Как вывести воздухозаборник на уаз буханка

Обновлено: 06.07.2024

Совсем недавно устанавливали клиенту шноркель на УАЗ Буханка.
Возникла идея рассказать немного больше об этой простой, но очень эффективной офф-роудной штуке.

Вновь оговорюсь, что Америку тут открыть сложно, большинство джиперов прекрасно понимают, что за это за предмет и зачем он нужен.
И все же не будем забывать, что есть те, кто только погружается в пленительный, затягивающий как болото мир бездорожья )))

Итак, шноркель (нем. Schnorchel — дыхательная трубка), реже произносимый как шнорхель - внешний воздухозаборник.
С его помощью точка забора кислорода в двигатель переносится с передней части машины к верхней кромке бокового стекла.

В случае именно с Буханкой все довольно оригинально, поскольку мотор, считай, расположен в салоне, а потому воздуховод монтируется сбоку.

Приходится прорезать отверстия во внутренних перегородках, размещать корпус воздушного фильтра в салоне.

Но обычно шноркель выглядит вот так:

Нужен он, прежде всего, для прохождения бродов, когда появляется риск "напоить" двигатель водой и заработать гидроудар.

Если вы вдруг не знаете что это, расшифрую: если с топливно-воздушной смесью в цилиндр попадает вода, в подпоршневом пространстве резко возрастает давление, что приводит к разрушению шатунов и поршней.

Какая-нибудь старенькая карбюраторная Нива или УАЗик, кстати, способны выдержать попадание воды в мотор без таких фатальных последствий.

Во-первых, штатные воздухозаборники у них были спрятаны поглубже в моторный отсек, воде в принципе тяжелей туда долететь.

Во-вторых, низкая степень форсированности мотора обуславливает его способность выжить при утоплении - не создается критичного давления. Другое дело, что грязь, неизбежно присутствующая в воде, все равно вредна для цилиндров. И все же мгновенной смерти какого-нибудь простого, древнего двигателя не происходит.

А вот современные инжекторные машины уже очень любят кислород, заборники выведены прямо в радиаторную решетку. Если вода достигает ее уровня - пиши пропало. Степень сжатия высокая, гидроудар почти неизбежен.

Поэтому крайне рекомендую, если вы собрались ездить на своей машине дальше дачных участков, поставить шноркель.

Поверьте моему горькому опыту: на заре джиперства стал выезжать в поля-леса на Grand Cherokee, и в ручье "убил" мотор, пришлось капиталить.

При этом не стоит думать, что внешний воздухозаборник нужен только трофийным "котлетам". Двигаясь по лесной дороге, невозможно предугадать, какой глубины будет следующая лужа. Выходить и промерять каждую ямку - дак это никуда не доедешь. И получается, что спокойно проехал 10 луж, а 11-я оказалась выше капота.

Ко всему прочему, выносной заборник обеспечивает захват более чистого и прохладного воздуха из атмосферы, от этого мотору только лучше, особенно в жарких и пыльных условиях.

Короче, сплошная польза, ставьте!

Какие шноркели бывают?

Давайте сначала по производителям.

Одним из пионеров этого рынка стала австралийская компания Safari, выпускающая и в наши дни качественные воздухозаборники для внедорожников. Однако, особенно с нынешними курсами валют, стоимость этой продукции давно перестала быть комфортной. В России Safari стоит минимум 15-20 тысяч.

Попадаются также изделия от Ironman, но прайс тоже не радует.

Поэтому сейчас наиболее популярны китайские шноркели Telawei , в общем-то ничем не уступающие австралийским. Цена в 3-5-7 тысяч рублей куда более приемлема.

В нашей стране также есть продукция под брендами Стократ, Сорокин. Производство также налажено в КНР, но стоимость несколько выше.

В любом случае, все эти шноркели изготовлены из LLDPE - так называемого вспененного полиэтилена. Упругий, стойкий к ударам материал.

Просто встречаются заборники, сделанные из стеклопластика. Вот такое покупать не рекомендовал бы - слишком хрупкие.

Кто хоть раз сталкивался с заменой воздушного фильтра на буханке с ЗМЗ 409, наверняка задумывался о том, как бы его не ставить обратно
Наиболее коротким путём для себя определил вывод через заборник воздуха доп. салонной печки
Взял на рынке вентиляционный короб 50х100, переходник с короба на кругляк 80мм, переходник с кругляка 80 на 100 и угол 90 короб-короб всё это приспособил к перегородке но за сидухой фильтр не влезет никак, жалко денег сто рублей на неиспользованный угол 90град не жалко

осталась проблема, как и чем протащить в подкапотке от дросселя до выхода на печку (там буду выпиливать отверстие до 80) , Проблема "как и чем протащить" идеально решилась при помощи трубы кардана от семёры сдаденой на металлолом соседям-вторчерметовцам !надо обе трубы, фланцы крестовин и подвесной, естественно, отболгариваются! + кусок прямого силиконового патрубка с радиатора какого-то камаза/зила (внутренний диаметр трубы кардана 70, внешний милиметр-в-милиметр как у стоковой версии, патрубок налазит идеально). Стоковый огрызок трубы между резиновым углом от дроселя и углом с гофрой на фильтр, заменён на отпиленный от кардана кусок в 2 раза длиннее, уголок с гофрой до фильтра рзвёрнут на 180 грудусов, далее идёт кусок трубы кардана параллельно крылу, и выходит на сквозняк в отверстие для провода реле стартера и доп. печки (жестоко увеличенное женой болгарина) дополнительно думаю куда бы запихнуть реле стартера без существенной перетяжки силовых проводов проблема реле стартера решилась сама собой, когда на заправке оттолкал от колонки к обочине всю телегу из-за окисленной силовой плюсовой клеммы
в итоге реализовал идею с куском кабеля 10 квадратов от генератора до стартера, ну и реле стартера уехало к блоку предохранителей, а силовой провод с реле длиной около 2-х метров пошёл по проторенной дорожке штатного жгута (уходит в канал в районе заслонки печки, далее идёт параллельно бывшему сигнальному проводу реле стартера и прикручивается к втягивающему (провод замотан изолентой как и стоковый))
пока по прежнему передвигаюсь в чёппер-стайл режиме (воздухан лежит на месте пассажирского сиденья) (воздухан висит за перегородкой, держась на силиконовом патрубке, просунувшись в свеже проболгаренное отверстие 70+децл мм). Если неправильно педалировать газулькой и неадекватно оперировать коробкой, при тапке в пол получается чёпперный басовитый бур-бур-бур
к стати, этот бур-бур довольно эффективный экономайзер, так как степень лишнего гашетирования выявляется лишними децибелами
если на 3-й ехать с 30 км/ч "тапка-ф-пол" можно получить контузию появляется противный низкочастотный гул

Далее немного фоток с комментариями:

кардан на сквозняк, отверстие обтянуто первым попавшимся шлангом, выход из моторного отсека проболгарен архи-похабно, временно герметизировано камерой, как это всё уплотнить буду думать потом. на фото, так же виден новый мега-надёжный сан. тех. кран 3/4'' вместо штатного крана печки

какой-то патрубок от камазовской системы охлаждения, в последствии отрезал от него сантиметров 5-7 в качестве муфты

короб вентиляции с хоз. рынка отрезал по месту (продавался 1 метр, что более чем много) 2 уголка-переходника с прямоугольника 50х100 на кругляк 100 мм сверху и снизу, верхняя часть идеально входит в отверстие забора воздуха доп. печкой (лишний кусок кругляка 100 входящего в переборку отпилил оставив выступать 3-5 мм, так как слишком плотно прилегало к штатному дифузору воздуховода печки на переборке), нижняя — не очень идеально входит в 'проболгаренное' в переборке отверстие

фильтр через муфту-патрубок намертво держится на 2-х хомутах; в гофру воздуховода с хоз. рынка диаметром 80 со стороны фильтра вставлен второй кусок патрубка камаза, который натянул на заборную часть фильтра; второй конец гофры наделся как родной (хотя почему как, ведь они созданы друг для друга) на цилиндрический преходник-пирамидку с хоз. рынка (от пирамидки отпилен целевой кусок 100-80), кусок 100 вставлен в нижний уголок квадрат-100

Все соединения уплотнены "тряпошной изолентой"
Бэта-тест показал, что пластиковый воздуховод на впуске при полном дросселе 'дышит' и мерзопакостно дребезжит об переборку (вылечилось куском камеры между воздуховодом и переборкой с просунутыми в жабры концами)
Лишним остался пластиковый угол-поворот 90град прямоугольник-прямоугольник (ну и фиг с ним стоил рублей 100)
из минусов: гофру за 170 рублей легко убить ударом ноги или залетевшим багажом/шмурдяком (буду мутить защиту в виде кожуха из досок от поддонов и мебельных уголков к полу);
крайне колхозный вид
из плюсов: дешевизна, минимум переделок, минимум деталей (всё кроме кардана и патрубка есть на хоз рынке), легко менять фильтр (что и послужило первопричиной всего мероприятия); сняв воздухово-гофру, можно смело нырять по уровень пола без опасности закинуть волну в воздухозаборник

Шноркель для буханки очень важная вещь, тем более регулярно выезжающей на бездорожье.

Не секрет, что забор воздуха и установка самого фильтра двигателя не очень удачны у Буханки с завода — справа над рамой у колеса и при прохождении водных препятствий вероятность получить гидроудар очень высока.

Решение не ново — шноркель.

Производителей хватает, но мы взяли что бы в наличии в Твери от Автогур73.
Забегая вперед скажу, трафареты и сами "железки" отличаются и надо очень внимательно размечать отверстия в кузове.

С внешней частью особых заморочек не предвиделось — разметили, просверлили, поставили.

Пришлось пересверливать отверстия верхние, так как шаблон на 15 мм не бился с корпусом шнорка. В принципе не велика проблема, силикон потом скроет всё, но осадочек остался.

Далее наносим на пластиковый шноркель силикон, прикладываем и затягиваем длинными болтами. Почему взял длинные болты — я их использовал как шпильки, а затягивал шнорк гайкой с шайбой, дабы случайно не выдавить резьбовые втулки в корпусе. Далее, после высыхания силикона, уже зная длину, я заменил болты на нужные.

Есть старая хитрость для аккуратной заделки стыков силиконом, вдруг кто не в теме:
— проклеить молярный скотч рядом с герметизируемым изделием на равном расстоянии;
— нанести герметик;
— убрать излишки обезжиривателем, так сказать, сформировать угол;
— после подсыхания снять скотч;
— получится ровная кромка по границе изделий.

Шноркель на месте. Сразу сверлим снизу два отверстия 3 мм, так как после мойки Кёрхером вероятность попадания воды в шноркель велика и воде надо куда то деваться. Тем более мы топить машину до таких глубин не собираемся.
Было бы правильно просверлить отверстие 22 мм и поставить резиновую заглушку лонжерона от ВАЗ, но это оставили на будущие доделки. Пока наблюдаем за сим решением.

Решили дополнительно защитить пластиковый шноркель от веток, так как отзывы на форумах, особенно в зимнее время, не воодушевляли.
Всё просто, гнём алюминиевую трубу 25х2, варим в неё бонки под резьбы, сверлим кузов, подбираем болт, далее покраска и монтаж.

Но конечно же самое интересное осталось внутри.
Есть масса вариантов, как вывести воздухозаборник и поставить корпус фильтра в салоне Буханки, но у нас уже были сделаны подиумы под передние сиденья, а под столом стояла компрессорная станция Беркут, да и вариант создания собственного корпуса был предусмотрен на стадии создании подиумов и установки сидений.

Слева под сиденьем печка салона и автономка, справа доп аккум, УРА 200, реле двух пневмоблокировок и предохранители всех потребителей — жгут проводом и шлангов там хороший

Как обычно — папье-маше наше всё. Люблю делать такие модельки, очень удобно быстро отрезать или добавить материла при помощи молярного скотча. Так сказать 3Д моделирование в живую.

Далее конечно же идёт оцифровка в Солид Воркс с резкой деталей на лазере, гибкой и сваркой в готовое изделие.

В итоге получаем готовое лёгкое изделия из алюминия 2 мм толщиной под современный плоский фильтр от 3-х литрового Паджеро 2, которое чётко встаёт в нужное нам место.

С коллектором собираем при помощи силиконовых шлангов, купил их прям в грузовом отделе — прямой шланг на 70 мм и на 180 градусов 75 мм. Номеров не осталось, не подумал.
Опасался, что 75 шланг не обожмётся на 70 раструбе, зря, всё затянулось отлично, даже гильзовать не пришлось…

Сам фильтр внутри крепится на прижимных пластинах при помощи винтов, натяжка обеспечивается затяжкой винтов — 2 снизу изнутри и 2 сверху снаружи корпуса. Наружные винты имеют шайбу с прокладкой для исключения подсоса воздуха.

Сам корпус и его шланги не мешают ни переднему ни заднему сиденью, доступ к фильтру не сложный — нужно снять само сиденье и выкрутить 9 винтов крышки с прокладкой, ну и конечно уголки самого фильтра.

Куда же без финишных видов снаружи машины со шноркелем и его защитой.

На данный момент машина полностью доделана, даже все мелкие пожелания учтены. В собранном виде машина ездит по полям и лесам с весны, нарабатываются хотелки, уточнения. Пока ничего критичного, лишь пожелания, что-то дооснастить.

Доброго всем времени суток.Подскажите , реально ли сделать забор теплого воздуха на штатной кастрюле. Сколько не смотрел , но места куда примудрить жаровню не нашел, коллектора кострюля закрывает, да и тяга газа мешает. Двигло 410, карб 127.

Ну неужели никто не делал забор воздуха на штатной кастрюли, или у всех уже фильтр в салон вынесен, или фильтра от москвича с жигулями стоят.

Ну неужели никто не делал забор воздуха на штатной кастрюли

самый простой способ, подвязать шланг забора воздуха к выпускному коллектору. дальше уже кто на что горазд.
думаю по фото, будет понятен полёт фантазии :D.

У себя я удалил патрубок на кастрюле и заварил (заклепал) отверстие. Со стороны двигателя насверлил с десяток отверстий (вроде на 13, что нашел) Делал на трёх машинах, испытано при -50 карб не обмерзает.

На батоне так не получится.

А как бы фото глянуть. Идея интересная. Я подумывал крепеж кастрюли переделать с таким расчетом чтобы ее развернуть и забор воздуха получался от приемной трубы, но со сверловкой мне кажется будет проще.

. но со сверловкой мне кажется будет проще.
Не надо ничего сверлить, оставь всё как есть и сделай "примочку" на коллектор как показано выше ( http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2992293&postcount=3 )
У меня на батоне так и сделано (leshak-07 не прав), правда фото нет. Зимой одеваю шланг на "примочку", а летом подвязываю в самой верхней части капота. Получается некий палиатив шнорхеля, что позволяет форсировать броды глубиной больше метра.

Не надо ничего сверлить, оставь всё как есть и сделай "примочку" на коллектор как показано выше ( http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2992293&postcount=3 )
У меня на батоне так и сделано (leshak-07 не прав), правда фото нет. Зимой одеваю шланг на "примочку", а летом подвязываю в самой верхней части капота. Получается некий палиатив шнорхеля, что позволяет форсировать броды глубиной больше метра.

А фильтр какой? Я сколько не смотрел и не думал ну нет там места чтобы примочку на коллектор поставить. Половина коллектора фильтр загораживает , дальше тяга к приводу карба идет. Не знаю имеет ли это значение но у меня двигло ЗМЗ 410 , может на 421м или 417 как-то по другому.
Сегодня -15. Просверлил все таки отверстия в кастрюле внизу как раз над выпускным коллектором а входной патрубок на кастрюле заплющил как советовал лешак. Прокатился вроде нечего. Было опасение что воздуха карбу хватать не будет. Но вроде едет как и раньше буду дальше тестить.
Если все таки не сложно сфоткай свою версию.
То что я зделал это конечно жуткий самопал но на данный момент у меня вариантов нет. Мороз крепчает , а ездить надо:(.

C НОВЫМ ГАДОМ! :) Я сверлил под верх кастрюли со стороны клапанной крышки. Лежу в больничке, с фото проблема.

Как уже писал ниже, просверлил в днище кастрюли , получилось прямо над выпускным коллектором. Пока полет нормальный. Единственное думаю к лету надо где-то нижнюю часть кастрюли надыбать, а то в жару забор теплого воздуха будет ни айс. А так одна кастрюля на зиму вторая на лето:D. Выздоравливай.

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
произошла утечка антифриза;
вышел из строя кран печки;
загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
образовалась течь в кранике отопителя;
перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Читайте также: