Как вывесить передние колеса
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
После замены гранаты, случайно обнаружил сильный люфт переднего левого колеса. До этого месяц назад заметил, что перед машины странно едит, как будто колеса овальные, и вчера вот увидел сильный люфт, думаю в этом причина овалоподобности.
Итак, сам ни разу с таким не сталкивался, поэтому не очень понимаю, что надо менять/ремонтировать, чтобы устранить люфт?
Машина Тойота Карина ТДизель 210 кузов 97 года
И еще забыл указать - люфт во всех направлениях, то есть верх-низ и лево-право.
В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно - есть люфт - потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево - есть люфт - рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса - есть люфт - меняй нижнюю шаровую.
Вот такая не хитрая проверка.
В какой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, может быть не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машину, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя одновременно - есть люфт - потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в разные направления, т.е. качаешь колесо право/лево - есть люфт - рулевой наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь второй домкрат (если нет то чурку и опускаешь основным) так что бы сжалась пружина немного, дергаешь за низ колеса - есть люфт - меняй нижнюю шаровую.
Вот такая не хитрая проверка.
За ответ спасибо, продиагностирую еще раз =) А то так получается что все менять.
Эээээййййй :) куда пневмовртом. ты чего. там от руки закручивается.. подтягиваешь по крепче, без фанатизма и отпускаешь пока колесо (к стати колесо снимать вовсе не обязательно есть диск позволяет накидным ключем или головкой подлезть) от руки не станет проворачиваться на 1,5 - 2 оборота если его крутануть рукой. и все.
Сейчас сходил поднял на домкрате переднее колесо, пошевелил подергал, выявился только люфт по вертикали, горизонатльного нет люфта (показалось видимо).
Подергал от себя-на себя одновременно двумя руками, все в норме, центральная гайка затянута нормально значит.
Вертикальный люфт, это значит что-то с шаровой опорой? Я в этом не очень разбираюсь, не приходилось раньше, даже не знаю как она выглядит, пойду поищу картинки на яндексе (нашел, оказывается вот так).
И еще один вопросик.
Я вывесил еще правое колесо, так вот, люфта на нем нет, но оно очень туго крутится, в чем может быть дело? При езде не гудит. Суппорт клинит? Или это какой то подшипник умер?
Раз при вертикальном дергании есть люфт - шаровая на замену.
То что туго крутится: Перетянута центральная гайка, клинит суппорт - все больше нечему. проверяется легко: сними колесо у суппорта есть отверстия в которые видно колодки с торца, отверткой с широким жалом ковырни - разведешь колодки и прокручивай колесо если легко закрутится - суппорт надо обслужить (смазать направляющие), это собственно нужно делать регулярно.
Итак, пришла заказанная шаровая, вопрос такой: ее смазывать надо как-то? Или уже все на заводе сделано и просто можно установить? Шаровая Nipparts вроде.
Каждый знает, что такое домкрат и зачем он нужен. Но, — удивительное дело! Кое-кто у нас порой пользуется домкратами если не безграмотно, то довольно легкомысленно.
А это может привести к падению машины с домкрата. Более того, это может привести к падению машины непосредственно на вас, дорогой читатель.
А в наше время, благодаря широкому распространению телефонов с FullHD камерами, на помощь рассчитывать особенно не приходится.
Как не уронить поднятую машину — первый вопрос этого поста.
Второй вопрос:
Какими же качествами должен обладать такой нужный в хозяйстве автомобильный домкрат? С этого и начну.
Считается что он должен быть устойчивым, прочным, надежным, удобным, легким, маленьким и дешевым. Все понятно, я думаю.
Прочный и надежный — значит тяжелый и дорогой. Легкий и дешевый — значит обрушится в любой момент. Ну и так далее.
Скажу кощунственную вещь — домкрат может быть любым. Лишь бы не разваливался без объявления войны. Просто надо уметь их правильно использовать, а также знать слабые стороны домкратов разных типов.
Единственная оговорка — страсть к сверхнадежным подкатным домкратам, способным поднять штук десять — пятнадцать Грант одновременно и весящим за сотню килограммов — иррациональна. Такой домкрат попросту неудобен! Из-за огромного передаточного отношения качать рычагом придется полдня. А перемещение его по полу не относится ни какому иному виду спорта, как только к тяжелой атлетике.
Применение же легких подкатных домкратов оправданно и рекомендуется только в стационарных условиях. Здесь они удобны и иногда даже незаменимы. Но из-за их веса и габаритов возить такой домкрат постоянно в машине — явно не лучшее решение.
Какой же домкрат из постоянно возимых наиболее универсален и удобен? Лично для меня давно ясно — нет ничего лучше ромбического домкрата. Он, при правильном исполнении, ближе всего к идеалу.
А вот на этой фотографии как раз домкрат, далекий от идеала. Почему?
Во-первых, правильный домкрат всегда позволяет работать с ним одной рукой. Как это сделать с таким убойным рычагом, я не представляю.
Во-вторых, правильный домкрат должен иметь высокую жесткость в направлении возможного скатывания машины (вперед-назад). Для этого нужна широкая нижняя пятка.
Но даже в таком, как на фото, исполнении ромбический домкрат — на голову лучше прочих. Более того, этот тип домкрата имеет и изрядный запас поперечной устойчивости (поперек машины), что иногда немаловажно.
В целом же, если говорить по-простому, — именно с ромбического домкрата машина упадет в последнюю очередь. С любого, даже не идеального.
Второе место заслуженно занимает полуромбический домкрат, образец которого доступен для изучения каждому владельцу Гранты. Такой домкрат имеет как минимум две слабые стороны.
Первая — малый запас поперечной устойчивости. Из-за качающейся нижней пятки пользоваться им нужно с умом. При подъеме машины она всегда смещается на некоторую величину от поднимающего. Вместе с машиной смещается и верхняя опора домкрата. Если изначально вертикальная ось домкрата была строго перпендикулярна поверхности, то после подъема она окажется наклоненной, скажем так, внутрь машины.
Это весьма опасно, ибо никто не предскажет, какой угол наклона приведет к "выскальзыванию" нижней опоры домкрата и падению машины. Это происходит примерно как выстреливание зажатой пальцами апельсиновой косточки — быстро и неожиданно. Лучше не рисковать. Поэтому при начале подъема надо заводить низ домкрата чуть под верхнюю опору. Тогда в конце подъема вертикальная ось домкрата таки станет вертикально.
Вторая бяка полуромбического домкрата — сниженный запас продольной устойчивости. В отличии от ромбика здесь нет необходимой жесткости между верхней и нижней опорами. Поэтому, при некачественном закреплении машины она легко и непринужденно с такого домкрата съезжает вперед или назад. Домкрат при этом выворачивает пропеллером, вплоть до полной непригодности к дальнейшей эксплуатации.
Третье место среди мобильных домкратов занимают У-образные.
Недостатки его — те же, что и у полуромбического, только значительно усиленные. Его продольная нежесткость настолько сильна, что машина, поднятая им, способна легко перескочить невысокий кирпичик.
Однажды я лично выпрыгивал из-под Москвича, съезжающего с такого домкрата вперед.
Вертикальные винтовые домкраты вряд ли стоит рассматривать в качестве мобильных или даже гаражных. С устойчивостью у них все в порядке, но неудобство использования — наивысшее из всех домкратов, по-моему. Зато их хорошо применять в качестве козелков, т.е. дополнительных опор.
В качестве домкрата для гаражных, стационарных работ выбор следует делать между "бутылочными" гидравлическими или гидравлическими подкатными.
Между ними много сходства, но есть два принципиальных момента. Первый — для подкатного нужно намного больше места сбоку от машины. Иногда это критично.
Второй — при подъеме машины с двух сторон (т.е. целиком переда или зада) с применением подкатного домкрата, их нужно два. Ниже объясню, почему.
Наконец, для тех работ, при которых не требуется (или прямо запрещается) вывешивание колес, удобны подставки, на которые можно заехать. Такие микроэстакады существуют во множестве реализаций, среди которых есть и образцы изящества, и полный колхоз. Есть сложные в изготовлении, а есть совсем простые.
Я пользуюсь простейшей микро-эстакадой из бруса, изготовить которую может почти каждый.
Вот одна из ее половинок:
Засим перейду к главному вопросу — как поднимать и как работать с поднятой машиной.
Первое действие — это всегда упоры под колеса. Упоры следует класть под диагональное колесо по отношению к вывешиваемому. Можно не ставить на ручник, не включать никаких передач в коробке, но упоры нужно ставить обязательно!
А почему не ручник? А потому, что никогда нет стопроцентной уверенности в его равномерности. То, что он работает — еще не значит, что он работает на оба колеса одинаково.
Что касается включения передачи — то это за гранью добра и зла, ибо вывешенное переднее колесо автоматически включает в КПП нейтралку))).
Поэтому — упоры и только упоры.
Упор может быть из любого прочного материала. Лучший материал — деревянный клин. Подойдет и кирпич, большой камень, кусок толстой доски и т.п. Одним словом, все, что прочное, имеет высоту не менее 60 мм, и может быть забито под колесо с некоторым усилием — во избежание проскальзывания упора относительно земли.
Дальше многие поднимают машину и бойко лезут под нее.
Рано! Так можно менять колеса, но лазить под машину, поднятую одним домкратом, категорически нельзя. Воспользуйтесь дополнительной подставкой.
Вес машины следует равномерно распределить между домкратом и подставкой. Так надежнее. Я применяю в качестве подставки вертикальный винтовой домкрат. Но можно применять хоть ссаный пень, лишь бы прочно было.
Чего применять нельзя в данном случае, так это кирпичи. Они плохо выдерживают точечную нагрузку, а разрушаются мгновенно, — без малейшего предупреждения.
Задача подъема машины, и без того имеющая столько важных правил, сильно усложняется при необходимости вывесить весь перед или весь зад целиком.
Самая распространенная ошибка — взять у друга подкатной домкрат, и начать поднимать вторую сторону при первой стороне, висящей на штатном домкрате. Вероятность падения машины со штатного домкрата в этом случае близка к ста процентам. Это из-за того, что подкатной домкрат свободно катится на колесиках туда, куда его тянет машина. Тут даже дополнительная опора нимало не поможет делу — машина просто соскользнет по ней наружу от вас, словно с горки. И далеко соскользнет, если опора устойчивая, вот в чем дело! В этом я однажды убедился лично, о чем свидетельствую. Машина уехала на добрых сантиметров тридцать.
Если дело происходит в нешироком гараже, то ситуация легко становится трагикомической. Борт почти у стенки — ни пролезть, ни колесо поставить, ни домкрат, ни отъехать. Хоть плач.
Поэтому, если нужно вывесить перед или зад, применяйте обязательно либо два подкатных домкрата, либо два ромбических. И осторожно!
Недаром же говорят, что осторожность — лучшая часть мужества.
Когда работы с машиной закончены, так приятно вымыть руки! Но в гаражах нет водопроводов. Рекомендую: расход воды маленький, хватает надолго:
UPD:
Для всех желающих, кто заинтересовался подставкой, привожу ее размеры. Такая конструкция намного сложнее в изготовлении, чем просто скрепить между собой два отрезка бруса, срезанных на конус бензопилой. Но она гарантирует от скатывания машины с подставки. Потому что колесо чуть (на 20 мм) проваливается в ямку.
Все соединения — с помощью шурупов подходящей длины и металлических пластин.
Эти размеры, понятно, не догма. Однако критичными могут быть три места:
— Высота торцевых ограничителей. Если они будут слишком высокими, то машина зацепится за них при заезде. Если они будут слишком низкими, то при наезде колеса на них подставка перевернется и навернет по днищу.
— Размер понижения горизонтального бруска относительно конического деталей 15-20 мм — предельный, при котором низ конструкции можно вообще не выводить в горизонт. Т.е. не обрабатывать.
— Длина горизонтальной площадки. 370 мм — это без особенного запаса, меньше не надо. Больше, правда, тоже.
Доброго времени суток, друзья!
Весна полностью вступила в свои права, а потому пришло время переобуваться. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда обычно пошатываю колесо, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Правильно ли я понимаю, что это ступичный подшипник накрывается?
Нужно ли его менять или можно подзатянуть? В общем, что делать?
Спасибо.
Там стоит двухрядный шариковый подшипник который не поддаётся регулировке .Он один раз затягивается до упора .Если только граната не откручена то ему капец !
А как проверить откручена ли граната?
Ну вот эту большую гайку в центре ступицы попробовать затянуть .Помощник на тормоза нажмёт и подержит, а ты добрым воротком с головкой не помню там на 30 наверное по часовой попробуй закручивать .Если она затянута то готовься к замене подшипника .
Спасибо, буду пробовать. Подшипники, если что, парой меняются или можно только один? Просто на другом колесе люфта нет.
Один конечно, если второй нормальный то зачем .
Ну мало ли, один сделаешь, а через 500 км второй накроется. Кстати, а езда с таким люфтом опасна, что может случиться?
Шарики квадратные могут стать в любой момент, но он точно будет очень скоро, заклинит колесо .
Переднее левое, это же жесть! Да уж, срочно на сервис.
Правое не лучше, это серьёзная тема .
похоже на болт стойки
что за болт такой?
Установил бы то на что снимал неподвижно, а затем бы дергал колесо в двух плоскостях, можно было бы что то увидеть, а так все болтается.
Да уж, за качество видео — мои извинения. Я держался за верх колеса и качал его от себя/к себе, вверх/вниз — люфта нет.
Как правильно написали. Если конечно у вам Калина. То проверяйте все крепления поворотного кулака.
Это гайка центральная, которая затягивает гранату.
Это крепление стойки к поворотному кулаку. Находятся болта внизу стойки, в ее ухо вставлен поворотный кулак. Один из них развальный, вроде верхний. Его не крутите, а то потом на развал.
Если крепления затянуты, то тут ступичный подшипник.
Подшипник не разборный, не как у Классики. заменяется с помощью выпрессовки старого и запрессовки нового. Если сами ни разу не делали, то проще отдать в сервис. При желании сделать что то самому, можно снять поворотный кулак со ступицей и отвезти в сервис, чтобы не платить за это деньги. Так как там делов не много. Но придется сделать сход-развал. Что с наишими дорогами в принципе не лишнее)
Спасибо, буду проверять крепления, начну с центральной гайки. А к чему может привезти езда с таким люфтом? Извиняюсь, если вопрос тупой.
Если гайку удастся затянуть, значит она была недостаточно затянута.
Если после затяжки гайки люфт уйдёт, значит есть надежда.
Если через сотню-другую пробега люфт появится опять, значит надо менять подшипник и ступицу (у ступицы наверняка будет выработана шейка под подшипник).
Если люфт после затяжки со временем не вернётся, подшипник не гудит, значит вам повезло и можно ездить дальше.
Спасибо, начну с гайки. АА как сильно можно ее тянуть?
c одной стороны держите головку болта, с другой стороны крутите гайку. естественное 3м трубу брать не надо) все в логичных пределах)
Пусть кто нибудь нажмет тормоз и так покачай. Если люфт исчезнет, значит подшипник, нет- ищи в другом месте.
Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.
А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра - на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.
И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, "экономисты", тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.
Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно - вот об этом и поговорим.
Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.
Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку - возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.
Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.
Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, - выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.
Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.
Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.
От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой - от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.
Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.
С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.
Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.
Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.
На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве "фотомоделей" были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.
В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!
Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.
Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.
Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева - шаровая опора с пружиной, справа - без нее.
Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях.
Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.
Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске - стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.
Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, - одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать "баранку" влево-вправо. Любой люфт недопустим.
Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались - автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы - и все будет хорошо.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by
Нужны запчасти для вашего автомобиля? На сайте BAMPER.BY собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY - ищи запчасти правильно!
Суть вопроса: как безопасно вывесить переднее колесо(в условиях подземного паркинга)для снятия перьев вилки? Моцык около 200кг.нет центральной подножки.Имеются деревянные бруски для подкларывания(много)и пару домкратов.Ваще это реально сделать без риска уронить мопедку?)
Ответы ( 12 )
Сперва сорвать все болты так чтобы вилка не просела в траверсах, а потом через доски по домкрату с каждой стороны под раму.
Если ненадолго и осторожно то можно и с одним домкратом под мотор или под выхлоп, но так оставлять нельзя.
Да нет-я в своём уме, если резонатор плоский то это можно, если осторожно, под мотор тоже в основном без проблем.У некоторых мотоциклов рамы то нет, там по другому никак. )))
Труба да, а если снизу резонатор, который к мотору прикручен то ему ничего не будет, на перед далеко не весь вес приходится.
На сибихе делал так:
Боковой подножкой упирал в кирпич, чтобы левый бок был повыше. А правую сторону поднимал домкратом до выравнивания мотоцикла, упираясь им в трубу рамы снизу.
В итоге колесо в воздухе, можно снимать его, а потом перья вилки.
Если есть помощник, то можно и без домкрата, просто наклонить мот в сторону приподнятой подножки… Второй подкладывает.
если ТДМ надо, то его можно ну дуги положить.
берёшь покрышку, на неё пару досок и на доски кладёшь дугой. я так колесо менял.
Но это всё нищебродские варианты, совсем на безрыбье.
Лучше искать вариант с подкатом под траверсу
ещё можно поперечину вставить чуть ниже радиатора и двумя домкратами (с разных сторон) поднимать. Но я хз что за домкраты такой высоты искать
вот ещё вариант, у меня он так зиму простоял, стоял надёжно. Подставку я из бруса сколотил, подкатом там было не подлезть
Буду пробовать под подножки бруски ставить… Ваще вариантов то много… куда их подпихнуть, но вот надежность конструкции беспокоит…
Подкат под траверсу-это точно не про меня-я скорее на бок положу)))
А кто в курсе, если домкрат ставить под двигатель, что бы упор был прямо в мотор, ничего ему, мотору, не будет? Картер не проломился?:) А то я чё то очкую:)
если требуется быстрое решение — я бы положил на бок на картонки.
Если же стоит идея оборудовать гараж — то подвес лучше любой подставки. На балку потолка закинуть лебедку (ручную или электро), к ней ремни и подвешиваем мотоцикл как душе угодно. Висящий на лебедке мотоцикл никогад не свалится, можно прикладывать любые усилия. А с подставки — свалится.
Никогда этим вопросом не задавались, чё было под руками то и подсовывали под мотики будь то в гараже или в поле, всегда смекалочка быстро находила выход из ситации
Если на паркинг можно притащить лестницу стремянку с крузоподъемностью около 150 кг, то:
Ставим стремянку над передним колесом. Берем стропу для крепления груза с храповым механизмом. Продеваем через верхнюю часть рамы и поднимаем с помощью храповика. Усе. Главное чтобы стремянка не разошлась. Грузоподъемности 150 кг для мота весом 200 кг хватит.
Боюсь соседи по паркингу с таким подходом не поймут меня))и баба на красном кайене, паркующаяся рядом, точно разорётся)
Тогда три варианта:
1. Подкад под переднее колесо (но тогда нужен и задний подкат).
2. Подкладывать под двигатель/раму что-нибудь (бруски, домкрат и т.д.) — т.е. эмитировать центральную подставку.
3. Подставки для авто. Ставят на них перо вилки при это мот чуть наклонен в ту сторону на которой упор. Далее снимают второе перо. Работают с ним. Ставят на место. Далее под него уже ставят подставку и работают с первым пером. Мот при этом не очень устойчивый.
Все методы мало отличаются от стремянки :-) т.к. все равно видно что мот разобран и орут именно из за того, что ремонтируешь на паркинге. Конечно если закрывть чехлом каддый раз, то особо видно не будет, а стемянку никак не скроешь.
Если все это не прокатит, а в мастерскую везти не получится, то покупаешь пенку туристическую и далее заваливает на нее мот аккуратно. Не совсем удобно, но точно никто ничего не скажет.
Читайте также: