Как заделать трещину на прикладе ружья иж

Обновлено: 06.07.2024

Вячеслав, спасибо!
Так, вот, в зоне контакта между задним торцем ствольной коробки и видимой частью торца шейки приклада .
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР, РАВНЫЙ 1,0 - 1,5 ММ.
Это очень важно! Всё дело в том, что плоскость опоры торца приклада, контактирующая с соответствующим посадочным местом ствольной коробки,
находится внутри её задней части и глазу не видима.

Почему я заостряю на этом внимание? Многие охотники, видя зазор на МЦ21-12, думают, что это следствие небрежно сделанной сборки, а посему опиливают опорный торец шейки и тем самым убирают зазар.
Расплата за это действие наступает нелтвратимо и очень скоро. Выражается это в скалывании древесины шейки приклада в первую очередь в её верхней части.
Повторюсь: зазор в полтора миллиметра между "железом" и "деревом" должен быть!

Originally posted by SovietTwins:
Масло в трещине?
Не встречались.
Пока - на вскидку - есть мысль затолкать ХБ тряпочку в трещину и нагреть.
После - обильно промыть место ацетоном.
Ну а потом - клеить.

Приветствую всех. Вот и до меня дошла очередь отметится в этой теме. У нас сезон закрылся 31 января, ну я как положено устроил своему ТОЗику-34 глобальную чистку, после снятия ложи обнаружил там трещину, так как усм был добротно смазан естественно в щели имеет место смазка, тряпочка в щель не лезет, а сильней толкать не хочу, так как трещина может пойти дальше, от сюда вопрос как все таки обезжирить внутреннюю полость - впрыснуть шприцом ацетона или окунуть в оцетон шейку ложи целиком.

Понять трудно. Вы хотите смыть покрытие, или охотиться в этих условиях?

Originally posted by flyfisher:
Для коллекции: Свежекупленный ТОЗ-34 86 года. После снятия приклада для чистки УСМ чуть тронул старую-старую трещину

Не надо сваливать на дерево, надо было лучше смотреть. У меня есть приклады которым 150 лет ни единой трещинки

Originally posted by SovietTwins:
Можно подклеить полосу жести из пивной банки.
А так - уже все нормально.

По нижнему случаю. Лучше, конечно, менять приклад.
Можно конечно извернуться и склеить на цианокрилат. Будет крепко.
Но мы бы поменяли.

Ребята лучше накопить и купить новый приклад 500-3000 рублей, на эти ружья, чем испытывать судьбу. Закон подлости существует и всё это разлетится в самый неподходящий момент.

Originally posted by SovietTwins:
Если конечно замочить дерево в ацетоне на часок-другой - масло - вымоется.
А поверхностно - пофиг.

Масло не вымывается а проникает ещё глубже. Процесс предоставляю как минимум три литра растворителя чтобы опустить приклад. И полная токсикация.

Добрый день!
Трещина шейки приклада с неполным отрывом щеки.. Была пущена эпоксидка и стянута тремя саморезами.. Простояло 7 лет.
Сейчас трещина стала возобновляться..
1. саморезы выкрутил, щеки можно развести!
Вопрос 1: Сразу "контакта" заливать или можно как-то эпоксидку из трещины убрать??
2. щёки выгнуты бочкообразно так, что зазаор между колодкой и щеками стал неприлично большим.. Причём при затяжке приклада винтом, их распирает в стороны ОООчень сильно! И хвостовик коробки уводит назад-ВПРАВО.
Вопрос 2 :Поставить стяжку на щёки через УСМ?
Вопрос 3: Щёки должны ТОЛЬКО торцами упираться в ствольную коробку??

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - насколько критична такая трещина? Есть ли возможность отремонтировать ложе?

Здраствуите,
Xотел спросит про клеи.
Мозно ли клеит епоксидкои? Я узе успел купит фирмы Бизон епохы Универсал. Или всиотаки лутце клеит супер моментом?

Извините за осибки, руский не роднои

2 SovietTwins: Подскажите пожалуйста по моей трещине. Можно ли проклеить, будет держать клей в этом месте?

Насколько видно - щёчка лопнуло. Можно клеить. Если трещина - ограничивается щечкой. Клеить в этом случае - только на цианкриалат.
Он текучий. АККУРАТНО раздвигаем, изнутри вставляем иголки. Чтобы растянут был. И АККУРАТНО, чтобы не загадить дерево - изнутри заливаем цианокрилатом.
Стягиваем в струбцинке и на 2-4 часа. Потом - 200% не разорвет.

Сегодня сфотографировал трещины приклада иж-17.
Сейчас приклад в ацетоне отмокает для дальнейшей чистки и пропитки!
Очень расстроили трещины, но попробую их заклеить клеем!

Это у меня тоже из-за отсутствия зазора?

Доброго всем времени суток! Сначала хотел в личку Константинычу, но потом решил поблагодарить ВСЕХ участников. Очень интересная и полезная тема. Сам пользую с 2003г. ИЖ-12 12к 1967г.в. Ружьё отличное, но старенькое. Больше внимания уделял стволам и механизму. Начитавшись в теме отреставрировал цевьё и ложе. Компания (коллектив) сразу оценила мои труды. Так как ручки немного кривенькие - "лучше нового" не получилось - но за труды воздалось. Ружьё стало как-то "теплее" что ли, роднее. Ещё раз всем большое спасибо. Денис.

Извините за корявый почерк.

Подскажите чем можно заменить ацетон для снятия лака с ложи? Из-за борьбы с наркоманами нет его в магазинах. Можно ли использовать смывку для красок из строительного магазина. Как может она повлиять на древесину? Можно ли использовать какой нибудь растворитель?

Стоит ли мочить немолодое уже дерево всяческими жидкостями, возможно совсем к нему не дружественными, а потом ещё и ждать когда оно совсем просохнет? Я предпочитаю механический способ удаления старого лака. Берёте какой нибудь бросовый обрезок обычного оконного стекла или большой его осколок, разбиваете его и получаете множество меньших осколков с острейшими кромками. Располагая кромку перпендикулярно волокнам древесины, двигаете осколок строго вдоль волокон и снимаете старое покрытие. Только в момент первого касания кромки к древесине не следует прилагать большого усилия, особенно на свежих, не успевших притупиться осколках, иначе на дереве могут появиться поперечные риски, которые потом придётся выводить дополнительно.
После такой циклёвки стеклом проходим как обычно шкурками.
Я так гитару готовил к перекраске. Процесс идёт довольно быстро, если почаще брать свежие осколки с острыми кромками. Куска стекла размером с маленькую форточку с лихвой хватит для приклада и ещё останется.
Единственный отрицательный момент - образование мелкой стружки и пыли. Поэтому лучше работать не дома, а где-нибудь на заднем дворе у помойки. Очки и респиратор не повредят, впрочем как и при работе с ацетоном.
Ну и руки берегите!

Смысл использования ацетона в том, чтобы не только снять верхний лаковый слой , но и вытянуть то, что впиталось в поры древесины. Как то - ружейное масло, жир, лаковая основа. Это нужно для качественной пропитки льняным маслом, даниш ойлом и др. Мне лаковые ложи не нравятся.

Как же вы вытянете? Мне кажется, наоборот. Растворённый в ацетоне жиденький лак тут же впитается сухой древесиной. Поэтому и предпочитаю механический способ снятия старого лака.
А кроме ацетона можно использовать различные растворители, продающиеся в хозмагах. Например "Растворитель 646", который как раз предназначен для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитролаков и нитрошпаклёвок.

Я предпочитаю механический способ удаления старого лака. Берёте какой нибудь бросовый обрезок обычного оконного стекла или большой его осколок, разбиваете его и получаете множество меньших осколков с острейшими кромками.

Тоже добавлю.
Очень удобно работать стекляшками от разбитых бутылок и банок. Осколки с криволинейной кромкой помогают циклевать во всяких впадинах, пазах и т.д.
Однако, нельзя циклевать ложи имеющие глубокие поперечные риски, царапины.
Об этом писали сдесь, на форуме.

На счёт циклевания я много сам могу рассказать. Три года в казарме с паркетными полами достаточно для получения кфалификации.

Доброго всем времени суток. Нужен совет по ремонту ложа. от предыдущего хозяина мне досталась такая трещинка. Подскажите как.

2КДС
Смысла нет. Только делать новую ложу.
2SHERIF73
Честно говоря, решение вашей проблемы - пардон, обсосано со всех сторон.
))
Снять. Раздвинуть. Залить цианокрилатом. Стянуть в струбцинах, высушить. После - место трещины перепропитать.
Возможно обезжирить всю ложу, с целью будущей пропитки.
Решать вам в общем.

Originally posted by Константиныч:
ЗОНА ПЛОТНОГО КОНТАКТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТОРЦА ШЕЙКИ ПРИКЛАДА.
Кроме того, контакт лолжен присутствовать в узких зонах (1,0 - 1,5 мм) по краям "ушей" шейки, которые мы наблюдаем на вышеупомянутом фото. При взгляде на собранное ружьё снаружи глазу будет виден, якобы, плотный контакт в зонах, где торец "дерева" контактирует с "железом" ствольной коробки

Добрый день, была аналогичная проблема с трещинами на ТОЗ-54. Трещины устранил, сделал выборку на верхних и нижних "ушах", но при сборке заметил следуещее - ствольная коробка плотно прилегает к прикладу в нужной зоне пока не прикручена, проверял пятно контакта с помощью краски, но далее после затяжки стяжных винтов (1-й под рычагом отпирания, 2-й возле спусковых крюков) начинает образовываться еле заметный зазор, а если присоединить стволы и пару раз "переломать" ружье то в зоне, где необходим плотный контакт - В ПРЕДЕЛАХ ПРЯМОУГОЛЬНИКА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТОРЦА ШЕЙКИ ПРИКЛАДА. образуется зазор о,5-1 мм, равномерный по всей поскости. Т.Е. ЗОНА ПЛОТНОГО КОНТАКТА ОТСУТСТВУЕТ не могу понять откуда возникает это перемещение и где нужно убрать свободное пространсво? Может дело в "раздолбаности" отверстий стяжных винтов, либо крепежная планка свольной коробки деформирована и работает как пружина, когда ее стягивают винты. Либо не искать причину, а чем то его (зазор) компенсировать - наклеить на торец кусочек кожи, либо посадить на автомобильный герметик. Прошу совета.

Мы не Константиныч, но полагаем.
Лучше всего - сменить деревяху. Или же, в вашем случае - не помешает двойной-тройной слой жести из пивной банки.

Мы не Константиныч, но полагаем.
Лучше всего - сменить деревяху. Или же, в вашем случае - не помешает двойной-тройной слой жести из пивной банки. и

Originally posted by SovietTwins:
Мы не Константиныч, но полагаем.
Лучше всего - сменить деревяху. Или же, в вашем случае - не помешает двойной-тройной слой жести из пивной банки. и

Добрый день. Деревяху сменить проще простого. Но судя по проблеме и на новой может возникнуть таже проблема. За совет по жести спасибо, но в глубине души всеже хочется докопаться до истины.

Есть вопрос вот эти тёмные полосы котоые формируют рисунок дерева на шейке ложи и есть тот самый злополучный косослой? или я ошибаюсь

Первая – некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идёт всё, что попало под пилу.

Вторая причина – появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.

Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. ( ФОТО №1) . Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.

перемещено из Гладкоствольное оружие

Вообще-то это тема для раздела "Ремонт оружия". Наверное, со временем её туда и нужно будет поместить на постоянное место жительства.
И, тем не менее, я начал её именно в "Гладкостволе", принимая во внимание известную истину: "Профилактика полезней, чем лечение болезней".
Кроме того, ложи именно гладкоствольного оружия в силу своих конструктивных особенностей особенно подвержены этой напасти.
Прошу вас выкладывать фото лож с трещинами (к великому сожалению я этого сделать ПОКА не смогу - у меня сгорел жёсткий диск на компьютере и весь мой фотоархив оказался уничтоженным ).
Об этих трещинках мы и поворкуем .

Особая благодарность участникам форума: Gustav и Postoronnim V за подсказку темы!
Удачи!

ну типа вот на затравку

что-то комп тормозит. Константиныч, ничего не напоминает?

Зона на верхней части шейки ложи приклада, располагающаяся непосредственно сразу за верхним хвостовиком ствольной коробки ружья по праву занимает 1-е место по наличию трещин, появляющихся при эксплуатации ружей.
Причина появления трещины (трещин) именно в этом месте достаточно банальна: слигком плотный контакт между торцевой частью паза на шейке (под хвостовик) и непосредственно хвостовиком. В этом случае он начинает работать, как колун, что, естественно из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.
Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:
- естественное усыхание древесины приклада, в результате которого щёчки шейки укорачиваются;
- Уплотнение торцев щёчек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что так же приводит к их укорачиванию;
- малая плотность (рыхлость) древесины приклада.

Какая профилактика должна производится охотником (стрелком), чтобы ГАРАНТИРОВАННО избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?
Это - банльные периодические осмотры ружья, а именно: НАЛИЧИЯ ЗАЗОРА между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется - за судьбу шейки можно не беспокоится.
Если зазор исчез - надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шеке.

НЮАНС: Эта работа может быть выполнена двумя способами:

1. Стамеска делает подрезку, раполагаясь ПО НОРМАЛИ к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Это, что называется, прямолинейное, лобовое решение.
2. если же расположить стамеску под наклоном в 60 градусов относительно верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то мы получи СКРЫТОЕ ПОДНУТРЕНИЕ, которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцем шейки при этом видно не будет! При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но ШЕЙКУ ЭТО НЕ РАЗРУШИТ.

И наконец, ещё одна ВАЖНЕЙШАЯ ПРИЧИНА, из-за которой шейки прикладов трещат повсеместно.
Это, как ни банально, . степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья. Чем менее плотно это зажатие, тем больше . замах у "колуна" (шутка со 100%-й истиной).
А посему рекомендация - ПРОВЕРЯТЬ СТЕПЕНЬ ЗАТЯЖКИ СТЯЖНОГО ВИНТА ПЕРИОДИЧЕСКИ. Этим самым срок службы шейки приклада продлевается.

С этой трещиной всё!
Удачи!

Типичный и, не побоюсь этого слова, ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ образец КОСОСЛОЯ - следствие неудачного ориентирования ореховой заготовки при изготовлении ложи.
Такая ложа (приклад) является безусловным браком.

При выборе ружья на это безобразие следует обращать самое пристальное внимание. Правило очень простое: волокна древесины должны быть ориентированы ВДОЛЬ ШЕЙКИ приклада, или ПАРАЛЛЕЛЬНО брюшку (нижней части) приклада.

Случай, представленный на фото Виктора . очень удачный, что ли, поскольку разрушение находится не взоне шейки или щёчек.
Такое вылечивается обильной промазкой торцев обеих частей приклада в зоне раскола и плотным прижатием друг к другу посредством винтовой стяжки с последующей зачисткой, шлифовкой и полировкой месиа стыка.
Шов приктичекски не будет заметен после пропитки.
Удачи!

Спасибо за фото!
Это шейка п/а "Браунинг А-5", принадлежащего моему другу. Трещинва на шейке - причина косослоя на ней-любимой, увы.
Заменена на новую, сделанную мной.
Удачи!

Н-да.
Такого безобразия к счастью у меня не было.
Недавно, при полном профилактическом разборе ТОЗ-34, после снятия УСМ, обнаружил на ложе трещину, идущую вдоль волокон. Вероятно она образовалась в результате перетяжки винта крепления УСМ.
Вроде-бы вылечил: в трещину нафигачил поксипола и держал в струбцине сутки.
Посмотрим, проявится ли вновь.

Originally posted by DAB:
в трещину нафигачил поксипола и держал в струбцине сутки.
Посмотрим, проявится ли вновь.

Озорно, но верно!

тут не столько важно в торце, сколь в местах перехода плоскости хвостовика в радиус. желательно еще проверить чтоб верхний и нижний хвостовики не были "пропеллером". а вообще не очень это предсказуемо, много старых ружей вообще с острыми концами хвостовиков и врезаны без зазора. конечно дерево там не месяц сушено. В этих случаях неплохо торцы приклада промазать чем-то типа эпоксидки (коробку конечно смазать), свинтить и дать высохнуть. Потом подчистить излишки.

Да, Константиныч правильно говорит о неверном расположении слоев дерева в прикладе. Но, посмотрите, в шейке слои идут также, т.е. поперек, а излом посредине приклада. Такое впечатление , что этим прикладом Бекаса кого то по голове треснули здорово , или наступили ногой на приклад, когда ружье на земле валялось.

Originally posted by VASILICH:

Не обязательно!
Орех с хаотичным расположением волокон (исключительно коварен, сволочь. ) будучи превращённым в готовое изделие сложной формы (например, приклад) ведёт себя совершенно непредсказуемо, особенно во время природных шуток . с влагой.

Читайте также: