Как вытащить фильтр из форсунки тойота

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 07.08.2024

Чищу форсунки по методу: с баллончика через переходную трубку. Форсунку открываю батарейкой "крона". И вот, использовал весь баллончик(очиститель для карбюраторов,Российский),а форсунки так и выдают две струйки. Нет распыления. Смотрел видео с таким методом, там сначала били струйки, а потом пошел распыл. Вопрос: мне дальше продолжать чистить, пока не будет распыла? А может струйки из-за большого или наоборот маленького давления в баллончике? Или сменить жижу?
И еще, попробовал вытащить при помощи самореза фильтры с форсунок- не получилось, крепко сидят. А прилагать большое усилие боюсь, что бы не повредить сеточку.
Заранее всем спасибо, если ответите.
p.s. Двигатель 4A-FE.

Уважаемый, Барнаул находится за пределами МКАДа т.е в другой стране. Следующий раз съезди в Барнаул, помой форсунки, потом отпишешь во сколько тебе это обошлось.

Логично на счет ультразвука сказано. лучше химией отмывать с отмочкой (в особых случаях) Я ультразвуком только свечи отмываю и не более :о).Если хорошо продрать химией форсы . то результат не заставит себя ждать. В большинстве случаев факел распыла восстанавливается.
На счет распыла инжекторов. хрен его знает какое давление было у него и какое у тебя в баллоне. Разница в давке в 0.5 кг.см. кардинально меняет факел распыла.

А микрофильтрики в инжекторах вытаскиваются на УРА. за 5 лет работы с инжекторами ни разу не пролетел , все вытаскивались. . (расшатывать их надо , и нежно нежно вытаскивать, а не тупо тащить вылупив глаза :о) )

Ну а вообще . на счет "нерастворимых шлаков" они образуются только в масляной и частично в охлаждающей системе за счет высокой температуры. и малого оборота жидкостей, в инжектора топливо подаётся охлажденное за счет конструкции системы (теплоотдача бенза,большой цикл оборота топлива, и т.д.) и тут имеет факт наносной характер отложений(присадки,октан-корректоры,антидетонаторы и т.д.), которые можно смыть "химозой" , но не ультразвуком (правильно сказано, растресёт все и вся) . . Ну где то так..
Чистил форсы с пробегом в 300 и более тыс. км. отмываются почти все. Но есть и исключения. были случаи когда форсы целиком пришлось менять (1G-EU пробег 700 т.с. после промывки ,первой и последней, тупо забились отложениями пришлось менять) либо после откровенной дряни которой то и словом "бензин" назвать то и нельзя. Но тут особый случай.

По фильтрам форсунок. Фильтра на БОШ есть везде -20 руб/шт, а где искать фильтра на денсо или какие там форсы на тоетах. Смотрел в экзисте, по моему нет их, хотя должны быть как расходники. Как то я пытался со своих форсов фильтра выковырять, ничего не получилось, наверное сильно бздел что испорчу а надо как доктора, хладнокровно, чик и вырвал его :)
Думаю что от чистоты фильтра, сильно зависит производительность форсунок, может и распыл будет никакой, так как рабочее давление не проходит до инжектора.

Если форсы 23209-0D030 для 1.4-1.6 двигателя то аналог BOSH 0280156242 и 0280155936 то фильтра форсов L306-30-88 Фильтр форсунки впрыска топлива универсальный

std. (Bosch, Lucas, Delphi, Weber, Siemens, Sagem…) …
наружный диаметр 6.0 мм, длина 12.0 мм
Цена 37 рулей

Изображения

Значит фильтры все-таки нужно вытащить. Попробую еще раз. Пробег у машины 235 000 км, если не скручивали. Форсы DENSO.
Уважаемый REPUS - какую жидкость посоветуете. Я делаю вывод, что форсунки по любому должны распылять. А от давления будет
меняться только форма факела. Смущает, что все четыре писают струйкой.

Да, у меня тоже писали струйками. Два раза промывал и оба раза струйки оставались струйками . оба раза забил. А что делать? Едет нормально, расход в норме! Что ещё надо?!

Распыл нужен для более тщательного перемешивания с воздухом, от этого зависит качество топливно-воздушной смеси а она влияет на процесс горения, процесс горения на расход и мощность двигателя.

Cпасибо lecsa. Очень познавательные ссылки. Кстати, сегодня взял CARB CLEANER , попробовал им помыть. Давление в баллоне - чувствуется больше,
чем в предыдущем -для карбов. Форсы распылять стали лучше. Мое мнение: нужно создать им условия при чистке и дальнейшей проверке, аналогичные требованиям
для данного авто. А потом уже делать выводы хорошо они работают или не очень. А все что делал я - это журнал "Умелые руки".
P.S. Но, за-то - СВОИ.

форсунки должны распыливать топливо,а не писать его струйкой.
если форсунка не распыляет топливо - то фтопку ее.

Кто нибуть подскажите что делать. Почистил форсунки методом средство для чистки карбюраторов + два проводка + батарейка 9v . Распыл факела отличный ( в общем какой и был ). Поставил новые ризиночки на форсунку в верх ( оригинальные ) которые в рампе , и в низ. Закручиваю рампу одеваю топливный шланг подсоединяю форсунки . завожу ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДВИГАТЕЛЯ ОБОРОТЫ 1100 ,СКАЧУТ В НИЗ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА ДО УПОРА ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЕКУНДУ ДО 1300 ПОТОМ ОБРАТНО Что делать ?

Кто нибуть подскажите что делать. Почистил форсунки методом средство для чистки карбюраторов + два проводка + батарейка 9v . Распыл факела отличный ( в общем какой и был ). Поставил новые ризиночки на форсунку в верх ( оригинальные ) которые в рампе , и в низ. Закручиваю рампу одеваю топливный шланг подсоединяю форсунки . завожу ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДВИГАТЕЛЯ ОБОРОТЫ 1100 ,СКАЧУТ В НИЗ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА ДО УПОРА ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЕКУНДУ ДО 1300 ПОТОМ ОБРАТНО Что делать ?

Перед зимой постоянно мою на своём Фунте-2001-2NZ с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ заменой уплотнительных резинок!У меня даже есть свой промывочный стенд,приспособленный из компактного толстостенного мегабаллона.)))Мою обычным ацетоном ГОСТ. )Спецжижи,думаю,имеют его в своей основе,со своей задачей ацетон справляется,а "если нет разницы-зачем платить больше?"(с)Перед промывкой продуваю место вокруг форсунок от всякого кала(пыль,пухнах,даже камешки,"чужие"-всякие тараканы летающие)),вынимаю пред бензонасоса и завожу,а также открываю бак-стравливаю давление.Форсы после снятия замачиваю в том же ацетоне и потом шоркаю щёткой поверхность распыла.После чего форсы поочередно проходят стенд.Давление в нём создаётся обычным ручным насосом.Открываю форсы либо батарейкой(кроной,старым АКБ ИБП компутерного),либо от штатного АКБ,но в течение не более 1секунды,иначе обмотка форсунки не выдержит и познаете горечь утраты((.Процедуру считаю законченной,когда распыл становится равномерным.Ничего и в помине не льёт!Ещё надо проверять форсы на утечку бенза/ацетона в запертом состоянии при подачи давления.Течи топлива быть не должно!Фильтрики форсунок вынимать пытался,но, помня народную мудрость,что "при неумелом употреблении можно и буй сломать",дурную силу прикладывать не решился.Видимо надо фильтрики шатать и тянуть,как стоматолог зубья тащит))).После чистки падает расход.Это ФАКТ.Улучшается тяга на низах.За зиму ниразу не было проблем с запуском.Пробег суммарный 221ккм.За год проезжаю 30-40ккм.

Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)

Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.

необходимые запчасти и расходники:

2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб

3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.

4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.

5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт

1. Снимаем клемму аккумулятора.

2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)

Миниатюры

За ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.

4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.

Миниатюры

5. Отвернув два болта на 12 на топливной рейке, аккуратно (!) чтобы не уронить резиновые колечки снимаем ее. Вот как она выглядит вместе с форсунками:

Миниатюры

Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.

До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.

На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.

Спасибо, Дмитрий! Скоро книгу "Сборник практических советов по эксплуатации и ТО Ипсума" можно будет писать, где половина, как минимум, будут твоих подробных описаний. Завидую белой завистью, самому не судьба добраться.
Надо тоже начинать к зиме готовиться. :)

А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).

А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).

Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).

Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.

Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.

Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер - иногда машинку отпускает, и она начинает "ехать".

Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает - повесил эту тему в общем форуме Тойоты:

На 3с-фе гидрокомпенсаторов нет, когда выбирал машину на этот счёт выяснял, стоят шайбы.

А сеточки вынимаются из форсунок просто: берёш саморез подходящего калибра, если кончик у него длинный то обрубеш так чтобу был небольшой конус и всё. Вкуручиваеш на 3-3,5 оборота в сеточку и тянеш, сильно тянеш. При обратной установке через что то мягкое забиваеш её в фарсунку, только неперестарайся.

_________________
Vista Ardeo SV55G, 3S-FE, 4WD, Диван, DVD, 2000

А зачем вам нужно сеточку вынимать, я видел ее у меня она чистая на всех форсунках!? А я на днях промыл Винс_ом на СТО по рекомендации диагноста, операция прошла успешно сказали что компрессия теперь будет супер пупер как на новой, отдал за удовольствие 1200 руб. и ждал 30 минут

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Буквально 5 дней назад(перед дальней поездкой - только что вернулся)
мыл форсунки. Лавром каким то, не помню маркировку. Сказали что мягче и лучше Винса. Действительно, завелась и работала ровненько.
Мыли полтора часа. Что изменилось:
Изчез небольшой провал при разгоне "в пол".
Стала АКПП дольше "держать" передачу" при разгоне.
Разгон позле 30-35 км/ (на 3-й)стал повеселей.
Расход вроде не изменился, но грешу на умирающую лямбду..
Пробег 110 тыс.км

Лямду проверить мотор-тестом и четырех компанетным газоанализатором

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Да, тоже хочу так сделать.

Скажи что изменилось? Динамика? Расход топлива? Расход масла?

_________________
Vista Ardeo. 2000 г. 1ZZ, VVTi, 1800 см3. ===
So remember, or on a forehead to burn out?
. Je veux а la maison, а Japon.

nikden75

Вишевод

Тяга вроде появилась, (по сравнению когда покупал (29.09.2006 пробег 62 тыс. на сегодня прядка 93тыс.)), двигатель стал работать поровней и "трясучка" пропала( в основном была когда стоишь в режиме "D" или"3", а нога на тормозе).
Промывку можно было осуществить следующими способами (которые мне известны):
1. При помощи спец. оборудования+промывочная жидкость(форсунки не сняты с двигателя), возможна и снятие форсунок+промывочная жидкость+ ультазвук (стоимость таких услуг колеблется в пределах 1800-2500 руб)
2. При добововлении присадочной жидкости непосредственно в бак (промывка идёт всей топливной системы). Концентрацию дозируешь в соответствии с инструкцией.
3. При помощи местной очистки ( на снятых форсунках, используем спец.жидкость высокой концентрации (приблизительно такаяже как бы использовалась бы в 1. случае),+применение нехитрого устройства "Сделай САМ".
Из всех способов для начала решил взять самый дешёвый(иначе чё тогда заморачиваться?) Как говориться изменения налицо, так зачем платить больше?

nikden75

Вишевод

Для начала Снял форсунки с двигателя.
Откручиваем крышку (2-е гайки М6(головка №10)+2-е пластмассовые клипсы(у меня их нет поломались когда открывал, поставил на их место 2-а соответствующих болта М6-25мм.)

Реклама партнёров

nikden75

Вишевод

Отсоединяем эл.разъёмы с форсунок, крепление подачи топлива на форсунки (подвод от топливной магистрали нестал отсоединять, просто ототдвинул в сторону)

nikden75

Вишевод

nikden75

Вишевод

Приступаем к очистке.
Приобрёл жидкость для очистки( не для заливки в бак ), у продовца консультанта в автомагазине спросить,порекомендует, или на ваше усмотрение, мне обошлось 280 руб(ёмкость 1л. по 250 мл. на каждую форсунку вполне хватит)

nikden75

Вишевод

Для очистки можно было использовать и жидкость в Аэрозольной упаковке(промывка будет происходить под давлением(может кто то и попробует) выкладывайте обсудим!)
Но я предпочёл промывку самотёком.
В небольшой ёмкости просверлил дырдочку подсондинил шланг диам 9-10 мм. надел на форсунку(колечки желательно снять с форсунки)

nikden75

Вишевод

Далее подаём напругу порядка 10 вольт (можно меньше но более 12 пожгём соленоид открывания форсунки) промываем порядка10 мин, делаем передышку 15-20 мин(форсунку не отсоединяем , пущай там что осталось покиснет) потом ещё 10 мин. непрерывной работы форсунки (ежели хватит промывочной жидкости)
Ну вроде бы и всё, и так с оставшимися форсунками.
Собираем в боратной последовательности, резинки на форсунках смочем бензином, чтобы при установке не слетели,закручиваем болты,крышку пока не ставим, заводим двигатель, проверяем отсутствие течи бензина из- под уплотнительных колец, потом прекручиваем крышку на место.

Реклама партнёров

monah

Вишегуру

yurok

Вишегуру

Dimas

Вишегуру

При пробеге 42 тыс.км на СТО промыл форсунки жидкостью, поменял свечи, воздушный фильтр. По очучениям стала более резвая. Ультразвуком не стал чистить, мастер отсоветовал.

yurok

Вишегуру

Dimas а почему отсоветовал, что плохого рассказал. А то я хотел Ультразвуком промыть, 62 тыс. проехала всего тупит и вибрация появилась на D и тормозе.

Dimas

Вишегуру

yurapavlus11
Сказал, что бывают форсунки с керамическим напылением и ультразвук такие убивает. Спорное мнение, я на Калдине чистил ультразвуком, все нормально было.

Жеминь

Вишегуру

Вот чудо аппарат по промывке топливной системы. Подсоеденятеся непосредственно к инжектору. Работает на спецжидкости, около 2 часов. После промывки менячешь свечи (старым хана, жидкость их убивает) и машинка снова резвая как новая.

Реклама партнёров

smigor

Вишевод

Цитата (nikden75 @ 18.10.2008 - 20:20)

Далее подаём напругу порядка 10 вольт (можно меньше но более 12 пожгём соленоид открывания форсунки) промываем порядка10 мин, делаем передышку 15-20 мин(форсунку не отсоединяем , пущай там что осталось покиснет) потом ещё 10 мин. непрерывной работы форсунки (ежели хватит промывочной жидкости)
Ну вроде бы и всё, и так с оставшимися форсунками.
Собираем в боратной последовательности, резинки на форсунках смочем бензином, чтобы при установке на слетели,закручиваем болты,крышку пока неставим, заводим двигатель, проверяем отсутствие течи бензина из- под уплотнительных колец, потом прекручиваем крышку на место.

а если просто использовать аккумулятор, как себя форсунка поведет, или надо строго обязательно 10 вольт?

lenin

Lenin

Я работал в фирме 10 лет назад на промывке топливных систем два года аппаратура использовалась бельгийская WINS Смысл в том что подключается подача спец жидкости( уж очень реактивная отъедает все я даже отцу карбюратор мыл , ручки у отверток плавит) на форсунки отсекая бензонасос авто работает на этой жидкости 15-20 мин затем стоит откисает потом двигатель заводится и даешь ему нагрузку 2/3 оборотов и из глушителя такое дерь-о льется мама не горюй Все машины которые у меня были я промывал этим методом даже дизель Спец жидкость стоит порядка 400 рублей На бензиновых использовал бензонасос либо родной либо приобрел позже за 500 рублей (оптовая цена) результат этой промывки на лицо сразу приемистость и чистота оборотов""" Мой совет в бак ничего не заливать так как вся грязь отъевшаяся в баке пои трубопроводе поступает на форсунки поверьте опыту""" И еще после промывки всегда замена топливного фильтра Сразу скажу на више еще не делал но уже думал как это сделать . НАСЧЕТ ультразвука не знаю друзья говорят что им помогло но и цена 400 или 2000

Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.

Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.

Организация питания форсунок

Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.

Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.

Строение форсунки

Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.

Измеряем сопротивление

Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.

Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.

Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.

После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.

Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

Читайте также: