Как заглушить мотоблок ока

Обновлено: 06.07.2024

Первым делом поменял мотор, так как купленный мной мотоблок за 2 литра “огненной воды” у алкашей был с заклиненным двигателем. Попытки найти запчасти к этому двигателю не увенчались успехом. Данные моторы были сняты с производства. Купил новый Китайский двигатель (6,5 л.с.) с рамкой-переходником (спасибо продавцу что подсказал) и установил на мой “Каскад". И мой мотоблок резво затарахтел, впуская дым из выхлопной новенького мотора. И за 8 лет ( вернее сезонов) движок ни разу меня не подводил. За все время 1 раз поменял свечу, 2 раза воздушный фильтр ну и масло меняю каждый сезон.

Но ходовые испытания показали, что очень резвый движок выдает большие обороты. При культивации на 2 передаче (а я культивирую в основном на ней, исключение это целина) из под фрез вылетала земля на большую высоту. Отдельные кусочки земли долетали до головы. Нарезка борозд, окучивание картофеля на такой скорости давались тяжело.

Сейчас пошла мода на ходоуменьшители, но я решил эту задачу по своему, проточил ведущий шкив и добился нужной мне скорости.

Многие мотоблочники согласятся со мной , что переключение передач на “Оке” и “Каскаде” не совсем удачно сконструировано. Особенно не удобно при работе с телегой, приходилось слезать с сиденья и идти переключать скорость. Я доработал КПП примерно так. На вал переключения скоростей в проточку вставил гровер диаметром 8 мм, к рычагу приварил вилку которая входит в зацепление с гровером и двигает вал.

Маленький совет: чтобы включить скорость без треска при работающем двигателе, медленно нажмите на рычаг задней скорости до остановки большого шкива редуктора и включите нужную вам скорость

Большое неудобство вызывала регулировка высоты руля, нужно было постоянно возить с собой гаечные ключи. Дырки в стойках руля, я пропилил болгаркой. Теперь одним длинным болтом и барашком, через втулку я регулирую высоту руля.

По моему так работать удобнее. В другой статье: как сделать железные колеса из "жигулевских" дисков расскажу о решении некоторых вопросов возникающих при их изготовлении.

Запуск и остановка, приемы управления мотоблоками и мотоорудиями

Усилиями самого оператора мотоблок можно перемещать на небольшое расстояние, в основном при выполнении операций агрегатирования с орудиями, когда необходимо осуществить некоторое маневрирование Для стыковки навесного или прицепного устройства мотоблока с орудием или перевозки мотоорудия на соседний участок (на транспортировочных: колесах).

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

При транспортировании следует, если возможно, объезжать даже незначительные препятствия, крепко удерживая мотоблок за рукоятки штанги управления. Если объехать препятствия нельзя, то преодолевать их требуется очень осторожно, сделав дополнительный уклон агрегата на себя. Это особенно важно, если мотоблок не имеет переднего упора, иначе это может привести к его опрокидыванию вперед.

Легкие мотоблоки и мотоорудия можно переносить с места на место, что выполняется двумя людьми, один человек поднимает мотоблок за рукоятки штанги управления, а другой — за специальную скобу или предохранительный упор, располагающиеся в передней части мотоблока.

Управление агрегатом непосредственно при выполнении тех или иных технологических операций должно быть направлено оператором на получение высокого качества обработки, обеспечение безопасности оператора и находящихся в зоне работы агрегата людей, сохранение работоспособности самого агрегата. При движении оператор всегда должен смотреть на полосу впереди агрегата, чтобы успеть заметить препятствие (камень, канаву и т. п.) и определить способ (путь) его преодоления. Одновременно оператор должен следить за состоянием рабочих органов, их действием и контролировать их целостность. При обнаружении неисправности агрегат должен быть остановлен, а неисправность ликвидирована.

После прохода первого гона агрегат рекомендуется остановить, заглушить двигатель и провести контроль обработанной полосы почвы, т. е. замерить глубину обработки. Если глубина недостаточна, то сошник необходимо опустить относительно первоначального положения (обычно среднего по высоте положения). Затем опять провести обработку почвы и еще раз проконтролировать полученный результат. В случае, если перемещением сошника достигнуть определенной глубины обработки не удается, с оси снимают пару фрезерных звездочек.

Обработку рыхлых почв проводят обычным способом с максимальным числом фрезерных звездочек за один проход. Твердые почвы рекомендуется обрабатывать за 2—3 прохода, каждый раз увеличивая глубину обработки с помощью сошника. В этом случае структура обработанной почвы получается более однородной.

При вспашке плугом движение агрегата должно быть прямолинейным, а управлять им следует так, чтобы плуг не зарывался в почву, и не выглублялся. После первой борозды следует провести также контроль борозды и, если необходимо, то выполнить корректировку положения плуга по глубине вспашки и ширине захвата. При вспашке могут возникнуть трудности в управлении агрегатом в связи с повышенным буксованием одного из колес из-за перераспределения давления на них. Поэтому вспашку следует выполнять с включенной блокировкой дифференциала, а управлять агрегатом можно, следуя за ним или находясь сбоку, предварительно развернув штангу управления. В конце гона блокировку дифференциала следует отключить, а разворот выполнить при пониженной частоте вращения двигателя.

При работе с лапчатым окучником могут возникнуть трудности управления в связи с тем, что устойчивость движения агрегата по прямой окажется недостаточной. Это повлечет за собой затрату дополнительных усилий оператора на непрерывную корректировку движения агрегата по борозде. Повысить устойчивость движения можно увеличением ширины колеи мотоблока. В этом отношении наиболее удобен мотоблок МТЗ-05 (см. рис. 5.2).

При работе мотоблока МТЗ-05 с косилкой привод ВОМ необходимо включать при малой частоте вращения двигателя. Сцепление при этом должно быть выключено. Если работа с сенокосилкой осуществляется на реверсе мотоблока (при развороте штанги управления на 180°), то необходимо помнить, что положение рычагов управления мотоблоком не соответствует первоначальному. Необходимо следить, чтобы на пути движения косилки не было предметов, способных вывести ее из строя. В случае забивания режущего аппарата необходимо остановить косилку, заглушить двигатель и произвести очистку. Если забивание незначительно, то при выключенном сцеплении и работающей косилке необходимо надавить на рукоятки управления — косилка поднимется от земли и произойдет ее самоочистка.

Для транспортных агрегатов после запуска и прогрева двигателя с выключенным сцеплением следует включить соответствующую передачу, на которой предполагается производить движение. Затем оператор должен растормозить колеса агрегата и, увеличивая частоту вращения двигателя, плавно включить сцепление. Это даст возможность агрегату плавно, без толчков тронуться с места. Резкие движения при управлении могут привести к повышенному изнашиванию узлов агрегата и резко повысить утомляемость оператора.

Во время движения транспортного агрегата оператор должен менять курсовое напрагление боковым смещением рукояток штанги управления в ту или иную сторону. Крутые повороты и особенно развороты осуществлять с сидения трудно, поэтому оператор обязан остановить агрегат и сойти с тележки. После этого, взявшись за рукоятки штанги управления, повернуть агрегат в требуемом направлении. Совершив крутой поворот или разворот, оператор может сесть на сидение и продолжить движение в обычном порядке.

При движении по дороге в гору, под гору и на крутых поворотах необходимо включать пониженную передачу с тем расчетом, чтобы скорость агрегата не превышала т 4 км/ч, а штангу управления необходимо твердо удерживать в руках. Если необходимо остановиться на склоне, то одновременно с выключением сцепления следует нажать на тормозную педаль или рычаг. При необходимости провести стоянку на склоне агрегат следует надежно затормозить стояночным тормозом, а под колеса подложить упоры.

Нагружать прицепную тележку необходимо по мере возможности равномерно. Если груз тяжелый и небольших размеров, его следует укладывать над осью тележки с небольшим перевесом вперед, чтобы улучшить тягово-сцепные качества агрегата. При перевозке крупногабаритных грузов или сена груз желательно перевязать веревкой. Если размер груза такой, что оператору закрывается обзорность в заднем направлении, то движение, особенно по дороге, следует осуществлять с особыми предосторожностями. Если при этом должен выполняться поворот, то агрегат необходимо остановить на правом краю дороги, осмотреться и только убедившись, что путь в обоих направлениях свободен, выполнять поворот или разворот. Также следует поступать в условиях пониженной видимости.

Клапан сдан в магазин ! Убедили ! Пойду другим путём.Спасибо за советы. Просто уж очень меня напрягает всё время глушить и ловить потом холостые одним рычагом,а тракторок мой уж очень громкий,не сравнить с синтаем -120 -1992г ,так же один циллиндр но работа на столько мягкая,что впору с японкой иномаркой сравнивать и тихий очень. Но вот скоро у нас уже зима накатывает и я вняв Ваши очень дельные советы наверняка что то сделаю. Спасибо.

Клапан сдан в магазин

Почему? Можно было поставить его до ТНВД, как на большинстве дизелей легковых машин.
Вариант проще - заслонку типа дросселя в карбюраторе на воздушный коллектор и тросик или тягу для управления.
Да и декомпрессор на одноцилиндровом - не смертельно.

в инструкции в DF :
@Никогда сильно не надавливайте на дроссельную заслонку перед остановкой двигателя, пусть двигатель проработает на холостой передаче после снятия нагрузки для того, чтобы снизилась температура воды и смазочного масла, затем потяните за рычаг остановки двигателя. Слейте охлаждающую воду, когда окружающая температура 5°С и слейте топливное масло, если окружающая температура ниже 5°С.@
потяните за рычаг остановки двигателя-ето не ричаг декомпресора?

потяните за рычаг остановки двигателя-ето не ричаг декомпресора?

Нет, это именно рычаг "остановки двигателя". Дизель нельзя заглушить, выключив зажигание. Нужно перекрыть подачу топлива или воздуха. Поэтому и существуют "рычаги остановки двигателя". Или электроклапаны на топливной магистрали.

потяните за рычаг остановки двигателя-ето не ричаг декомпресора?

Двигатель нельзя глушить перекрытием подачи воздуха, только в экстренных случаях!

Александр Иванович, не путайте, пожалуйста перекрытие подачи воздуха и декомпрессор.
Вас пугает легендарная "Шапка в воздухозаборник"?
Раньше это был, вообще, основной способ остановки дизеля. Не шапка, конечно, а дроссельная заслонка. Просто поставить электроклапан на топливопровод проще чем электропривод дроссельной задвижки на воздухозаборник.

С точки зрения ресурса двигателя, перекрывать воздух гораздо правильнее, чем топливо.

Двигатель нельзя глушить перекрытием подачи воздуха, только в экстренных случаях!

С точки зрения ресурса двигателя, перекрывать воздух гораздо правильнее, чем топливо.

Что такое декомпрессор я знаю, как и то что заводы изготовители рекомендуют глушить прекращением подачи топлива.

Заводы рекомендуют глушить штатной системой остановки двигателя. Если штатная - прекращение подачи топлива, то так и рекомендуют
На дизелях побольше, и особенно на высокооборотных - штатная система остановки дизеля - дроссель в воздушном коллекторе. Если в курсе, вспомните хотя бы наши широко распространенные дизеля ЯАЗ
После перекрытия топлива дизель успевает еще провернуться несколько оборотов, особенно это касается высокооборотных. Плунжера работают без топлива, что не есть правильно.
Другое дело, что автоматизировать проще, надежнее и дешевле именно клапан на топливопроводе. Даже за счет небольшого снижения ресурса.
Хотя даже на не слишком старых японских армейских джипах "SAFARI", например, перекрывается воздух.

Ну во первых большая часть ездит не на старых японских армейских джипах "SAFARI", а на старых МТЗ 80, МТЗ 82 и Т 40. А во вторых в каждой книжкой которая идет с трактором черным по белому написано, что глушить положено перекрытием подачи топлива.

А во вторых в каждой книжкой которая идет с трактором черным по белому написано, что глушить положено перекрытием подачи топлива.

Исключительно потому, что перекрыть подачу воздуха на МТЗ и Т-40 можно только шапкой
Открутив предварительно заборник
МТЗ и Т-40 не единственные в этом мире устройства, на которых устанвлены дизельные двигатели

Ну в том, что вы научились пользоваться смайликами я понял. Но чем натягивать шапку непонятно куда лучше заглянуть в инструкцию к трактора, хотя бы МТЗ. Перекрытие подачи воздуха осуществляется из кабины.

Каюсь, не знаком с подробностями конструкции МТЗ, зато хорошо знаком с дизелями вообще. С теорией и конструкциями. От одноцилиндровых четырехтактных до двухтактных судовых. Если изготовители МТЗ предлагают именно такой вариант при существовании альтернативного - это их мнение.
Останусь при своем Разделяя его с подавляющим большинством разработчиков и конструкторов дизельных двигателей

На автомобильных дизелях ,отечественных , всегда на всех насосах было и есть два рычага . Один соеденен с педалью газа, а второй тросом или пневмо клапаном для остонова двигателя. На тракторных один рычаг который соеденен спедалью и рычагом установки холостого хода . Им же и глушится . На новых тракторах Минского завода сейчас стали ставить насосы с перекрытием подачи тросом . Доводилось работать на тракторах , с1999 работаю на дизельных авто , всегда глушу прекращением подачи топлива .

Только так,не иначе. Только перекрытием подачи топлива,глушится дизель!Рукоятка выставляется в самое минимальное положение-это холостой ход,примерно800-1200.А для заглушки мотора идет механизм перекрытия ((либо ручной (тросик),либо (электро)-реле)) ,подачи топлива.По моему,ничего сложного. Если холостой ход не настроен-будет печально очень . можно аппаратуру погубить. или сам дизель! Удачи!

День добрый все форумчанам, с удовольствием прчитал данную тему. У нас в сибири достаточно б/у японской техники, в том числе и дизельных грузовичков, так вот- система глушения диздвигателя там обустроена таким образом эл. клапан перекрывает подачу топлива запитан на замок зажигания. Не думаю. что это достаточно сложно реализовать на минике, тем более что запчастей на разборках для них уйма. А судя по тенденции в автостроении в мире япоцы далеко не дауны реализовав данную схему.Так же для очистки соляры у них стоят сепараторы с подогревом.

А для чего заморачиваться и лепить на трактор то, что не предусмотрено заводом? Есть электро клапан - хорошо, а если нет его - глуши прекращением подачи топлива. К чему изобретать велосипед?

+1000000
Разработчик предусмотрел глушилку, вот и надо ей глушить. Какой смысл что-то еще пристраивать?

Да сам непойму,одни велосипедисты,еще нужна тема "как правильно заводить двигатель"и увидите сколько будет отзывов,даже больше чем здесь.

Не думаю. что это достаточно сложно реализовать на минике, тем более что запчастей на разборках для них уйма.

Конечно сложно, попробуйте врезать отсекатель топлива перед плунжерами, а то что Вы его поставите перед ТНВД толку мало, так как будет долго глохнуть и туго заводится

Здравствуйте если вы возьметесь перечитать тему с начала то увидете, что человек хочет реализовать данный вопрос ну а кому сие не нравится я не навязываю меня и так устраивает на куботе как это работает но тем не менее не кричу о велосипедах и тд. По оводу того что предусмотрел разработчик или нет тут вопрос риторический, как я погляжу люди на этом форуме зачастую используют самодельные прибамбасы и не смотрят на то что разработчик это не предусматривает.Хочется человеку комфорта Бог в помощь, Зачем то же мы ставим на отечественные авто музыку стеклоподьемники эл., а это разве предусмотрено на них? Нет. Тогда изза чего весь сыр бор, лучше помогите человеку довести эту вещь до ума, а то сразу в штыки все воспринимаете. Или у нас действительно как в россии соседу не должно быть лучше.?

Вы не сравнивайте, что магнитолу в понель врезать или стеклоподьёмники поставить с тем что бы устоновить отсекатель в ТНВД это разные вещи по сложности для устоновки

Тем не менее, но это возможно и человеку хочется, а как из вариков,то с дизельных япошек.Все возможно.магнитола и тд это просто для сравнения я вот как то озадачивался на эмку ниву поставить 8е замки дверей, все говорили на сто это не возможно, но я сделал.И если человеку хочется и у него на это есть время, пусть заморочится, нам хоть потом будет что обсудить на досуге перед матчем

а как из вариков,то с дизельных япошек

Клапан у дизельных "япошек" и не только япошек, а на всех дизелях стоит не на магистрали, а непосредственно в ТНВД.
Яуген совершенно правильно описал ситуацию - если перекрывать магистраль, заглохнет только после того как высосет все топливо из трубок до ТНВД, а заведется только после того как вновь закачается топливо в магистраль.

Насколько я понял форум предназначен, что бы спросить совет или дать его а не "Чтоб обсудить на досуге перед матчем".

Насколько я понял форум предназначен,

Но ты сам приходишь ко мне и мы обсуждаем ту или иную инфу вмести при этом чай пьём,и нечего?человек сказал ОБРАЗНО!

Было бы неплохо Вам научиться читать всю тему,проанализировать и если есть что сказать ,то сказать по -существу.

Читаю с самого начала,только зачем что-то придумывать если завод все предусмотрел.
Видать не перевелись кулибины на Руси.

Все правильно пока не высосет всю соляру не заглохнет и то что клапан стоит на nydl? согласен с вами , я пока лично не знаком с китайскими миниками, хотя мне довелось поработать на фронтальном погрузчике фотон( кстати пережил хундая работает до сих пор у брата на тупике) длительное время. Насколько я понимаю и знаю китайцев довольно практичные люди, не стали наворачивать технику электроникой тем самым удешевив трактор, просто электрика у них на всех машинах слабое место( на ховах она вообще стальная, чему был очень удивлен, тем не менее она сделана людьми и людьми может быть переделана. Мне самому просто стало до жути интересно, как приобрету китайца миника ( по весне намечен периезд в деревню) обязательно заморочусь данным вопросом. И еще мжики давайте уважать друг друга, а не придиратся к словам, я же не говорю что вот мне все посты подряд нравятся и тот и другой какуюто ересь несут, от таких коментов воздерживаю себя, мало найдется кому не нравится футбол, а перед ним то в как раз и самое время все обсуждать, так как именно тогда никто не лезет, ко мне по крайней мере, а так извините времени сидеть на прополую перед мониторм нет.

Каталог запчастей для мотоблока МБ-1 и МБ-2

Мотоблок МБ-1 предназначен для работы на приусадебных участках с легкими почвами в садах и огородах индивидуального пользования на сенокосах, расположенных на мелкоконтурных лесных и болотистых участках в пригородной зоне.

Мотоблок имеет небольшие габариты и прост в эксплуатации. Мощный и экономичный четырехтактным двигатель позволяет использовать мотоблок на различных сельскохозяйственных работах. В комплекте с навесными орудиями он может пахать, рыхлить почву, бороновать, делать п прочищать борозды, окучивать и выкапывать корнеплоды, косить траву, опрыскивать растения и производить полив, перевозить грузы и убирать снег.

Работа на мотоблоке не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при работе с каждым навесным орудном нужны определенные навыки.

На заводе-изготовителе мотоблок комплектуется культиватором, который предназначен для рыхления и переворачивания почвы. При использовании других навесных орудий для мотоблока необходимо руководствоваться дополнительными указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации на каждое навесное орудие.

Двигатель ДМ-1. Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый

Мощность двигателя, кВт (л. е.), не менее. 3,7 (5)

Частота вращения коленчатого вала, мин-'. 3200

Диаметр поршня, ми. 76

Ход поршня, им. 70

Рабочий объем, см 3 . 316

Система зажигания. бесконтактное, электронное, свеча А17В или AII-I ГОСТ 2043-75

Система охлаждения. принудительное, воздушное

Система запуска. встроенным ручным стартером

Система питания. карбюраторная, бензин Л-76 ГОСТ 2084-77

Направление вращения коленчатого вала . против часовой стрелки (вид со стороны шкива коленчатого вала)

Допускаемый угол наклона двигателя, град., не более. 8

Редуктор . понижающий, цепной I передача 1:17, ii передача 1 : 7

Система смазки редуктора . . . разбрызгиванием в масляном картере. масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 (ТАД-17И, ТАП-15В н др.).

Передача oт двигателя к редуктору (передний п задний ход) . . . клиноременная

Передача от двигателя к навесным орудиям . клиноременная и от выходного вала редуктора

Сцепление. ручное, приводными клиновыми ремнями

Колеса. пневматические, 4,00x10"

Масса мотоблока, кг, не более . . . 100 требования по технике безопасности

Эксплуатацию мотоблока производить только согласно данному руководству.

Рис. 1a, 1б: 1 — руль; 2 — рычаг переднего хода; 3 — рычаг заднего хода; 4 — кожух; 5 — колеса; 6 — передняя ручка; 7 — бензобак; 8 — фильтр воздушным; 9 — глушитель; 10 — двигатель; 11 — культиваторы; 12 — стартер; 13 — редуктор; 14 — кронштейн; 15 — ручка переключения передач; 16 — дроссельный рычаг; 17 — ограничитель; 18 —фиксатор; 19 — стопор колеса; 20 — штырь.

1. Хранение и перенос бензина и масла в открытой емкости.

2. Курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где хранится бензин и масла, и при работе с ними.

3. Запускать двигатель в помещении.

4. При проворачивании двигателя или работе двигателя касаться провода зажигания или угольника свечи.

5. Заправка топливного бака при работающем двигателе.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

При транспортировании; отсоединить провод от свечи зажигания. Переносить мотоблок за переднюю ручку и ручки управления. При переноске мотоблок должен находиться в горизонтальном положении.

Слить бензин из бензобака и масло из картера двигателя и редуктора при длительном хранении мотоблока и длительных перевозках.

При длительном хранении: смазать защитной смазкой все неокрашенные детали мотоблока, предварительно вымыв их и высушив. Перед началом работы защитную смазку смыть, залить масло и картер двигателя и редуктора и провести все регулировочные работы согласно руководству по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА И СБОРКА МОТОБЛОКА

Подсоединить кронштейн для крепления инструмента с помощью шкворней. Подсоединить стопор (регулятор глубины) с помощью фиксатора, вставляемого с левой стороны.

Высота ручек регулируется перемещением двух вертикальных опор. Мотоблок должен быть установлен параллельно земле.

Подсоединить тяги управления сцеплением к рычагам управления на левой ручке. Тяга переднего хода (А), более длинная, при соединяется к верхнему рычагу. Тяга заднего хода присоединяется к нижнему рычагу.

Двигатель и редуктор заполнены маслом на заводе-изго товителе.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Заполнить бензобак чистым бензином марки А-76.

Двигатель снабжен специальным ручным стартером.

Убедитесь в том, что находитесь на достаточном расстоянии от вращающихся частей мотоблока. Проверьте, чтобы силовой привод перед запуском был отключен.

1. Открыть бензиновый кран.

2. Прикрыть воздушную заслонку карбюратора, повернув ее рычаг вниз примерно до горизонтального положения.

3. Установить рычаг дросселя в среднее положение сектора. Взяться за рукоятку стартера и резко дернуть. При необходимости указанные операции повторить с меньшим дросселированием. Разогретому двигателю прикрытие воздушном заслонки не требуется: установить рычаг дросселя в среднее положение, потянуть ручку стартера.

4. После запуска двигателя вернуть . воздушную заслонку в прежнее положение.

Движение контролируется двумя рычагами на левой ручке руля: вперед — рычагом А, назад рычагом Б. При отпускании этих рычагов мотоблок останавливается мгновенно.

Запрещается нажимать два рычага одновременно, т. к. ремни могут сгореть, мотоблок выйдет из строя.

При проскальзывании сцепления его регулируют укорачиванием цепи.

Изменение скорости движения производится с помощью рукоятки управления дросселем, расположенной на правой ручке.

Цепной редуктор имеет две передачи высокую и низкую. I — до конца внутрь — низкая передача. II — среднее положение — нейтральное положение. III—до конца наружу — высокая передача.

Большой шкив перемешать рукой при переключении ручки в нужное положение.

Переключение производить при отключенном двигателе. Перед запуском двигателя ручка переключения должна быть в нейтральном положении.

НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ

1. Завернуть до упора винт 1 полного газа и винт 2 малого газа.

2. Отвернуть оба винта на 1 1 /₄, оборота.

3. Запустить двигатель н прогреть его.

4. Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, соответствующее минимальным оборотам (до выключения двигателя), винтом 3 установить минимальные устойчивые обороты холостою хода.

5. Винтом 2 установить максимальные обороты холостого хода.

6. Винтом 3 скорректировать минимальные устойчивые обороты холостого хода.

7. Повторить две последние операции до тех пор, пока не будет получена устойчивая, бесперебойная работа двигателя на холостом ходу с минимально возможными оборотами.

8. Перевести рычаг управления дроссельной заслонкой в положение максимальных оборотов двигателя.

9. При перебоях в работе двигателя отвернуть или завернуть винт 1 полного газа до получения устойчивой работы (суммарное выворачивание винта 1 от полностью завернутого положения должно быть не более 2 3 /₄ оборота).

Внешний пористый элемент В должен очищаться н пропитываться маслом каждые 10 рабочих часов или каждый день при работе в пыльных условиях.

Открутить верхнюю гайку А, снять крышку Б. Снять пористый элемент В с сухого элемента Е. Промыть пористый элемент в керосине, бензине или мыльной воде. Пропитать его в масле М12ГИ, излишки масла отжать.

Промыть сухой элемент Е в мыльной воде, затем промыть чистой водой. Элемент тщательно просушить на воздухе. Сборку воздушного фильтра произвести в обратной последовательности.

Сухой элемент нельзя пропитывать маслом.

Проверять уровень масла в картере двигателя следует каждые 5 часов работы. Двигатель установить горизонтально. Уровень масла должен доходить до уровня заправочного отверстия. При необходимости масло долить.

Сменить масло после первых 5 часов работы. Для заливки масла установить двигатель горизонтально. С помощью отвертки отвернуть пробку заправочного отверстия. Залить в картер масло

М10ГИ или М12ГИ (емкость 1,3 литра). Завернуть пробку. Затем масло менять через каждые 25 часов работы. Запустить двигатель

и прогреть его. Отвернуть пробку слива масла и слить его. Завернуть пробку слива и залить свежее масло.

Перед выполнением ремонта или операцией по обслуживанию отсоединить провод от свечи зажигания.

В редуктор мотоблока на заводе-изготовителе залито 1,5 литра масла трансмиссионного по ГОСТ 23652-79 (ТАД-17И, ТАП-15В и др.). Уровень масла проверить перед первым запуском двигателя и каждый раз перед работой. Мотоблок опрокинуть так, чтобы редуктор был в горизонтальном положении. В таком положении уровень масла должен быть чуть ниже заправочного отверстия.

Смена масла в редукторе производится через каждые 50 часов работы, одновременно со сменой масла в двигателе.

Снять кожух, закрывающий ремни. Разобрать направляющую ремня В. Ослабив направляющий ролик Б, снять ремень заднего хода А. При смене ремня переднего хода Д ослабить два винта г,

держащие направляющую пластину. Отвести пластину назад и снять ремень. Сборка осуществляется в обратном порядке. Не перетягивайте винты крепления направляющей пластины, т. к. корпус двигателя изготовлен из алюминиевого сплава.

Свечу следует чистить и регулировать через каждые 100 часов работы. Расстояние между электродами должно быть 0,5. . .0,6 мм. После чистки свечу промыть бензином или растворителем.

ЧИСТКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Во избежание перегрева двигателя и выхода его из строя необходимо регулярно снимать корпус вентилятора и очищать ребра двигателя от грязи.

Двигатель не запускается.

Есть ли бензин в баке. Есть ли проход воздуха через отверстие в пробке бензобака. Работает ли дроссель. Проверить зазор между магнитом маховика и статором, который должен быть 0,1. . . 0,15 мм. Не повреждена ли свеча зажигания и подключена ли она.

Двигатель плохо тянет.

Очистить, промыть и высушить свечу зажигания. Продуть цилиндр, прокрутив несколько раз коленчатый вал стартером. Установить свечу на место. Проверить свечу зажигания.

Проверить чистоту системы охлаждения.

Отрегулировать систему дистанционного управления на максимальные обороты.

Снять с выходного вала редуктора колеса и установить на их место культиваторы, законтрив их фиксаторами. Режущие кромки культиваторов должны быть направлены в сторону движения мотоблока.

РАБОТА МОТОБЛОКА С КУЛЬТИВАТОРОМ

Перед началом работы мотоблока необходимо провести его регулировку. Плохая или неправильная настройка вызывает большое утомление работающего и снижает качество обработки почвы.

Мотоблок с культиватором должен быть установлен параллельно земле.

В настройку культиватора входит правильная установка ограничителя глубины обработки, которая осуществляется после выбора работающей глубины культивации почвы. Глубина культивации почвы за один проход составляет 10. . .15 см. При необходимости более глубокой обработки почвы культивацию проводят в 2. . .3 прохода, каждый раз увеличивая глубину культивации. При этом структура почвы становится более однородной — рассыпчатой, без комков. Обработка каменистой почвы должна проводиться с максимальной частотой вращения ножей культиватора во избежание их поломки.

При работе культиватор должен передвигаться легко, без усилии.

При обработке рыхлой почвы ограничитель глубины обработки выполняет роль полоза.

При обработке твердой почвы ограничитель глубины обработки выполняет роль тормоза и обеспечивает возможность обработки почвы слоями.

Благодаря мощному двигателю культивацию почвы можно производить при среднем положении дроссельной заслонки. При работе необходимо учитывать зависимость положения дроссельной заслонки и использование высокой или низкой передачи. При культивации легких почв можно установить до 8 ножей культиватора.

В зоне работы культиватора посторонним находиться запрещается. При выполнении поворотов мотоблока с культиватором необходимо сохранять такое же расстояние до ножей, как и при движении вперед.

Запрещается двигать мотоблок на себя.

При транспортировке мотоблока с участка на участок необходимо снять культиваторы.

Мотоблоки — это достаточно серьезна и недешевая садово-огородная техника. Если вы хотите, чтобы она в полной мере выполняла свои функции, служила долго и надежно, тогда нужно тщательно за ней ухаживать и выполнять все предписанные производителем рекомендации по эксплуатации.

Когда вы купили технику, важно знать, как правильно завести мотоблок. Есть определенная последовательность действий, состоящая из подготовки техники к запуску и непосредственного ее запуска.

Подготовительный этап

Итак, вы обладатель нового мотоблока для ухода за вашим огородом, садом и даже приусадебным участком. Первое, с чего нужно начать, — это проверить уровень масла. Даже если вы уверены в том, что его там достаточно или вас в магазине уверяли, что оно залито в полном объеме, вам нужно все равно проверить. Если масла будет недостаточно, вы можете попросту испортить двигатель. Также машина может не завестись, если масло залито давно и успело испортиться. Некоторые модели двигателей, как, например, Subaru или Lon Chin, имеют специальный датчик, который как раз и показывает, какое количество масла в вашей технике.

После этого необходимо залить топливо. В инструкции по эксплуатации вы найдете информацию о том, какой бензин подходит именно вашей модели мотоблока. Также эту информацию вы можете уточнить у продавцов. Еще один важный момент касается двухтактных двигателей, где бензин нужно в определенной пропорции разбавлять маслом.

Только после этого вы можете переходить непосредственно к осмотру всего мотоблока. То есть, вы должны проверить все узлы соединения, крепление руля и колес, тросы сцепления и газа, и так далее.

Пошаговая инструкция по запуску мотоблока

После всех проверок вы убедились, что масло залито в достаточном количестве, бензин или дизельное топливо соответствует модели вашего мотоблока, а все крепления и системы находятся в правильном и рабочем состоянии. Теперь мы расскажем, как заводить мотоблок:

Как видно из всего вышесказанного, бензиновые и дизельные мотоблоки заводятся по-разному. Важно внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и строго следовать советам производителя. Также вам нужно использовать только качественное топливо и масло, подходящее по своему типу вашей модели мотоблока. И тогда вы не столкнетесь с проблемами при запуске и дальнейшей работе на машине.

Читайте также: