Как вытащить привод из коробки тойота

Обновлено: 06.07.2024

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч (так же как и дизельное топливо, хотя и в меньшей степени), поэтому при работе с топливной системой следует соблюдать предельную осторожность. Не курите и не подвергайте систему воздействию открытого огня или мощных ламп накаливания. Не работайте в гараже, который отапливается системами, использующими открытое пламя. Поскольку бензин – канцерогенная жидкость, надевайте при работе с ним латексные перчатки; если бензин попадет на кожу, незамедлительно смойте его большим количеством воды с мылом. Пролитое топливо немедленно протирайте ветошью, которую не следует хранить там, где она может загореться. Топливная система находится под постоянным давлением, поэтому перед отсоединением каких-либо шлангов или трубок следует это давление снять. Выполняя любые работы с топливной системой, надевайте защитные очки и держите под рукой исправный и годный по сроку огнетушитель.

Внимание! Хладагентный контур кондиционера находится под высоким давлением. Если есть необходимость в его вскрытии (отсоединении каких-либо фитингов или трубок), обратитесь в специализированную мастерскую или дилерский автосервис: удаление хладагента из системы должен производить специалист.

Примечание. Снятие КПП в моделях с полным приводом (4WD) представляет собой достаточно сложную работу, особенно для непрофессионала, действующего в своем гараже. Исходя из особенностей конструкции автомобиля, за в од-изготовитель предписывает снимать двигатель вместе с КПП в сборе снизу автомобиля (но не сверху). Одним домкратом и страховочными стойками не обойтись – автомобиль потребуется поднять достаточно высоко. Для этого требуется двухстоечный автомобильный подъемник и регулируемая по высоте подставка-ложе под силовой агрегат – таковы рекомендации завода изготовителя.

30. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора. Снимите капот (см. главу 11).

32. Отпустите гайки крепления ступиц/ приводных валов (см. главу 8) и гайки крепления колес. Снимите колеса.

33. Поднимите автомобиль подъемником.

34. Снимите нижние защитные кожух(и) двигателя.

35. Отсоедините трос селектора от АКПП (см. параграф 5).

36. Снимите карданный вал и приводные валы (см. главу 8).

37. Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите насос гидроусилителя рулевого управления и подвесьте его таким образом, чтобы он не мешал снятию КПП (см. главу 10).

38. Снимите приемную трубу выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).

40. Опустите автомобиль и зацепите узел АКПП/двигатель таким образом, чтобы длины цепи (строп-ленты) подъемника хватило для опускания узла на землю.

41. Снимите правую и левую опоры двигателя с узла АКПП/двигатель (см. соответствующую часть главы 2).

42. Опустите узел АКПП/двигатель на землю и отцепите цепь (строп-ленту) подъемника.

43. Поднимите автомобиль подъемником и удалите узел КПП/двигатель из-под автомобиля.

44. Снимите стартер.

45. Снимите ребра жесткости (верхнее и нижнее) и, в моделях до 2000 года выпуска, крышку гидротрансформатора. В моделях выпуска, начиная с 2001 года, снимите крышку технологического лючка.

46. Нанесите метки взаимного положения на гидротрансформатор и планшайбу (см. рис. 8.19,6), затем отверните болты крепления гидротрансформатора к планшайбе, как было описано ранее в этом параграфе.

47. Отверните болты крепления раздаточной коробки к АКПП, затем отделите АКПП от двигателя.

Примечание. Здесь используются болты разной длины. Запомните или составьте схему расположения болтов, чтобы не перепутать их при установке АКПП.

48. Установка АКПП производится в порядке, обратном ее снятию, однако следует принять к сведению информацию п. 29 этого параграфа.

Друзья подскажите как вытащить привод из коробки. Точнее меняю пыльник внутренний левый, снял привод и пол пыльника внутреннего, а обойма, в которую внутренний трипод, вставляется не хочет вылазить из коробки. Как помочь ей оттуда выйти? машина в подписи
p.s. сильно не пинайте не нашел такой проблемы в темах, везде пишут снимается легко!

Снимал на своей монтажкой за выступ на корпусе ШРУС и опереть об балку, или монтажкой поперёк в выступ и молоточком, можно монтажку (арматурину) вдоль вала и молоточком в торец. Усилие небольшое килограмм 40

В общем не стал снимать. Промыл, протер. Съездил купил хомут с резьбовой затяжкой и отверткой затянул. Если бы не эта проблема, поменял бы часа за два, а так ушло 4 часа, блин.

я сам хомут не ставил,друг долго матерясь, благо он худой, поставил и ничего не снимать ни менять хомут не пришлось.

я сегодня менял пыльник на внешнем ШРУСе,- привод не вытаскивал.

из обоймы аккуратно вынимаешь привод с триподом и внутренним пыльником (предварительно сделать метки на приводе и обойме)
а дальше делай с ним что пожелаешь,- меняй пыльник внешний, внутренний. из обоймы выльется какое-то масло, на форумах мнения разнятся, но многие говорят, что давят туда литол-24 или шрус-4 и ничего не хрустит. а вообще жижа похожа на нигрол.

Тож менял наружный пыльник:сначала открчиваещ гайку гранаты потом снимаещь рулевую тягу и шаровую и вытаскиваещь привод со ступицы.Далее домкратим машину сантиметров 80-90 от пола и с помощью мотажки уперев ее в гранату(внутр)выдергиваем привод из коробки.Жижа из коробки не вытекает не считая того что на щлицах осталось.И родная смазка привода сделана специально жидкой потому как внутренний трипод работает на игольчатых подшипниках а шрус а тем более литол там нечего толком и не смазывает.И при минусах эта жижа сохраняет текучесть.

да кстати менял наружный пыльник . гранату из коробки не вынимал только трипод..и особо обратил внимание что в гранате нет стопорного кольца((проточки под стопор нет) мысль-так и должно или левак?

да кстати менял наружный пыльник . гранату из коробки не вынимал только трипод..и особо обратил внимание что в гранате нет стопорного кольца((проточки под стопор нет) мысль-так и должно или левак?

слашыл что резьбовой хомут не стоит ставить - бить будет, дисбаланс епта. но сам же ставил и ниче. ездит :) на хонде так вообще с пластиковой стяжкой ездил довольно долго - привод к смерти подходил )

Стопор стоит на шлицах что в коробку вставляем а где трипод там только пыльник.Растояние хода трипода расчитано так что он не выпадает когда стойка идет вниз

Сам вал привода менялся или нет? Как вариант, вал привода короткий и при максимальнов повороте плюс тряска его вытаскивает с посадочного места. Сам шрус врядли причём. Прежний хозяин весь привод менял или частями и где брал уточни, а там и причина нарисуется.

Серго

sharapov711

Узнать бы размеры вала да сравнить с проблемным. для начала. Я непомогу у мну пруль акп. Кстати мона в экзисте сравнить нумера.

Реклама партнёров

woody

1. Могла быть когда-то авария сильная, двигатель сместился, и длины вала может не хватать.
2. Опоры двигателя мертвые, двигатель болтается из стороны в сторону.

Оба варианта несложно проверяются.

3. Ну и возможно что проблемы всё-таки в коробке.

daiterios

Старожил

Пока не увидишь главную передачу в коробке (а точнее ее шлицы) нельзя утверждать, что "с коробкой вроде все в порядке". И мне кажется, что действительно возможны проблемы с геометрией и если таковые присутствуют, то они достаточно серьезные. Никогда подобных ситуаций не встречал. Возможно действительно длина привода не соответствует. Опоры двига и коробки тоже надо проверять.

П.с. Стопорные кольца для шрусов обычно одноразовые, т.е. вынул, новое одел, вставил и все, если вынул еще раз, то опять новое. может я и не прав, но читал такое требование в книжке по ремонту восьмерки. А вообще, веутренний шрус не должен испытывать продольных нагрузок и вынимается из коробки с небольшим усилием.

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

– Подшипник ступицы может быть поврежден, если на него будет действовать вес автомобиля, например, при перемещении автомобиля со снятым приводным валом. Поэтому, если есть необходимость переместить автомобиль со снятым приводным валом, закрепите подшипник ступицы, как показано на рисунке.

– После разъединения приводного вала и ступицы будьте осторожны, не повредите зубцы ротора датчика частоты вращения на приводном валу.

1. Слейте масло из редуктора заднего моста (см. главу "Техническое обслуживание", раздел "Замена масла в редукторе заднего моста").

2. Снимите задние колеса.

Момент затяжки…………………103 Нм

3. Отсоедините левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Расконтрите и отверните колесную контргайку.

Момент затяжки.……………….216 Нм

5. Снимите тормозной барабан.

6. Снимите задние тормоза (см. главу "Тормозная система").

7. Снимите датчик частоты вращения заднего левого колеса.

Момент затяжки.…………………..8 Нм

8. Отсоедините рычаг подвески.

а) Отверните болт крепления троса стояночного тормоза от рычага подвески.

Момент затяжки.…………………..8 Нм

б) Нанесите метки на регулировочный эксцентрик.

в) Отверните гайку и снимите регулировочный эксцентрик и болт.

Момент затяжки…………………..74 Нм

г) Отверните болты крепления и отсоедините рычаг подвески.

9. Используя пластиковый молоток, отсоедините левый приводной вал от ступицы.

10. Извлеките левый приводной вал из редуктора.

Примечание: при необходимости используйте стержень из мягкого металла и молоток.

11. Снимите правый приводной вал.

Примечание: при необходимости используйте стержень из мягкого металла и молоток.

Читайте также: