Как залить пороги на ваз 21099

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Сегодня решиля занятся кузовом авто. Промовилил швы капота и багажника, залил отработку в пороги (затем вылел). Пока заливал отработку в пороги, прощупал рукой днище (железо) авто. Везде все ОК, кроме водительского места, там много сырости, есть ржавчина, даже вроде небольшая дырочка вылезла (толком не разглядел). Авто ТАЗ 21099. Хочу завтра разбирать салон, покрывать его. Планирую после вскрытия салона, удалить все ржавчины, говорят есть специальное средство для удаления ржавчены, затем весь салон промовилить, дать застыть мовилю (сутки), далее салон залить отработкой, постелить на это все газетку, собрать обратно. Отработку хочу халить, т.к. говорят после промовиливания все равно где-нить останутся микротрещены, и все равно влага в них будет скапливаться, а отработка затечет во все микротрещены, останется в них и не даст влаге скапливаться. Стоит ли так делать или есть какие-то другие способы защиты авто от коррозии.

Вонючек "Килограмм" наставлю. Лишь бы железо сохранить в целости-сохранности.

а зачем? ты решил вэжтой машине встретить старость?
или просто заняться не чем?

Какого года у тебя машина?

Авто 2001 г/в. Просто мне машина нужна эта на очень долгое время. Поэтому хочу ее обработать по полной, чтобы как в танке, ни одного ржавого пятнышка небыло.
А кордоном кто-нить пробывал обрабатывать? Сегодня купил банку кордона, к нему растворитель 626, "Цинкарь", для выедания ржавчены, 2 литра 76-ого бензина для обезжиривания поверхности, кисточку, почти разобрал салон, осталось только водительское кресло снять (специально не снял, т.к. было позно, нужно было в гараж как-то въехать, а сидя на полу наверное бы не смог) и снять всю шумо\тепло и прочую изоляцию. Получу голое железо. Вот его и начну завтра защищать от ржавчены.

давай сынок начни

Если коррозия пошла, её не остановишь уже ни чем.Коррозия идет на межмолекулярном уровне.Отрабока и газеты это пять!

Болгарочкой вокруг зачистить чтоб ни намека на коричневое пятнышко. Лишь бы толщина оставшегося метала позволила

наваритеь ещё лист потом милиметра 2-3 на всё днище
ах да пустить противоположные аноды и катоды, пониматься где то читал что в судостроение используется такая шняга

Отработку использовать не надо, потому что она гигроскопична, если заливать, то свежую трансмиссионку и пушсало в 1:1.
А мовиль зачем заливать?

если мовилить, то вонять долго будет. Сам недели 2 назад днище снутри под коврами мовилил. Первая неделя. ужас короче. воняет дихлофосом. (ЭТО РЕАЛЬНО. ). Вторая прошла вродь норм, но всё равно есть немного. У меня 12 2004г. Ни одно жравчинки не было, просто так, для профилактики так сказать. Но вся машина (внутренняя часть дверей, крыльев, стоек обработана кордоном. Так что продержится думаю долго. Первый хозяин всё делал с умом. Весь салон разбирался. Так что думай: коррозия или 2 недели вони в салоне.

Я тоже разобрал весь салон (до металла), всю ржавчину, что была (было не много), все "розочки" обработал цинкарем (какая-то фи. я, на ржавчину лъешь, она аж шипеть начинает, потом просто тряпкой проводишь и все, голый металл), вычистил все железо от пыли, грязи, была в одном месте трещина (видимо бывший хозяин на что-то наехал сильно) ее заварил, всю поверхность обезжирил 80-тым бензином, нанес везде в два слоя "Кордон", пока конечно пахнет жуть! На салон у меня ушло 2 кг "кордона". Еще планирую разобрать багажник, там все так же закордонить, потом заехать на яму, промыть днище, там все антигравием замазать, в пороги и во все скрытые полости кузова (которые только нашел) залил отработку смешанную с мовилью. Вот такой фронт работ я проделал. Сейчас пойду собирать салон.
Кстати, прокатился с разобранным салоном, ужас, как в танке, никому не рекомендую.

в разобранным салоном это да. жуть. Антигравий BODY не бери! Ваще гавно! Цвет не черный, а серый. не гладкий, моется ужасно, держит сырость, т.к. имеет пористую структуру. Вообщем, BODY не бери. Сосед на 10-ке каким то другим антигравием обрабатывал, вроде какой то российский был. Вот он вроде еще норм. А зачем мовиль с отработкой заливал? мне кажется, что кордон+отработка самое то. У тя войлочный утеплитель (который на ватин напоминает) не был сыроват? у меня пассражирская сторона сырая была. Всё просушил на солнце и "Хевель" поюзал. А водительская сторона норм было. Всё сухо. Зад тож сухой был.

из чебиков в моське

в среднем по городу 4500, кому надо сделают за 3500, хорошее качество, сервис, гарантия 5 лет. тел. 29-00-92 Дима

Проливаем пороги Антикоррозийным составом
После замены порогов, было решено обработать их от агрессивной среды, что бы они хоть как то походили.

И так, нам понадобится:
1) Автомобильный пластелин. Залепляем им отверстия снизу порогов, что бы состав не вытек.
2) Покупаем в магазине компоненты для обработки:

Мовиль и пушсало, смешиваем до нужной вязкости(что бы проглотил атигравильный пистолет)
3) Компрессор, антигравильный пистолет, шланг для распыления, емкость для состава.

Лично я заливал через верхние отверстия порогов, те что находятся в салоне под пластмассовыми порогами. Правда пришлось рассверлить отверстия под нужный диаметр, для того, что бы влезал шланг.
Так же можно пролить пороги таким же образом, через резиновые зпглушки впереди и сзади порога.

По объему залил около 4л в каждый порог, в дальнейшем заглушеные отверстия пластелином открою и лишнее стечет наружу.

Делал именно такой состав т.к машина мне досталась с родными порогами обработана таким же способом, и за 14 лет пороги сохранились очень даже не плохо, когда отрезал понял, что это было напрасно.

Многие обрабатывают только мовилем, но этого по мне, недостаточно для должной защиты от коррозии.
Думаю данной обработки будет достаточно, что бы защитить пороги от рыжатины в первую зиму и возможно на пару грядущих)

Лада 21099 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 6

Отлично и эффективный метод. Но…
А зачем "Галошу" покупал. Не оправданная трата средств.
Роль растворителя во всей этой смеси для обработки, в том, что бы разбавить данную кашу до жидкого состояния, что бы она смогла затечь во все полости. Т.е. полный процесс таков: замешал компоненты, залил это все растворителем, получилась жидкая жижа (прошу прощения за тавтологию), ты ее задул по полостям. Растворитель с собой принесет компоненты мовиля и пушсала во все уголки. Через время растворитель просто испариться, жижа превратится в ту кашу которая была у тебя до заливки растворителя и вот именно эта каша и будет антикоррозийным покрытием. Т.е. можно лить и бензин, и растворитель и керосин, но чем дешевле тем лучше, ибо растворитель только вспомогательный компонент для доставки антикоррозионного покрытия в скрытые полости и после он просто испарится.

Полностью согласен, но насчет растворителя пожалуй поправлю, он сделает только хуже и скорее всего взбучит краску. А бензин голоша мне больше всего нравится она очень быстро испаряется.

Ну насчет подорвет краску, это то в закрытой полости порогов, да и сверху обработка, т.е. вообще не существенно.
А вот насчет времени испарения не знаю. Если она намного быстрее испаряется, тогда есть смысл, меньше вытечет самой "каши". И тогда это отличнейшее решение.

Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.

Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.

На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.

Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.

Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.

Теперь о том, что можно сделать с порогами.

Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.

Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.

Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.

Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.

Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.

После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.

Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.

Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.

В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.

Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.

Важным фактором для продления срока службы кузова авто является антикоррозийная защита.

Некоторые водители по старинке заливают отработанное масло в пороги, двери, лонжероны, хотя существует множество специальных антикоррозийных средств для защиты металлических элементов автомобиля.

Внутренняя обработка порогов отработкой

Еще со времен СССР водители заливают отработанное масло в пороги машины.

После каждой замены масла в авто отработка использовалась для антикоррозийной обработки. На старых автомобилях, где был применен этот профилактический метод образования коррозии, пороги остались в отличном состоянии.

В сети много информации о том, что отработанное масло усиливает и ускоряет коррозию. Но по состоянию транспортных средств прошлого века видно, что это не так: отработка, защищает металл от попадания воды и воздуха.

Конечно, данная смазка быстрее теряет свою эффективность, по сравнению со специальными средствами для обработки кузова. Но если производить процедуру при каждой замене масла: 2-3 раза в год – этого будет достаточно, чтобы сохранить пороги в отличном состоянии.

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, этот метод обработки имеет несколько минусов:

отработка вредна для здоровья, т.к. содержит химические примеси и измененные эксплуатационные добавки, механические примеси и загрязнители;
имеет неприятный запах и долго выветривается;
через щели могут просачиваться и оставаться следы масла, чтобы этого не допустить, следует использовать автомобильный пластилин.

Несмотря на постоянное использование отработанного масса для защиты кузова, советские водители редко жаловались на здоровье.

Обработка порогов специальными средствами

Для антикоррозийной защиты порогов и других элементов кузова существует множество современных средств.

Они покрывают обработанную поверхность защитной пленкой, быстро высыхают, практически не пахнут. Такая обработка будет защищать кузов более 3 лет.

Применение отработанного масла для защиты порогов автомобиля при постоянном использовании продлевает срок службы кузова. Но лучшим способом антикоррозийной обработки кузова является современное, качественное специальное средство.

ВАЗ 2109 является относительно старым автомобилем и на сегодняшний день бо́льшая часть этих машин требует внимания как к узлам и агрегатам, так и к кузову. Чаще всего коррозии подвергаются пороги, которые без антикоррозийной защиты довольно быстро приходят в негодность и утрачивают свою несущую способность. В результате их приходится заменять новыми элементами, прибегая к сварочным работам.

Почему происходит износ порогов

Пороги являются несущими элементами, которые обеспечивают кузову дополнительную жёсткость. В силу того, что эти детали располагаются в нижней части кузова, они постоянно подвержены воздействию негативных факторов:

вода;
грязь;
песок;
камни;
соль;
химические вещества.

Признаки необходимости замены порогов на ВАЗ 2109

Появление даже небольших участков коррозии на порогах — это первый признак того, что на эти кузовные элементы нужно обратить внимание.

На первый взгляд такие участки могут казаться безобидными, но если их рассмотреть более детально, зачистить, то может оказаться, что под слоем краски скрывается серьёзный очаг коррозии либо вовсе гнилой металл.

Важно не упустить момент, когда замена порога ещё возможна. Часто бывает так, что порог прогнивает по периметру и приваривать новую деталь попросту не к чему. В этом случае потребуются более серьёзные и трудозатратные кузовные работы.

Варианты ремонта порогов

Ремонт рассматриваемых кузовных элементов можно выполнить двумя способами:

сваркой латок;
полной заменой деталей.

Первый вариант требует меньших усилий и финансовых вложений. Однако на этом его преимущества заканчиваются. Если придерживаться рекомендаций специалистов, то ремонтировать несущую часть кузова заплатками — не самый лучший вариант. Обусловлено это недолговечностью такого ремонта.

Полностью удалить коррозию при частичном ремонте не удастся, а её дальнейшее распространение приведёт к новой ржавчине и дырам.

Если же у вас нет возможности выполнить полную замену порогов либо рассматриваемый кузовной элемент имеет минимальное повреждение, можно частично заменить повреждённый участок. Для этого необходимо вырезать гнилое место, максимально хорошо зачистить металл от коррозии и наварить латку из кузовного металла нужной толщины либо применить ремонтную вставку.

Частичный ремонт подразумевает замену поврежденного участка куском кузовного металла или ремонтной вставкой

После этого порог тщательно защищают от воздействия коррозии, чтобы как можно дольше сохранить его целостность.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

полуавтоматический сварочный аппарат;
новые пороги;
болгарка;
дрель;
наждачная бумага;
шпатлёвка и грунтовка;
антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

наружного короба;
внутреннего короба;
усилителя.

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.