Как вывести воздухозаборник на ниве

Обновлено: 07.07.2024

Итак, вам потребуется:
1. Ключи и (или) головки на 8 и на 10
2. Пассатижи
3. Воздухозарбоник от ВАЗ 21103 в сборе (120 рублей в Кемпе).

Сама процедура проста и занимает около 15-20 минут.

Откручиваем болты крепления воздушного фильтра к кузову автомобиля (два спереди и два сзади), а также два болта крепления приемной трубы (там, где ДМРВ).

После этого вынимает воздушный фильтр и вытаскиваем штатный воздухозаборник.

Затем вставляем новый воздухозаборник в отвестие фильтра, предварительно почистив его (отверстие). Новый воздухозаборник входит в фильтр как родной. Лично я даже не стал сажать его не герметик. Для пущей изоляции, можно на трубку, перед как ее вставлять в фильтр, надеть резинку (та, которой пачки денег перетягивают). А так все отлично держится на силе трения.

Перед тем как ставить фильтр на место целесообразно заранее отогнуть гофру заборника вправо (если смотреть со стороны капота). Устанавливаем фильтр на место и прикручиваем все 6 снятые ранее болты.

Место установки концевика заборника я определ как в районе бачка сцепление. Ставить его рядом с радиатором (как в ФАКе) я не рискнул, так как воздух там все-таки горячий, что не есть хорошо, да и плюс грязи много в том месте залетает в моторный отсек.

Итак, выгибаем кронштейн концевика пассатижами на 90 градусов. Вытягиваем до нужного размера гофру и прикрепляем кронштейн к шпильке крепления аккумулятора. Саму гофру нужно проложить между верхней крышкой фильтра и аккумулятором.

В результате забор воздуха теперь на 20-25 сантиметров выше, чем было штатно.

Развею некоторые возможные "но":
1. Диаметр сечения вполне достаточен для прохода воздуха, длина тоже никак на количество засасываемого воздуха не влияет. Потери мощности я не отметил никакой.
2. Резонатор, который стоит на штатном заборинике, реально на фиг не нужен. Поэтому можно смело от него отказаться. Какую-либо шумность при его отсуствие я не заметил.

Единственный минус, не очень красиво в подкапотном пространстве это выглядит.

Вот что может сделать крыльчатка вентилятора при недостаточно надёжном креплении. Будте внимательней.

Получив дорогой опыт прохождения бродов, переделал минишноркель на сантехшноркель.
Как и писали авторы, в корпус вставил резиновый переходник 70х50( в разных магазинах пишут по разному 72х50, 73х50, но это не принципиально). Он входит в корпус настолько плотно, что пришлось применить очень значительное усилие, чтобы он вошёл до конца.

В него вставляется уголок 90 градусов, который тоже требует большого усилия при вводе. Затем идут 2 уголка по 45 градусов.

Как говориться, обжёгшись на молоке, дуешь на воду. Поэтому вывел соединения уже в сторону крыла, подальше от крыльчатки вентилятора.

Конструкция получилась очень жёсткая, но на всякий случай сделал дополнительное крепление монтажным хомутом.

Высота получилась достаточная для прохождения средних бродов с ходу, когда волна набегает на капот.

Переходник в корпус воздушного фильтра посадил на герметик. Патрубок взял от Волги, он как мне кажется для этих целей лучше подходит, чем штатный десяточный. Для надежности закрепил его Нормовскими хомутами. При установке этого хозяйства под капот трубу пропустил под шлангами радиатора ГУРа и вставил в наконечник. Вот так это выглядит под капотом.

просунул под шланги ГУР и вывел назад

и оставил таким образом

Вторую трубу прикрепил к впускной части воздухозабора той же двенашки и прицепил к креплению АКБ и так оставил

Удобно то, что можно верхнюю часть поворачивать в любом направлении

Вот здесь, на стыке, для пущей надёжности, не поленись поставить резиновый переходник от унитаза, как у меня :

Внешний вид с установленой гофрой.

Общий вид под капотом

Место выхода трубы из под капота

Крепление гофры в транспортном состоянии вдоль багажника

вот мой вариант мини-шноркеля:
1. Я опускаю описание того как я сидел над разложенными передо мной частями впускной системы силясь придумать как все должно быть скомпоновано.
2. Вариант канализационного шноркеля их пластиковых труб диам. 50 мм все-таки был отметен, поэтому выбор остановился на резиновом Z-образном колене идущем от ДМРВ к дросселю (до переходника ессно)
3. Всякие кронштейны-уголочки шириной 17мм были куплены в Кастораме и очень удачно подошли
4. Далее следует кропотливое создание конструкторской документации и чертежей и время затраченное на слесарное ваяние начерченного

Теперь немного по порядку процесс сборки:
1. Осмотр фильтра выявил факт снижения его КПД из-за.

2. . шумопоглатителей в корпусе фильтра, которые были впоследствии удалены в ущерб шумности но в угоду жизни фильтра

3. Новый кронштейн из мебельного уголочка 75*75*17 мм

4. Из подобных уголочков были сделаны и другие кронштейны (гнуться легко в тисочках). Штатные винты заменены на более длинные болтики вкрученные с обратной стороны

5. Штатная впускная труба отпилена так: 3 см от излома. Для удобства отпила была наклеена изолента как ориентир. Затем нанесен герметик и трубку водрузили на прежнее место

6. Так выглядит крепление спереди.

7. А так внутри. Резиновое колено посажено на хомут

8. Вид немного сбоку

Это же не первый мой вариант, был раньше вот такой

В Питере - тоже такие. Посмотреть - проще зайти в любой магазин З/Ч и посмотреть. ИМХО это чтобы воздух не такой горячий шел? Меня больше интересует назначение мифических дырочек (которые якобы для снижения шума) в кастрюле. (НЕ БРАК! ) Кто объяснит, как они действуют?

Кстати, покупал последний раз гофру - дали с отверстиями. Штуки 3 или 4 диаметром около 5 мм на расстоянии одной пятой длины по-моему от одного края. Продавец затруднился объяснить зачем это сделано. Может кто знает? И как эту байду устанавливать - отверстиями к дигателю или к воздухозаборнику?

эта гофра зтавится на воздухозаборники Инжекторнфх 10-15 итд

а вот зачем отверстия сделаны непонятно наверно для лучшего забора воздуха тюнинХ.

Теоретически подогрев смеси на входе снижает можность двигателя. Вернее, мощность двигателя зависит от разности температур рабочего тела на входе и выходе тепловой машины. Чем она (разность) выше, тем лучше.
Честно говоря давно выкинул нафих гофру для теплого воздуха. Может это результат глобального потепления, но никаких проблем нет.

А вот я, поездив два года без гофры, которая была удалена вместе с "носом" и переключателем зима-лето с корпуса воздушного фильта по причине установки в этом месте газового редкутора (мешалась она), вернул ее взад. Правда пришлось корпус воздухана поставить от 2101. При температуре ниже -10 градусов машина тупая была до безобразия. Особенно на газу.

Самодвижущийся экипаж НИВА
21213 98г *835**77, на пропане ездим :)
133тык ГБО "Ловато" эжекторное, октан-корректор Пульсар "Лимитед" (то есть без пульсаровского комутатора)

Вставлю свои 5 копеек :-)

Чтобы воздух шел всегда примерно одной температуры (30 градусов), переключатель зима/лето нужно поставить от зубилы, он с термостатом.
У меня стоить, не нарадуюсь

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

Чтобы воздух шел всегда примерно одной температуры (30 градусов), переключатель зима/лето нужно поставить от зубилы, он с термостатом.

Алексей aka ALER.

Это чисто в теории. В реалии же получается так что мотор нормально работает только в случае когда система подачи воздухза и система подачи топлива настроены в соответствии друг-другу. Таким образом любое отклонение от баланса машина встречает как неоптимизированную работу. Поэтому опытным путем установлено что установка гофры для забора теплого воздуха зимой снижает расход топлива. примерно на литр-полтора. Т.е. без гофры она у меня жрала литров 16. Щас с гофрой зимой расход чуть больше 14. Что для 2121 считаю нормой. Летом расход 12-13. Пришел к выводу что двигатель расчитан на работу при определенной температуре вхоядщего воздуха. И в этой ситуации как перегрев так и переохлаждение не есть хорошо.

Подьём воздухозаборника на шевиниве.

После небольших заплывов чуть не приведшим к плачевным последствиям, сотворил вот что:
корпус оставляем без изменений, штатный заборник(трубу) выкидываем.
В сан тех магазине покупаем : резиновый переходник 70/50, 2 угла 90", 3 угла 45" и трубу нужной длины.
В моём случае получилось следующее: переходник, угол90, 3 угла45, труба и угол90.

Смотрится забавно конечно Человек далекий от техники при виде такого должен задать примерно следующий вопрос: "Неужели стали делать канализацию в нивах!?". А если без шуток, то сделано доступно и главное недорого.

Не, на канализацию не похоже. Скорей на убранный перископ.
Но крутатень неимоверная. Себе тож так сделаю, если владимир55 научит и поможет советом.
Интересно, а у красной машинки, на заднем плане, есть такая девайсина?

У машины на заднем плане такая девайсина не стоит, да не особо там и нужна.
И вообще нивоводство - это бюджетный вариант оффроуда поэтому и выложил канализацию в 150 рублей .
Но если интересно то могу выложить нормальный шноркхель и установочный комплект к нему .
Но этот вариант и плавает нормально и во всех непредвиденных бытовых нуждах спасает.

В Тольятти делают довольно-таки гламурненькие шноркели для НИВ и Шевиков, но стоят они около 6 тыс. руб

Мы производителя шноркелей на НИВАФЕСТ приглашаем спонсором, так что приезжай - может и выиграешь гламурный шноркель

Много читал про подобные "сантехшноркели", в принципе бюджетный выход, единственное что настораживает - диаметр серой трубы меньше диаметра штатного воздухозабора примерно на 15 мм. Ну и второе - под капотом горячий воздух, что не совсем хорошо для двигателя. На Драйве шнивовод описывал поведение машины с подобным сантехшноркелем в жару - в пробках машинка начинает тупить, но это только в сильную жару. Я тоже решил заморочиться чем-то подобным. Но трубу как на приведенных фотках мне не проложить - блок АБС мешает. Решил не избавляться от штатного воздухозабора, дополнительно сделать воздухозабор под капот , а штатный при необходимости глушить. Естественно не перед бродом, а перед поездкой. В задней стенке корпуса воздушного фильтра просверлил коронкой 2 отверстия диаметром 64 мм. В них манжеты резиновые 70/50, ну а в них уже углы на 87 градусов. Осталось подобрать сантехнику чтобы поднять это все дело повыше к капоту. Получилась двухстволка Были опасения, что шланги гидроусилителя помешают, но все встало как нужно. Осталось придумать как быстро глушить штатный воздухозабор и протестировать это дело.

По ссылке написано, что внутренний диаметр 55 мм, в общем-то не намного больше сантехники(50 мм). В идеале надо бы около 70 мм, как у штатного воздухозабора. Тут преимущество в том, то нет соединений как у пластиковых труб, соответственно нигде не будет подсоса воздуха. Хотя, чтобы засосало воду через эти соединения надо во первых погрузить всю эту конструкцию в воду, а во вторых заткнуть входное отверстие. Тогда возникает разрежение, резиновая гофра, что идет к дроссельному узлу начинает деформироваться вовнутрь, обороты падают и через соединения начинает воздух засасывать. Можно загерметизировать силиконом, но я пока не стал, не планирую так глубоко погружаться. А от брызг и так нормально.

Как-то обратил внимание. Диаметр 70, но площадь прохода воздуха на входе в патрубок. И к тому же этот вход почти в стенку упирается. Как-нибудь сниму этот патрубок и замерю эту площадь. А потом подберу (так - для интереса) по этой площади минимальный диаметр трубы.

В Шниве на входе внутри патрубка стоит какя-то штука, которая действительно здорово уменьшает сечение. Многие шнивоводы ее выкидывают, я тоже выкинул. Ну и еще - по площади сечения - площадь круга диаметром 70 мм приблизительно такая же как у двух кругов диаметром 50 мм. Вот поэтому я сделал подъем воздухозабора двумя патрубками.

вы не там думаете. производительность воздуховода зависит не только от минимального сечения, но и от усреднённого сечения, длины, изгибов, гофры и т.д. поэтому если между полметровой трубой 50 и 70 разница не ощущается, то при шноркеле 50я труба ощутимо душит.

rv3dll писал(а): вы не там думаете. производительность воздуховода зависит не только от минимального сечения, но и от усреднённого сечения, длины, изгибов, гофры и т.д. поэтому если между полметровой трубой 50 и 70 разница не ощущается, то при шноркеле 50я труба ощутимо душит.

T-Rex писал(а): В Шниве на входе внутри патрубка стоит какя-то штука, которая действительно здорово уменьшает сечение. Многие шнивоводы ее выкидывают, я тоже выкинул. Ну и еще - по площади сечения - площадь круга диаметром 70 мм приблизительно такая же как у двух кругов диаметром 50 мм. Вот поэтому я сделал подъем воздухозабора двумя патрубками.

Думаю, что сравнивать чистые сечения кругов 50 и 70 не совсем корректно по отношению к данной задаче. Нужно именно сравнивать площадь входного сечения и площадь чистого круга 50 и 70. Если учитывать ещё и изменение направление потока воздуха, то скорее всего лучше всего делать сечение круга 70 или максимально близко к этому.

Согласен, было бы идеально сохранить воздухозабор диаметром 70 мм. Можно было в моем случае это сделать, но потребовалось бы развернуть нижнюю часть корпуса фильтра на 180 градусов (для этого нужно крепления переделать), удалить штатный патрубок воздухозабоа, а вместо него приспособить резиновую гофру, которая идет от ДМРВ к дроссельному узлу. У этой гофры диаметр тот, что нужно. Осталась бы только одна проблема - нагретый воздух под капотом. Я решил немного поэкспериментировать , чтоб была возможность сравнить штатный вариант с переделкой. Езжу пока с верхним воздухозабором, изменений кардинальных не ощущаю.

Для чего покупают автомобиль Шевроле Нива? Как правило для того, чтобы передвигаться по бездорожью, преодолевая разного рода препятствия. Бездорожье всегда может преподносить сюрпризы, причем, обычно, неприятные. И чтобы очередная поездка не закончилась тем, что двигатель завершит свою работу из-за гидроудара, придумали такое приспособление как шноркель. В чем же его назначение и можно ли установить элемент на автомобиль своими руками - все это рассмотрим в данной статье.

Назначение

Если вы установите трубу от мотора наверх, к крыше, риск попадания воды в мотор резко снижается. Мы бы рекомендовали устанавливать шноркель в обязательном порядке в те автомобили, которые в постоянном режиме эксплуатируются в районах, где нет дорог. Кроме того, шноркель положительно влияет на внешний вид машины, делая его более строгим и брутальным. К другим преимуществам установки шноркеля можно отнести следующие пункты:

Откуда взять шноркель?

Либо вы покупаете готовый заводской шноркель, либо изготавливаете его своими руками. Проще всего купить готовый. Правда покупать нужно у качественного производителя, тогда никаких проблем при установке и эксплуатации не будет. Недостатком покупки готового элемента считается разве что его стоимость. Минимальная стоимость заводского шноркеля - от 15 тысяч рублей. Хотя, при желании можно найти и более дешевые варианты (~5000 р). Есть еще шноркели российского производства, их вообще за несколько тысяч реально приобрести.

Особенности изготовления и установки

Перед тем, как пристуить к изготовлению шноркеля вам следует определиться - для чего он вам вообще нужен. Главная задача - защита мотора от попадания внутрь воды, подача воздуха уже на втором плане. Проще всего вывести патрубок по верху переднего крыла и потом до крыши. Горизонтальный участок девайса фиксируется в нижней части моторного отсека. Это самый надежный, эффективный и безопасный способ установки. Вам не придется сверлить дырки, нужна лишь одна - между лобовиком и капотом.

Для изготовления шноркеля своими руками понадобятся хомуты и трубки. Мы рекомендуем использовать металлическую трубу диаметром 6 сантиметров, хотя, не исключено использование и пластика. Та часть шноркеля, которая устанавливается вертикально, фиксируется к стойке лобового стекла. В обязательном порядке сгибаем тот край, который выходит на крышу, чтобы туда не попадала вода во время дождя. А еще нужно будет приварить патрубки, сбрасывающие атмосферное давление. Привариваются они к системе забора воздуха.

Установка

Приподнимаем левую часть автомобиля, после чего удаляем защиту с крыла, плюс колесо и бачок воздушного фильтра. Хорошенько очищаем металл, а место надрезания заклеиваем скотчем. Маркером наносим контур на крыле, вырезаем. В комплекте к шноркелю есть специальная разметка, при помощи которой можно точно сделать отверстие.

Сверлим и затаскиваем патрубок воздушного фильтра. После чего делаем дырку в стойке, куда будет фиксироваться вертикальная часть шноркеля. Заклеиваем стойку скотчем и снова сверлим. В конце устанавливаем заклепки с резьбой, дабы не возникало коррозии железа.

Читайте также: