет-ставте шпильки с резьбой 1.5, и гайки из нержавейки (наприм в Леруа и Электромонтаже они есть), а лучше сразу на 12е.

это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка - пожалуйста
на фрезерном - аналогично

огрызком кирпича на коленке трите сами
вы видимо никогда не проверяли результаты такой "притирки"
это самообман
КОЛЛЕГА я уже не одну головку и коллектор в гаражных условиях притирал как говорится куском кирпича (шутка) шлифовальным кругом в ручную зашлифовал. Впрочем на старой работе два десятка мотора так же делал. а другова способа небыло разруха была. Но за не именее в данное время шлифовального круга. Разработал другую технологию и уже зашлифовал три головки на столе дома. Жинка просто в не себя от радости. Правда отклонение от нормы этот способ даёт 0,05мм на всю головку. Что входит в допуски! Так что не надо сгущать краски. Можно и в поле машину сделать как надо и даже в чемто превзоити мастеров правильно работающих в перчаточках сторого по инструкций, понимающие суть того, что дела но не понимающие для чего. Здесь все учатся. И кто то наверняка превзашол инжениров.
Как сказал один участник.
Любитель постройл ковчег а професионалы Титаник.

При нарушении герметичности прокладок ресивера и впускной трубы двигатель работает неровно ("троит"). Если не удается устранить неисправность подтяжкой креплений ресивера и впускной трубы, замените прокладки.

Вам потребуются: ключи "на 10", "на 13", "на 15", шестигранный ключ "на 8", отвертка с плоским лезвием.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящего шланга, снимите шланг и отведите его в сторону.

2. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.

3. Выверните два болта крепления кронштейна оплетки троса и отведите его в сторону.

4. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг регулятора холостого хода и шланг вентиляции.

5. Выверните четыре болта крепления дроссельной заслонки к ресиверу и отведите ее в сторону.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

7. Ослабьте затяжку хомута и снимите воздухоподводящий шланг регулятора холостого хода.

8. Ослабьте затяжку хомута…

9. …и снимите отводящий шланг адсорбера со штуцера ресивера.

10. Отверните гайки крепления ресивера к впускной трубе и снимите ресивер.

11. Очистите привалочные поверхности впускной трубы и ресивера от старой прокладки.

12. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону, предварительно снизив давление в топливных магистралях (см. "Снижение давления в системе питания").

13. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с топливной рампой.

При определенных навыках исполнителя вышеперечисленные операции по отсоединению шлангов топливных магистралей можно не выполнять, так как для замены прокладки впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов топливных магистралей.

14. Очистите привалочную поверхность впускной трубы и головки блоки цилиндров от остатков старой прокладки.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео про "Замена прокладки впускной трубы" для УАЗ 31519

УАЗ-буханка: снятие коллектора и подготовка к снятию ГБЦ ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Буханка ГАЗ 51 замена коллектора

При замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять от коллектора фланец приемной трубы. Достаточно, отвернув гайки крепления коллектора, снять его со шпилек головки блока и отвести от головки настолько, насколько позволяет гибкость системы выпуска. Через образовавшийся зазор можно вынуть прокладку коллектора.

2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора в последовательности, показанной на рис. 5.6 .

5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

7. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.6, моментом, приведенным в приложении 1.

Во избежание пригорания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Замена прокладки выпуск. коллектора на 409-ом моторе.

Раздел для обсуждения вопросов, связанных с моделями "60-й" серии: 3160, 3162 (Симбир), 3163 (Патриот)

Замена прокладки выпуск. коллектора на 409-ом моторе.

Добрый день.
Назрела необходимость замены прокладки, сечёт зараза.
Подскажите плиз, кто занимался. Какой спец инструмент и материалы пригодятся. Я так понимаю что прокладка подходит и от 406-го мотора (поговаривают можно поставить две прокладки бутербродом что бы не звенело), там коллектор уж больно похож. И нужно ли освобождать коллектор от выпускной трубы (шпильки визуально длинные, гибкости выпуска боюсь может не хватить).

Заранее благодарен за конструктив.

скорей всего сечет не колектор а соединение между ним и выхлапно там где из 4-х в 2-е переход там больное место а на самом выпускном колекторе стоит четыре металические отдельные прокладки и они врядли когда сечь начнут такчто
1 посмотри по внемательней
2 для замены прокладки между колектором и выхлопной нужен удленитель чем подлинней и кардан или мучаться долго и нудно

no exit написав: скорей всего сечет не колектор а соединение между ним и выхлапно там где из 4-х в 2-е переход там больное место

Когда лазил смотреть, то гайки на коллекторе смог покрутить пальцами
Пару штук закрутил, а вот последнюю гаечку ника не могу. По этому и есть подозрение, что из-за того что там было не затянуто, могло попрогорать.

А если подсекает в месте соедеинения коллектора с выхлопной. Чем имеет смысл запаститсь?, а то разберу и ехать к базару будет неначем.

да последняя сука не удобная я ее закручивал динной головойи воротком с маленького набора и да прейдется откручивать от выхлопной и шпильки длинные и сама выхлопная не даст будет упираться в кузов и запастись медной смазкой (чтоб не прикипали гайки и можно было потом открутить ) и прокладок 5-ь штук 4-е на колектор и одну на выхлопную если найдеш то гайки бронзовые можеш поменять у это так чтоб совсем круто было хотя они мягкие и сильно деформируются по месту прилягания я по безнадеге их на оборот поставил

И последний вопрос.
Прокладки для выпуска только патриотовские или от других моторов подходит? Так как буду покупать в автомагазине и если сказать, что на патриот то у продавцов глаза круглые становятся.

Ticon написав: И последний вопрос.
Прокладки для выпуска только патриотовские или от других моторов подходит? Так как буду покупать в автомагазине и если сказать, что на патриот то у продавцов глаза круглые становятся.

не такий я вже і добрий. чи добрий. це питання мене дратує.

кто вам сказал, что добрьій человек не может перее-ать доской?
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I

dobrojelatel написав: прокладки есть двух типов, с перемычкой между отверстиями и без, так те что без работают тише.

Да говорят, что как раз наоборот. Но те, что с прорезью, вообще-то под приёмную трубу глушителя с прорезью. Такие трубы ставят на Волги, мне в АИСе на Скляренка показывали (глубина прорези с сантиметр). Так что и марка машины влияет.

Таки удалось подтянуть коллектор.
Сразу стало нормально сечь в месте 4->2. После протяжки 3-х болтиков из 4-х просечка ликвидировалась на 95%. Мы с оффроудером и так и сяк пытались добраться до 4-го, но так и не получилось. И возникла у меня идейка, а если открутить выпускную трубу под машиной и открутить выпускной коллектор вся эта конструкция через капот выйдет? Если выйдет то может это засадное место заварить нафиг наглухо?

выйдет
да выйдет
заварить
ну как тебе сказать Выпускной коллектор не варится в смысле там такая технология сварки что дешевле менять

После замены прокладки и протяжки в месте (4->2) Опять стало просекать, откручиваются эти гадкие гаечки. Поделитесь плиз идеями как их закрутить (может какенить спец гаечки применить, или помазать чем-то), что бы не откручивались?
Заранее благодарен.

Для на чала там должна быть шайба гровера без нее ни как а помазать можно бронзой но это кок раз чтоб потом открутить можно было хотя когда прогорит как стоп резьба сгодиться

В свое время тоже долго боролся с этим (у меня УАЗ-31622-70). Гайки все время откручивались, герметики выгорают. Вспомнил авиационное прошлое. Берутся латунные гайки (стальные со временем прикипают насмерть), в грани гайки сверлится сквозное отверстие 1 мм и тонкой стальной проволокой гайка контрится. Сделал, хотя и много мороки, забыл о проблеме в принципе.

Ticon написав: После замены прокладки и протяжки в месте (4->2) Опять стало просекать, откручиваются эти гадкие гаечки. Поделитесь плиз идеями как их закрутить (может какенить спец гаечки применить, или помазать чем-то), что бы не откручивались?
Заранее благодарен.

Mykola STARyy Участник движения Повідомлення: 1174 З нами з: Нед червня 21, 2009 14:36 Звідки: Тернопіль О67 2б 2б 2О7 Машина: УАЗ31512"Бабай"

Vad написав: В свое время тоже долго боролся с этим (у меня УАЗ-31622-70). Гайки все время откручивались, герметики выгорают. Вспомнил авиационное прошлое. Берутся латунные гайки (стальные со временем прикипают насмерть), в грани гайки сверлится сквозное отверстие 1 мм и тонкой стальной проволокой гайка контрится. Сделал, хотя и много мороки, забыл о проблеме в принципе.

Сори но не очень понял где именно сверлится отверстие. В грани вдоль резьбы?

Ещё с лета машина на холостых работала с перебоями, регулировал карбюратор, менял его, регулировал клапана, свечи менял, в осень перестал заводится на К-88, свечи сухие, не запускается ГДС, зная в нем не доделанные косяки, заменил на К-151, с которым достаточно успешно ездил два года, машина завелась, но ехать в былых режимах отказывалась, на прямой передаче динамика минимальная, но разбираться было некогда, по причине нехватки времени и сил.Денёк сегодня выдался солнечным, снег под ногами весело хрустел, по пути с магазина около "Пятерочки" нашёл лист квинтета, метр тридцать на двадцать семь, ну думаю, это знак успеха:-)) и от дома направился на стоянку, надо было заменить генератор, поставить пока старый проверенный на 55А, а китайский СтартВольт надо ковырять, засветилась лампа зарядки, тускло, диоды пробиты, ну и разобраться с проблемой плохой работы мотора.
Завёл, прогрел, побрызгал на стык ГБЦ и коллектора карбоклинером, в районе третьего цилиндра есть четкая зависимость от струи, когда попадает на стык, обороты падают, в общем начал замену. Открутил коллекторные гайки, и отстегнул от глушителя и кронштейна на КПП, патрубок трогать не стал, уже пробовал, там мертво, взял новую метализированную прокладку, намазал красным высокотемпературным герметиком, предварительно зачистил полотном от ножа для бумаги прилегающие поверхности и обезжирил их бензином, ну и все собрал, замена генератора и прокладки заняла четыре часа, делал неспешно, сначала отвлекали звонки, но потом начал снимать и при очередной попытке телефон написал, что батарея в ноль, отключаюсь, замёрз в общем. После сборки машина завелась без подсоса, работает ровно, пропусков зажигания как раньше не слышно, зарядка валит аж до 15-16 вольт импульсно, как и нужно акуму с СаСа пластинами.
Всем ровных дорог, полных баков, ни гвоздя, ни жезла!

Читайте также: