Как залить мовиль в пороги ваз 2107

Обновлено: 06.07.2024

Машина новая, всего несколько лет, а на порогах появилась ржавчина. (машина белая) Не знаю что предпринять, жалко машину. Думал порог рассверлить, залить туда моторного масла и поставить пластмассовую заглушку.
Кто какой совет даст?

Нет, к счастью не сквозная. Чуть только появилось. Пробовал проткнуть шилом-метал свежий. Ржавчина появилась на месте соединения со средней дверной стойкой и передней. Я ее почистил, обработал Цинкарем и покрасил баллончиком. Вот думаю что дальше будет.

Не, ни надо фигнёй маяться. Если делать дёшево и сердито- банка мовиля, банка пушсала, чуть соляры, всё на водяной бане разогреть и залить вовнутрь.

А вот на месте сверления не образуется ржавчина?
Можно по подробней порядок действий? Как понять: на водянойбане

Берешь ведро воды доводишь до кипения суешь туда ОТКРЫТЫЕ юанки ингридиентов и после их нагревания до жидкого состояния смешиваешь и захреначиваешь в пороги через вент. отверстия

Не надо сверлить и так отверстия есть

Ставили мы тут эксперименты с цинкарём в своё время.
Достали из подвала ржавый уголок, часть зачистили до блеска.
Одну часть обработали цинкарём с нахлёстом на ржавчину, другую сначала цинкарём, потом сверху чёрным мобиком, третью - просто мобиком с нахлёстом на ржавчину, ещё одну - просто голую зачищенную оставили.
Потом бросили перед гаражом всё это дело в лужу, в которую вода с крыши обычно капает, оставили на неделю.

Итог.
То, что было просто цинкарём покрыто - заржавело гораздо хуже, чем то, что осталось полностью незакрытым.
То, что было сначала цинкарём, потом мобиком - осыпалось, металл стал матовый тёмно-серый.
То, что просто мобиком - нормально. Со ржавчины он не отдирался, с полированной части - удалось соскоблить, под ним - зеркальный блеск.

Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.
Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги. В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.
Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.

Сначала обработал Раст-стопом лонжероны где смог подлезть, трубки в комплекте не было, подошла от другого баллона, в принципе консистенцию имеет как у мовиля, думаю вряд ли долго там задержится, смоет со временем.

Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.

Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.

Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.

Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.

Отверстия сверху закрыл кусками поролона, снизу, где может затечь вода под шумку заклеим скотчем, а позже проклеил виброизоляцией.

Также, в багажнике давно уже хотел закрыть отверстия труб бампера, так как через них в багажник шла пыль с улицы, тем более уже поставил новый уплотнитель.

За лето много пыли втянуло.

Пролил трубу мовилью и забил тем же поролоном — и "дышать" будет и пыль фильтровать.

Также, пролил под бензобаком, хотя, по уму надо было его снять и промазать хорошенько пушсалом, как с запасным колесом.

Ну, и пару отверстий.

На днище в одном месте отошел заводской антикор, побрызгал там Раст-стопом, весной проверю не смылось ли и уже тогда надо всерьез заняться днищем.

Посчитаемся:
Раст-стоп для днища — 400р
Прим МЛ — 350р
Мовиль Керри — 280
Итого: 1030р

Своими руками: Обработка лонжеронов, порогов и скрытых полостей

Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.

Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги . В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.

Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.

Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.

Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.

Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.

Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.

За лето много пыли втянуло.

Пролил трубы мовилью и забил тем же поролоном - и "дышать" будет и пыль фильтровать.

Ну, и пару отверстий.

Ремонт/ТО: Нашел отверстие в пороге. Чем обработать изнутри?

Проводил плановую прочистку дренажных отверстий и нашел небольшое отверстие в пороге, которое расковырял размером с 1-рублевую монету, сгнило изнутри. Выскреб немного ржавчины и грязи с кусками заводского антикоррозийного состава - видимо, начал отслаиваться.

Пока поставил заглушку, вроде той, что идут под бензобаком.

Думаю обработать чем-то, что нейтрализует и консервирует ржавчину, хотя, в прошлом году уже продувал дешевым мовилем из балончика. Кто-что посоветует и какой марки, чтобы не гнило дальше?

Замена втулок -реанимируем моторчик печки ВАЗ-2107
Доработка задних фонарей ВАЗ-2107 - меняем патроны
Плавная регулировка оборотов печки ВАЗ-2107
Шкив помпы, ремонт генератора,течь радиатора и др.
Замена тормозных трубок и регулятора тормозов
Осеннее ТО, прокол шины, замена РХХ и брызговиков

Штоп не гнило дальше надо её продать,тут без вариантов

Совет верный. Ремонтами заниматься смысла нет.

если ража пошла, то уже она пошла.

Пороги надо заменить .

Это же не иномарка - не должно быть дорого)

Из-за одного отверстия размером с монетку?

Сейчас одно, в следующем году будет уже не одно, а много.

Думаешь, остальной порог у тебя там чистый и блестящий? Этот порог уже %% на 60-70 стал чисто декоративный, а скоро и от декорации ничего не останется.

Народ ниже правильно написал: по ржавчине работает только "Раст-Стоп", все остальные только по чистому металлу (начавшуюся ржавчину они не остановят). Но РастСтоп не дешевое удовольствие - стоит ли дырявый порог таких вложений, лучше-то он от этого не станет.

Это "первый звонок". Учти, что чем раньше начнешь варить - тем дешевле будет ремонт. Стоимость самого порога копеечная, а цена работы сварщика по мере ухудшения состояния кузова будет расти в геометрической прогрессии.

Та там так и видно што все уже на краске держица

Замена порога у нас на передний привод без материалов в среднем 5000 руб., я думаю на классику не дешевле. Есть ли смысл данного мероприятия.

Если владелец планирует и дальше долго/годы эксплуатировать свой а/м - конечно есть)

Сейчас сделает 1 порог, потом 2-й, на следующий год нарисуется ржа у нижних углов лобового стекла, затем подойдут крылья, и т.д.

Не ему, так другому делать придётся(

Одно ,,утешение'' - железо недорогое)

Залить через него во внутрь порожной полости масло -отработку, а дырку опосля заварить полуавтоматом

А если просто затычку оставить, а сверху мастикой?

Выглядеть хорошо будет. Но и только. И недолго, пока мастика свежая

залепи холодной сваркой, ремни безопасности которые, нижний болт открути и туда залей отработки с КПП, но предварительно заткни дренажные отверстия тряпками.

ага,и отойти в сторону и не мешать горению. Само главное не нарушать последовательность

2) Заварить. Ну а загореться оно само собой сумеет.

РастСтоп, наносится прям на ржавчину, лучше ничего для этих случаев нет, а так правильно выше сказали, что пора бы машину меняиь.

Замятые места под домкрат расстоп тоже восстановит?

Либо переваривать на новые пороги, либо не маяться фигней. Хотя пластилином можно замазать.

Я ответил на заданный вопрос автора.

мда , там одна сплошная ржавчина вместо порога. Автор в целом писсимист , раз в гнилом пороге только дырку заметил.

Вынесено предупреждение: Неуважение к собеседнику. [подробнее]

продайэтогамно,и купи новое импортное (совет жестянщика) или приедь я заменю на более тонкое железо.сгниет через год или два.

Вы, братец не жестянщик, а бездарь! Пардон за прямоту!

За время моей работы,я не обращаю на таких мудрецов внимание и советую или армянсервис или холодную сварку и антигравий в помощь. Умные соглашаются на замену гнилого элемента.

На мой взгляд, предпочтительны два варианта решения вопроса: 1-ый, минимальный, это вварить встык латку сварочным полуавтоматом, заодно с пристрастием осмотреть остальные участки обоих порогов на наличие возможных аналогичных проблем, чтобы одним заходом все сделать. Далее, следует обработать пороги антикором для скрытых полостей. Только всякие баллончики-спреи с тоненькой трубкой для этой цели не подходят совершенно. Даже вышеупомянутый РастСтоп. Дело в том, что как следует обработать пороги изнутри этими баллончикам не получится. Нужно специальное оборудование в виде хорошего компрессора и специальный пистолет- распылитель для скрытых полостей, который имеет длинную трубку и самое главное, распыл у него происходит в радиальном направлении. Вытаскивается заглушка со стороны арки заднего колеса, вводится трубка-наконечник распылителя на всю длину до упора и распыляя антикор медленно вытаскивается. Поскольку порог в Жигулях разделен усилителем на две части, то эту процедуру нудно проводить дважды, сначала с одной стороны усилителя (например, наружной, а затем с другой - с внутренней). Ну и второй вариант, самый предпочтительный,: банально меняется наружная панель порога, обязательно его усилитель (имеет вид полосы утолщенного металла с перфорированными отверстиями). Кроме того, следует иметь в виду, что поскольку в месте примыкания к порогу передних и задних крыльев, последние находятся сверху панели порога, придется минимум срезать нижние части передних и задних крыльев и вваривать (после установки нового порога, естественно) так называемые "сапожки" , т.е. нижние части передних и задних крыльев, они есть в продаже. тем более, что на старых крыльях эти участки будут однозначно сильно поражены коррозией. Ну а затем, обязательно качественная обработка антикором, как указано выше. К слову, для первого, самого бюджетного варианта, можно обойтись и без сварочного полуавтомата, нужен только обычный 100 ваттный паяльник, кусочек листового металла толщиной 0,5-1,0 мм.( лучше латунь или медь), можно и обычную оцинкованную сталь , желателен строительный фен(ну или паяльник, должен быть минимум 300Вт), в качестве флюса рекомендую применять ортофосфорную кислоту (прекрасно снимает все окислы и не провоцирует коррозию в дальнейшем, как например раствор ZnCl) . Технология работы такова( края отверстия в пороге выравниваются, зачищаются от ржавчины и окислов (шарошкой, надфилем, шкуркой, в общем, что есть под рукой). Далее, края отверстия на ширину 2-3 мм. загибаются вовнутрь и облуживаются на эту ширину припоем. Затем, вырезается заплатка и подгоняется с таким расчетом, чтобы она прилегала по своему периметру к загнутой части отверстия. Края латки облуживаются по периметру и она припаивается к подготовленному отверстию с таким расчетом, чтобы плоскость латки не выходила наружу за плоскость панели порога. Затем место ремонта разумеется грунтуется, шпатлюется и окрашивается. В общем сделать это элементарно просто, результат намного лучше других альтернативных вариантов. а паяльник, наверное есть у каждого уважающего себя мужика (в отличие от сварочного полуавтомата). Этот совет я как-то давным-давно прочитал в журнале "За Рулем" в Советах Бывалых и много раз им пользовался на разных машинах (пока у меня не появился сварочный полуавтомат).

Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Болгарка(возможно);
Инструмент для нанесения антикора (кисть или пистолет);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовка кузова ВАЗ 2107 к обработке антикором

Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:

Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.
Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.
Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.
Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ими же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же пистолета, распыляющего мастику под давлением. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Прежде чем наносить антикор на ВАЗ-2107 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щитка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Читайте также: