Как заглушить малый круг охлаждения на газели змз 402

Обновлено: 07.07.2024

На данный момент ограничителем мощности моего 402го является детонация. То есть при тапке в пол в одном из цилиндров начинается детонация. Детонация возникает в первую очередь из-за перегрева, то есть некоторые цилиндры горячее остальных. Горячую смесь надо поджигать несколько позже, то есть после внедрения МПСЗ с индивидуальным УОЗ для каждого цилиндра отчасти проблема уменьшится, однако почему бы не попробовать решить проблему "подручными" средствами? После внедрения постоянной циркуляции через печку (улучшение циркуляции ОЖ у 4го цилиндра) звук детонации ощутимо изменился и стал более глухим, то есть она переехала во 2й или 3й цилиндры. Это же и подтверждает форма прогара прокладки ГБЦ. И, в общем, это известный факт - из-за близости выпускных каналов 2го и 3го цилиндров ГБЦ в этом месте нагревается сильнее. И тут мне на досуге пришла мысль насколько простая, настолько и гениальная - а что если сделать отвод тосола из отверстия, предназначенного для термовыключателя СРОГ.

Купил новый термовыключатель. Планировал выпотрошить его и приварить/посадить на резьбу туда штуцер, но к счастью, у него оказалась штатная сантехничекая резьба на 1/2:

Резьба правда у термовыключателя коническая, но это лечится фум-лентой/герметиком. Таким образом, пришлось приобрести только уголок на 1/2 гайка/штуцер и штуцер на 16-18 мм. Также понадобился металлический тройник на 16, внутри цетральный отвод перекрывал чуть ли не половину сечения, пришлось поработать напильником и убрать лишнее:

Установка простая до безобразия. Выкручиваем старый термовыключатель:

На фум-ленту сажаем уголок. Конечно удобнее это будет делать на снятой ГБЦ, мне пришлось открутить и слегка сдвинуть клапанную крышку:

Потом вкручиваем также на фум-ленту штуцер. При этом следим, чтобы штуцер не закрыл гайку крепления ГБЦ:

В прежнем варианте с отводом от танчика шланг был слижком близок к выпускному коллектору, не зря я его заменил - он уже потрескался, всего за пару месяцев:

Вообще в идеале надо будет раздобыть силиконовый шланг на 16, поскольку теперь температура ОЖ может быть и выше 100 градусов - её забор теперь идёт из самых горячих мест. В сборе система выглядит так, забор тосола идёт из отверстия термовыключателя и танчика, потом они сходятся в тройнике и далее идут в печку:

Минусов у конструкции я не вижу, кроме разве что возросшего количества мест возможного возникновения воздушных пробок. Из плюсов ожидаю значительное снижение детонации. Кроме того, раньше замечал, что даже после прогрева тосола до 90 градусов, печка включалась на максимум через несколько минут. Возможно, это из-за того что в танчик попадал более холодный тосол из блока и печка выходила на максимум только после выравнивания температуры двигателя вцелом. Возможно, понадобится некоторая настройка системы в том плане, чтобы изменить пропорции сечения исходящих шлангов. Например окажется что температура 2го и 3го цилиндров окажется ниже 4го - тогда сечение шланга из термовыключателя надо будет уменьшить и наоборот. О температуре цилиндров можно будет судить по УОЗ - чем он раньше тем цилиндр холоднее, но это будет ясно с МПСЗ.

Замена тройника

Генерал Мороз прошлой зимой указал на некоторые недостатки конструкции, в соединениях с тройником шланги потели, на самом тройнике было даже немного ржавчины:

Причина ясна - большие перепады температуры зимой, термическое расширение\сжатие при постоянном усилии червячного хомута и задубении резины из-за высокой температуры. Кроме того, для увеличения пропуской способности хотел собрать тройник из латунных элементов. Кстати, соединения шлангов с латунными штуцерами не потели. Но к счастью, в хоз. магазине нашёлся цельнолатунный тройник на 18:

Шланг решил попробовать ПВХ, он к тому же и полупрозрачный, можно будет попробовать чё-нить углядеть.

Оценка равномерности охлаждения ГБЦ тепловизором

Попробовал оценить эффективность забора тосола из двух мест в плане увеличения равномерности нагрева ГБЦ. Но поскольку тепловизор самый дешёвый, то качество оставляет желать лучшего. Главная сложность это то, что меня интересовала температура шлангов, температура которых 90-100 градусов, а прямо за ними выпускной коллектор с температурой более 300 градусов, что затрудняло измерения. Тем не менее некоторые выводы сделать можно. Температура ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами близка к 100 градусам:

Температура тройника более 90 градусов, что не может не радовать в плане обогрева салона. А если забирать больше горячего тосола с термовыключателя, значит тосол будет ещё горячее:

Обратите внимание на температуру коллектора в 298 градусов. И это на ХХ. При высоких нагрузках она ещё выше.

Замерить температуру интересующего узла было весьма непросто, так что в последующем, если не удастся приспособиться к тепловизору, буду мерять термопарой для большей объективности.

Силиконовые шланги

Собственно главный аргумент в пользу силиконовых шлангов - они не дубеют ни на морозе, ни от перегрева. Необходимые шланги были заказаны с Китая. Также заказал уголки на 16 из силикона, так как рассматривал вариант установки в салон второго радиатора, но впоследствии от этой идеи отказался. Также за компанию решил убрать кран, так как он мешал установить стандартный штатный бачок омывателя на 5л. Для этого пришлось изготовить хитрый кронштейн для укосины. Сперва изготовил из кусков стали, но резьба там получалась впритык к сварным швам и нарезать резьбу по нормальному не получалось, так что приварил готовые гайки к пластине. Гайки оторваны от усилителя переднего бампера:

Перед прикреплением фильтра к кронштейну обмотал фильтр фум-лентой с целью теплоизоляции. Прикрепил примотав большим числом витков медной проволоки. Сперва хотел скрепить хомутами, но не смог подобрать удачной конструкции:

После обмотку сверху проволоку покрыл клеем момент, как для защиты от коррозии, так и для защиты от разматывания:

Прикрепил кронштейн к укосине через имевшиеся отверстия, правда их пришлось слегка рассверлить до 7 мм. Болты на 8, затянуты динамометрическим ключом усилием в 2 кг :

По результатам испытаний - хуже не стало точно. Отчасти может стать слегка теплее зимой, так как силикон должен хуже проводить тепло. За счёт удаления крана меньше тепла будет рассеиваться впустую.

Объективный замер температуры тосола

Перед апгрейдом системы охлаждения решил замерить температуру тосола на обоих выходах ГБЦ. Для этого задействовал ардуину с проверенными датчиками lm19ciz:

Перед установкой на авто решил проверить собранное устройство, вскипятив датчики. Заявлена для lm19ciz погрешность в 2 %. Но к моему удивлению, температура поднималась практически градус в градус. И кстати, пузырьки оказываются при кипячении начинают идти с 90 градусов. По итогу при кипении все три датчика показывали строго 100 градусов. После проверки смонтировал на авто, примотав 3 датчика малярным скотчем со всех трёх выводов тройника:

Сама ардуина была запитана от повербанка. Питается устройство воздухом, то есть так можно хоть неделю ездить:

При прогреве температура повышалась условно равномерно, и я выехал на дорогу, непосредственно за данными при работе двигателя:

По мере прогрева вырисовывалась однозначная картина, на втором датчике (выход с термовыключателя) температура была ниже градуса на 3.

При этом температура тосола была 90 градусов. А на ходу показания ниже за счет активного обдува вентилятором. После глушения температура быстро поднялась до 80 градусов, то есть всё работало как положено:

Вывод по итогу однозначный, температура тосола из термовыключателя ниже. Однако, это не значит что ГБЦ в этой части горячее. Вывод странный, но более низкая температура тосола может достигаться за счет более высокой циркуляции, за счет чего тосол не успевает нагреваться так же сильно. Таким образом, возникает целесообразность ограничить циркуляцию тосола из термовыключателя.

Тройник латунный У образный

Причина доработки в том, что на алиэкспрессе обнаружился латунный тройник хитрой формы:

Теперь и циркуляция должна быть получше и температура ГБЦ должна выравняться, и температура тосола в печке должна на градус-другой подняться:

парни кипит дрыгатель и давит воду с расширителя, газов замечено небыло просто уровень в расширителе поднимается и вода выхотит верхом глушу машину вода уходит обратно в двигатель. ваши мысли?

вода выхотит верхом глушу машину вода уходит обратно
Воду замени на тосол или антифриз и за герметизируй систему.

а пред история была такой ехал, закипел, развернулся поехал домой (до дома километров 30) по дороге пыталась кипеть раза три по всем признакам термостат или прокладка под головкой. снял головку прокладка вроди не прогоревшая, в общем поставил новую прокладку поставил другую головку (под 92 бенз) с рабочего двигателя совершенно рабочая 100% поставил новый термостат и получил кипение и выход воды при этом радиатор холодный верхний патрубок горячий нижний теплый (рука терпит) на оборотах вода идет струей через воздухаотводящий шланг, газа на машине нет.
ваши мысли?

все это понятно, вода это проверочный вариант

Я имел ввиду, что при нагреве, часть ОЖ должна вытесняться в бачок. Или у тебя слишком много вытесняется?

ну я не совсем дурак то понимаю что при нагревании жидкость расширяется :haha: но она в таком случае через чур расширяется, поднимал воздухоотводящий шланг на его длинну (примерно метр) вверх и когда вытеснять начинает на оборотах струя хорошая выскакивает.

вот и я на него грешу, снял его сегодня дунул в него вроди явных засоров нет старый хозяин авто кричал радиатору чуть больше года

поставил новый термостат и получил кипение и выход воды при этом радиатор холодный верхний патрубок горячий нижний теплый (рука терпит)
Новый - не означает исправный, к сожалению.
Перечисленные симптомы говорят о том, что термостат не открывает большой круг: вода ходит только по малому кругу, закипает в рубашке двигателя и пары вытесняют воду в расширительный бачок.

Посмотри внимательно - возможно не правильно установлен термостат, подклинивает.

Да элементарная воздушная пробка у вас в системе :)
Откройте печку да и термостат желательно иметь с клапаном.

Новый - не означает исправный, к сожалению.
Перечисленные симптомы говорят о том, что термостат не открывает большой круг: вода ходит только по малому кругу, закипает в рубашке двигателя и пары вытесняют воду в расширительный бачок.

Посмотри внимательно - возможно не правильно установлен термостат, подклинивает.

термостат перед установкой проверял в кострюльке, если только цепляет гдето

печка открыта была, а что термостат может быль без клапона?

печка открыта была, а что термостат может быль без клапона?
Раньше не было термостатов с клапанами:)
Значит трогай и шевели все патрубки без разбору, потом по ямкам проедься - пробка должна уйти, но как вариант может быть малая производительность помпы по причине износа корпуса, коррозии.

Раньше не было термостатов с клапанами:)
Значит трогай и шевели все патрубки без разбору, потом по ямкам проедься - пробка должна уйти, но как вариант может быть малая производительность помпы по причине износа корпуса, коррозии.

это что за термостаты такие? патрубки прокачивал, выхать не успел бы, ну тк помпа давит даже через воздухоотвод

сегодня снимал радиатор, промывал грязь конечно была но мало, выкинул термостат (болтался в корпусе) заглушил малый круг залил не воду а тосол. итого машина перестала греться вообще :rofl: стрелка даже до белой заны не поднимается, а через газоотвод все равно давит. получается проблема в термостате была, теперь осталось режить вопрос газоотвода но я думаю что тут либо печка перемерзла либо пробка воздушная печку продавит думаю проблема решится.

Воздушная пробка циркуляции через радиатор не мешает, она в печке проблемы создает. А здесь либо термостат, либо с патрубками радиатора беда какая-то. Вот с неработающей помпой не сталкивался, может крыльчатку провернуло?

выкинул термостат (болтался в корпусе) заглушил малый круг
И чего бы это двигатель теперь стал прогреваться?
Ищи нормальный термостат и устанавливай его правильно.

когда помпа не работает машина греется, радиатор холодный и через газоотвод жидкость не давит. Газоотвод да это тонкий шланг от радиатора а на газеле он через тройник связан с термостатом. на волге если правильно систему понимаю то да он больше для ОЖ но и газы оброзовавшиеся или оставшиеся там выгоняет а вот на газеле он служит для удаления газов из системы охлаждения у нас пробки же на радиаторе нет

И чего бы это двигатель теперь стал прогреваться?
Ищи нормальный термостат и устанавливай его правильно.

та я думаю нужно вместе с корпусом менять у меня вот два один непонял что за фирма а второй пекар визуально различия некоторые есть оба пробовал в кастрюльке один на 70 открывается а другой на 83 и вот оба они в корпусе болтаются думал в магазин с корпусом дайти и там попробовать не стал городок у нас маленький выбор очень маленький пока решил без малого круга по кататься, да и сам корпус чтото доверия не внушает решил до нормального магазина и купить все сразу.

shnuk, что 70, что 83 - мало для наших двигателей. Ищи нормальный термостат на 87-92 градуса.
ну я как бы и на лето его оставить хотел а 92 градуса при въезде в москву очень плохо может кончится для газели, у нас система охлаждения уродливая радиатор ниже головки они заглушеные кипят :haha:

на оборотах струя хорошая выскакивает.
Порыскай в поиске, где то чуть больше полгода обсуждали подобную проблему самому просто не охота лазить по архивам. Я выкладывал в тему основные признаки неисправности радиатора и форумчане много дельных советов давали. Но симптомы показывают на то что у Вас забит радиатор и циркуляция отсутствует.

Я себе на 2410 с 402 мотором поставил радиатор от 3110, электровентилятор, и расширительный бачек от 31105. Проблемы с воздушными пробками и скачками температуры как бабки отшептали:)
Вентилятор включается четко в одном и том же диапазоне не смотря на температуру за бортом:)

Порыскай в поиске, где то чуть больше полгода обсуждали подобную проблему самому просто не охота лазить по архивам. Я выкладывал в тему основные признаки неисправности радиатора и форумчане много дельных советов давали. Но симптомы показывают на то что у Вас забит радиатор и циркуляция отсутствует.
надо глянуть но надеюсь обойдусь без замены радиатора

мне это не вкатит у меня газель, а вот электро вентилятор это тема тогда и термостат особо и не нужен

термостат особо и не нужен
Вы хорошо представляете себе принцип работы термостата? А систему охлаждения в целом?

Термостат нужен! Нужен всегда и всем! Даже на "Запорожцах" он нужен (только их там два и размещены они в соответствии с конструктивными особенностями двигателя).
Не верите? - просто посмотрите как устроена система охлаждения автомобиля, ответьте для чего придумали малый и большой круг обращения ОЖ. Тогда и поймёте, что потоки между этими кругами надо переключать. Причем переключать надо в строго определенные моменты (по температуре).

Ну неужели так сложно пойти в магазин и купить нормальный термостат для того двигателя, которым обладаете. Это ведь гораздо дешевле, чем новую ГБЦ покупать взамен поведенной.

Вы хорошо представляете себе принцип работы термостата? А систему охлаждения в целом?

согласен на все 100, все это прекрасно понимаю что нужно соблюдать термо режим двигателя для того чтоб сохранит ресурс двигателя и топливо в баке и конечно же куплю и поставлю в термостат. а с магазином реально проблема до ближайшего нормального магазина 60км не далеко но пешком не сбегаешь. а про электро вентилятор так сказать мысли в слух что на пока сошел бы и такой вариант, лучше же чем кутать морду чтоб машина хоть чуть прогрелась, но у меня он не стоит а чтоб купить его нужно преодолеть все те же 60км и попав в магазин я естественно в первую очередь куплю и поставлю термостат потому как и дешевле и менее геморойно так как в моем радиаторе даже отверстий под термо датчик который включает вентилятор нет.

P.S. не стоит так бурно реагировать на все написанное и считать себя умнее всех, каждый думает в меру обстоятельств и меру своих возможностей.

Тут прочитал термостат болтается. Есть резинки на них, это если корпус термостата нового образца, на старого образца с резинкой не сядет, кто то изоляцию использовал вместо оной. Извиняюсь за сумбурность, пробка блин а на работу опаздываю..

тоже была мысль подложить что нибудь, но мне все равно желательно сам корпус поменять, раковины в нем вот в магазине и буду примеряться чтоб термостат в корпусе не болтался

Доброе время суток.Извиняюсь,что влез в эту тему..Проблема в следующем: Двигатель 406,после замены прокладки при температуре 80-85 град.поднимается уровень тосола.Бульбочек и запаха газов нет.Термостат,крышку бочка менял.Может кто сталкивался?После остановки двиг. тосол уходит обратно.Головку на плоскость проверяли .С трубы тосол не выбивает масло в норме.

а печка нормально греет?

на холостых не очень,2000-2500 об. горячей,грешу на помпу,может циркуляция слабая?в крышке термостата 80град,а в блоке за 100??

Vovan31, Это при открытой пробке?
Если при закрытой, значит в ней испорчен клапан - надо менять крышку (стоит 20-50 рублей).

а вытаскиваеш как?

А забивать и не надо. Там всасывание от помпы.
Можно из жести вырезать. На всякий случай поставить распорку между крышкой и заглушкой.

А зачем глушить малый круг?

Да грееца зараза при подьеме на гору работаю на маршруте каждый рейс через гору на 2 передаче 5 минут подьема.вентилятор принудительный стоит.подачу жидкости в кабинные печки не перекрываю ато закипит.сразу скажу голову делали поршневую группу кольца и гильзы меняли.радиатор почищен медный двух секционный.

Надо поставить нормальный термостат. Он должен перекрывать.
Без него, естественно, будет греться.
Вода не дура, протискиваться через радиатор, если открыт прямой путь из ГБЦ в помпу.

Во медный.и принудиловка.самое то.а термостат это да радиатор патрубки все грелось ну думали значит работает.теперь тщательно проверим надо почтавить ато теперь не грееца)))стоял у меня автомат когда купил газель срабатывал когда стрелка до красной уже доходит на подьеме в гору.иногда и раньше.

Вертушок на ГАЗели вкл либо с ЭБУ либо с датчика ТМ-80 если не ошибаюсь. С ЭБУ температура вкл. регулируется. У ГАЗелей есть тенденция кипеть в пробках при жаркой погоде и даже незначительной загрязненности сис. охл.в связи с тем что обороты у ДВС небольшие и вентилятор постоянного привода не обеспечивает продув для этого и ставят эл.вентилятор. Не зря говорят что ГАЗель самая "холодная" машина в ней водитель даже при +30 "мерзнет" и печку вкл. Просто конструкторы сунули легковой ДВС в грузовик нагрузив его по полной а систему охлаждения доработать забыли

P.S. Про ЭБУ это разумеется с 405 ДВС и датчик ТМ-80 ставить нужно в патрубок перед радиатором а то он стоит в радиаторе да еще внизу бачка разумеется срабатывает поздновато.

Помпа нагнетает ОЖ в блок цилиндров, оттуда ОЖ поступает в ГБЦ. Далее, если открыт кран печки, то через отопитель салона жидкость возвращается в помпу. С другой стороны ГБЦ на холодном двигателе термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу и через тройник возвращается в помпу. При прогреве двигателя термостат открывается и горячая ОЖ с ГБЦ поступает в основной радиатор, где охлаждается и через тройник возвращается в помпу. Проблема состоит в том, что сечения малого круга и выхода гбц на печку (танчика) различаются на порядок:

Это приводит к уменьшению циркуляции ОЖ через радиатор отпителя салона, и печка дует холоднее, чем могла бы. Одним из решений данной проблемы является установка электрической помпы, которая ставится в разрыв шланга печки, улучшая циркуляцию ОЖ в ней. Недостатоки электрической помпы - лишнее энергопотребление, риск протечки, да и помпа не копеечная вещь. Другой способ улучшения циркуляции ОЖ в отопителе салона - замена выхода с ГБЦ (танчика) на современный со штуцером на 18. Кроме того, целесообразно заменить штатный кран печки на шаровый на 3/4, поскольку у него внутреннее сечение больше, то есть он будет создавать меньшее сопротивление ОЖ. Также нельзя не отметить, что с некоторых пор заводской термостат стал производиться с изначально зауженным отвестием раз в два.

Может возникнуть вопрос, а зачем применили такую "вредную" конструкцию? Дело в том, что летом кран отопителя закрыт и при малом сечении малого круга и при малых оборотах двигателя (и помпы соответственно) циркуляция ОЖ в двигателе будет очень плохой. Особенно плохая циркуляция ОЖ будет в таком случае у 4го цилиндра, отчего есть риск его перегрева, со всем букетом последствий - прогаром прокладки ГБЦ, искривлением плоскости ГБЦ, протечкой масла и ОЖ.

Однако на зиму, при открытом кране печки, есть смысл циркуляцию в малом круге ограничить. Для этого часто применяется запрессовка в патрубок между термостатом и тройником рессорной втулки. Я же решил пойти дальше и установить туда редукционный клапан. Смысл его в том, что на ХХ малый круг практически полностью перекрыт, но при больших оборотах, дабы не создавать повышенного давления в системе, клапан приоткрывается. Ещё важный момент состоит в том, что полность малый круг перекрывать нельзя, так как он омывает термостат. И если его полностью перекрыть, то термостат будет значительно хуже прогреваться и откроется слишком поздно.

Ещё раз повторюсь, что этот клапан безвреден только при открытом кране печки, летом его надо убирать. Кроме того, эффект от такого клапана будет только на ХХ при малых оборотах двигателя, так как на высоких оборотах помпа создаёт достатчное давление для нормальной циркуляции ОЖ в печке, а двигатель вырабатывает достаточно тепла. Должен ускориться прогрев стекла и салона. Для современных двигателей данные технологии не актуальны, так как в них печка является малым кругом и никогда не перекрывается. Летом воздух пускается в обход радиатора отопителя при помощи заслонок.

Редукционный клапан версия 1.0

Первая версия редукционного клапан была изготвлена из алюминиевого каркаса, роль клапана играли лепестки из латуни, толщиной 0.1 мм, вся конструкция была соединена латунными заклёпками.

Через полгода клапан версии 1.0 был извлечён. Видно, что лепестки деформированы и наполовину треснуты. Ставка на простоту конструкции не оправдалась. С другой стороны, такой износ клапана подтверждает его активную работу и активную циркуляцию ОЖ в малом круге:

По существу функции свои клапан исполнял, на холод от печки не жаловался. Хотя всё тут конечно весьма субъективно.

Редукционный клапан версия 2.0

По резльтатам эксплуатации клапана версии 1.0 в версию 2.0 были внесены необходимые изменения, место изгиба лепестка скруглено, отчего лепесток будет гнуться по большему радиусу, что уменьшает риск растрескивания:

Щель по периметру лепестка - перепускное отверстие для обеспечения корректности срабатывания термостата.

Обновление от 20.07.2015

Снимал радиатор на пайку, за компанию глянул и на состояние редукционного клапана:

Состояние - как будто вчера поставил, латунная пластина вполне упруга. Так что оставил клапан на месте. Вобщем пока получается, что конструкция очень удачная.

не нашел такой темы, решил создать, если есть переместите.
прочитал что в системе должно быть давление 0.9. как и чем можно заметить?
друг после капиталки и замены гбц говорит что сильно надуваются патрубки, что это может быть? вариант, не работает крышка расширителя? воздушная пробка? или еще есть какие варианты?

vanek
для начала стоит посмотреть на предмет воздушной пробки, понажимать патрубки у радиатора, а потом и крышку заменить.

EXpierencE
На 406 пробку как-то легче выдавить, открыть все возможные краники и готово, могу предложить такой вариант:
На рабочей машине, снять тонкий шланг с бочка охлаждающей жидкости, который идёт в термостат, он должен сначала плеваться воздухом, до поступления жидкости и так проделать несколько раз.

как вариант, в расширительный бачок вставить сосок с золотником от автомобильной камеры, желательно металлический от грузовой. Нарезать резьбу на наружной стороне и всё, две гайки, две шайбы и два резиновых кольца. И можно замерить обычным шинным манометром.

было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод

Есть специальные переходники для замера давления в системе охлаждения, но, как правило, они идут в комплекте с другими переходниками и стоят довольно дорого. Поэтому, пожалуй, единственным способом будет описанный Антоха3110. А насчёт давления - это не совсем правильно: давление в системе имеет место быть, но оно не всегда достигает такой величины. Обычно в системе давление порядка 0,4-0,6 атм, а величина 0,9 атм - это критическое значение, при котором ДОЛЖЕН открываться перепускной клапан в крышке расширительного бачка/радиатора.

А зачем его воопще мерять ? Булькает в радиаторе - травит голова . Нет подтеков и нет вакуума в системе на холодную - негожая крышка радиатора . На холодную давление под крышкой радиатора - травит голова . Почернел тосол - негожая фибра в насосе . Пена под крышкой гбц в теплое время года - травит голова . Много пены в холодное время года - травит голова . Течи одна за другой устраняются (каждый раз в новом месте) - давно ТО надо было провести , травит голова. Че еще забыл ? А давление . Сегодня разогрел до одной температуры , завтра до другой .
А воопще это же Рашка технолоджи , то есть на рынке брака больше чем нормальных , более-менее качественных зап. частей .
"Патрубки дуются". Говно патрубки , вот и дуются .

Читайте также: