Как выбить гильзы из блока цилиндров уаз 417

Обновлено: 07.07.2024

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Но как я не упирался, как я не простукивал нихрена не получалось выдавить гильзу. Совсем. Сидит мёртво. Собака!Попробовал кувалдой потяжелее. Безрезультатно. Только отломал край юбки.

Переставил съёмник на другую гильзу. Такая же фигня. Читаю драйв. Один дяденька описал способ, видимо более подходящий для УАЗа, заключающий в себе часть культурного кода русского народа. Из инструментов нужны только кувалда и полено. Ну, ещё сварка. Я несколько удивился (на самом деле прих…ел, но так писать нельзя), но другого варианта уже не нашёл. В гильзы засунул поршни, предварительно сняв все кольца.

Отметил по поршню маркером линию и аккуратно по ней наварил шов. Сделал подставку из досок, чтоб не запороть шпильки. На неё блок. В поршень вставил брусок и хорошенько приложил кувалдой.

С третьего удара эта бл.дина сдалась! Брусок пал смертью храбрых, капитально застряв в поршне, но это фигня, есть брус побольше. Процедуру повторил ещё три раза. Бил уже не стесняясь. Три-четыре удара по каждой гильзе и вуаля!

Я могу ошибаться, но мне кажется, что на этом блоке подобное производится впервые. Уж очень плотно сидели гильзы на своих местах. Да и говна под ними и на них просто жуть. Вот откуда голубовато-бирюзовый тосол приобретает рыжий цвет! И я уверен, что никакими промывками для систем охлаждения эту жижу оттуда не вымыть!

Метки: уаз 31512, капитальный ремонт, бобик rat look, умз 417, гильзы, съёмник, кувалда

Комментарии 91

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

Если бы прокладки были волшебными и своим сминанием (5 соток больше, 5 соток меньше) исправляли все дефекты геометрии и небрежность в сборке, тогда, наверное, не было бы прогаров вовсе. И не надо было бы шлифовать головки а то и блоки при обнаружении неровности: прокладка же все выправит, она сминается. Но, к сожалению, это не так, и для металлического кольца прокладки вокруг камеры сгорания лишние 5 соток могут стать критическими. Но я не уговариваю, вы можете себе собирать двигатель, не глядя в инструкции, по своему разумению.

торчащая на 5 соток гильза с неровностями будет свистеть гораздо хуже отшлифованной в ноль с блоком. Ремонт заключался не в выдавливании этих соток в плюс а в выравнивании поверхности. А на низ без герметика надеяться ну такое себе…

А есть какие-либо основания для таких утверждений? Я могу привести кучу ссылок на инструкции по ремонту разных лет с такими рекомендациями. Вы считаете себя умнее и образованнее заводских инженеров? Вы походу путаете двигатели с запрессованными гильзами (или вообще без отдельных гильз) со старыми УМЗ и ЗМЗ, про которые идет речь, где, повторюсь, гильзы держатся и уплотняются в блоке за счет прижима головкой и в любом случае имеют некую податливость соединения. И на один герметик в этом узле надеяться — ну такое себе.

Гильзы УМЗ и ЗМЗ

Чтобы увидеть ЗАВОДСКИЕ гильзы УМЗ421 — надо либо расплавить, либо распилить блок цилиндров….

Гильзы 410 мотора — внутренний Ф 100мм.

Гильзы 21, 417 , 410 и 4022 — с нижним уплотнением резинками.

410 — не мацал сам. не знаю.

21и 417 — просто кольцом под нижней опорной поверхностью

Тут важно становится отличие гильз 21 ( и 451) от 417.. ( вроде как ранние 24 от 402 тем же отличаются) :

Современные гильзы — цельные.

И при расточке больше штатной ( макс 93,5) — есть шанс . что кольцо сие истончится слишком и вывалится по кускам.

Ну и ещё ( сам тут по фото попадал)

КАК вставить, да вставить правильно гильзы 24/402 в блоки 21;417 и 4022 — ума не приложу.

( как минимум нужна токарка верхнего пояса. гильзы, которым она фиксируется по высоте в блоке)

Вот из 417 гильз сделать 4022 — нивапрос. Два паза под колечки на юбке проточить — и вуаля.

А потому, что по заявлению ОАО ГАЗ — блок модели 4022 ставился всё время выпуска 402 мотора.

и шёл и на Волги и на Газели

Внешне я не знаю как его отличить.

А вот в чём главная его фича 6

в верхней фиксации гильз в блоке .

То есть в этом моторе соединены сильные стороны 24 семейства ( гораздо лучшая жёсткость картера коленвала за счёт снижения оси разъёма поддона) и 21 -го ( верхняя фиксация гильз = меньшая требовательность к качеству прокладки ГБЦ и меньшее коробление в случае перегрева)

Единственный недостаток блока 4022 — невозможность расточить мотор до объёма 2650 см3 ( поршни 95,5)

А вот самое короткое :

по идее гильзы 21 от 417 отличать не нужно.

По всем размерам они одинаковы и взаимозаменяемы 100 % ( кроме верхнего пояска из спец. чугуна — говорил выше).

Они — с верхней фиксацией.

То есть — верхний край имеет токарно обработанный буртик стандартной ( не знаю точно — на взляд миллиметров 6-7 ) высоты.

;4022 ( редкость ныне, только по спецзаказу можно купить, как и 410 впрочем) -тоже верхний буртик, как у 21/417. но и две проточки под уплотнения на юбке.
Изменено 13 июля 2021 пользователем Федот68

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно. Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.
Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта. Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Для демонтажа гильз существует специальный съёмник, а не универсальный. Можно попробовать высечь гильзы из блока. Как Микеланжело. :?

Они выбиваются элементарно.
Ставят поперек гильзы подходящюю железку (резец старый или что потолще) и через проставку кувалдой выбивают одним или двумя ударами.
В данном случае их уже перекосило. Сверху осадить обратно. И подбирать железку, чтобы влезла.

Всем привет! Сегодня начал выбивать гильзы из движка, одна вышла у остальных по обламывал нижние части. Со стороны к/в гильзы обломились за подлецо с блоком. Гильзы даже не шолохнулися. Помогите, что делать?
Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

. может всё же охладить нужно.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?

"Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?"

А кто скажет сколько весит блок.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Это только кажется. Сверху обстучать осторожно через другой молоток, например, только по блоку не бить, а то потом его только в утиль.

Зачем тебе вес блока? Как это поможет моей беде!?

Так блок-то на костре греть собрались? Аль бо ещё как.

Сначала думать треба, а потом делать. Никак не наоборот.

Колотить через твёрдую деревяшку (дуб), враскачку. Или всё же съёмник городить. Никакого металла в контакт.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Если гильза стальная, то умнее положить шов внутри цилиндра вдоль посадок.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Там чугун, толком приварить не получится. Хотя для того чтобы выбить, может и сойдет. Железку только потолще.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

А что, весь фанатизм уже исчерпан на первой стадии? А как же по железке теперь колотить.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

От электросварки? Блок? Нет не поведет.
Внутрь гильзы железку и варить. Думаю, что приварить толком не получится, зеркало у гильзы изуродуется и железка в гильзе застрянет.
Заодно накипь, которая гильзе мешает выскочить отвалится.

. может всё же охладить нужно.

нет-нагрев сорвёт окисел(если причина в нём. )ну и оправка в помощь. тянем.

Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?
Смысл такой - при нагревании гильза, БЦ и окислы, которые "приварили" гильзу к БЦ расширяются не одинаково, а на разную величину. При этом слой окисла рвется. После нагрева дай гильзе остыть и пробуй выбить. Грей паяльной лампой.

Смысл такой - при нагревании гильза, БЦ и окислы, которые "приварили" гильзу к БЦ расширяются не одинаково, а на разную величину. При этом слой окисла рвется. После нагрева дай гильзе остыть и пробуй выбить. Грей паяльной лампой.

Лучше всего попробуй залить ВД, дать постоять и раскачать и вынуть. При ремонтах 402х никогда ничего не приваривал, все вынималось, даже еще в советское время, когда ездили в основном на воде и приваривалось тогда быстрее и круче. Если денег на ВД жаба припирает, то кероси тебе в руки. Залей в рубашку блока дай сутки постоять и раскачивай потихоньку гильзы и они пойдут. Уверен, мой опыт позволяет мне это говорить, а опыту уже почти 50 лет.

У меня латунная пластина толщиной 10мм и по ширине гильзы - пару ударов кувалдой и гильза под ногами.
vasdark
Не обижайся, но я тоже не ребёнок - какие сутки. я 6 лет моторы ковырял.

У меня 50 летнего опыта конечно нет, но совет с керосином дельный - сам практикую такое, когда не спешу.

А какой толк в отмачивании?, если взял и выбил.

Выбивать и вынимать --это разные понятия. Грешен,-- люблю аккуратность и чистоту.:lol: Замочил, постояло, керосинчик протек, грязь размочило, гильзу раскачал и вынул руками, все просто и без марьи иванны

Однажды отдавал блок расточникам- 3 гильзы вырезали.
По всякому их выбивать их пробовал, прессом давил, только ломались, но не вылезали.

Я пользовался сьёмником или самодельной оправкой для более-менее акуратного выбивания (потом её у меня спёрли:twisted:),если не поддавались то заливал керосин в блок когда он на перевёртыше висел и утром обычно сьёмником вынимал. Один раз помню гильзы не шли никак,сьёмник грозил изломом резьбы,прогрев газовой гарелкой (водил ею по гильзе) не помог,помню меня срочно отвлекли на другую работу и мотор забрал другой моторист,потом он матерился и рассказал что гильзы вынимал 2 дня-они были вклеены на кокойто состав,по его мнению чтото типа "эпоксидки" хотя это не верно,машина было ГУВДшная и собирали мотор в 90-х годах,видимо какой то герметик-фиксатор. Вообще сьёмник гильз должен использоваться обязательно а выточить "блин" под гильзу для выколотки не сложно.

За час и ~1000руб в магазине автозапчастей "Планета железяка" подобрал детали под выпрессовыватель. Шпилька М24, пара гаек, пара шайб, упорный подшипник (от чего то), ключ ступичный ~камаз, плюс какая то железка с дыркой на нижнюю часть гильзы.
Всё это спрессовало на раз гильзы с блока, который провёл год на улице. Ничем не поливал. Шпилька перед гайкой, конечно же смазывалась.

Это нормально для единичного случая. Если делать не один двигатель, то верхнюю и нижнюю "железки" лучше выточить специально, в размер и желательно потолще.
При вытягивании "тугих" гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе ("железке"), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

При вытягивании "тугих" гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе ("железке"), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

Всем привет! Я их победил. D Вариант со сваркой у меня чё то не пошел. Не понравился. Керосина нет, где достать не знаю. Но я сними справился. Толстостенная труба + кувалда ну и помощь друга. Два долгих зимних вечера и гильзы выбиты. Надставлял в обломанные края гильзы, то с одной стороны то с другой, не касаясь блока и били хлёсткими ударами, полевая обильно вэдэшкой, баллон ушел. Грязи выскреб ведро. Всю жизнь движка ходила на воде. Всем БОЛЬШОЕ спасибо кто откликнулся на мою беду. Все рекомендации будут учтены!

Всё точно. Самому довелось морочиться при переборке. Слепил из того что было. И хотя мотор работал только на антифризе и никаких следов коррозии, накипи да и вообще грязи в рубашке небыло, гильзы не шли без помощи резкого удара.
Молодец,что могу сказать.У меня такой же сьемник,только выточенный токарем советской школы еще в 80-е.А размеры замеряли с отцом по блокам 414,417 402. и выколотка есть отдельно.

Если гильза стальная, то умнее положить шов внутри цилиндра вдоль посадок.
Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

Их не надо варить, надо пройтись сваркой по кругу внутри гильзы в районе посадочного места, цель не приварить, а прогреть, не важно чугун или сталь, после - легко выбиваются.

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

братья,не ссорьтесь. у меня пассатижи изолентой обмотаны.

Согласен. Но надо помнить физику и слесарный минимум, учить матчасть и компилировать чужой опыт, благо на УАЗБУКЕ его вдоволь, а не хвататься сразу за молоток, как Геббельс за пистолет при слове "культура".

Высоцкий был прав:

Когда я вижу сломанные крылья
Нет жалости во мне.

Их не надо варить, надо пройтись сваркой по кругу внутри гильзы в районе посадочного места, цель не приварить, а прогреть, не важно чугун или сталь, после - легко выбиваются.
А я про что написал выше?

Привет всем. Выбить я их выбил, а как новые забить? Какой принцип, как это делается? Чем их там удержать на месте?

аккуратно запрессовываем. у меня они легко встали на место. на 402 под гильзу ещё шайба медная ложится.

Новые забивать не надо, почистишь посадочное место и они сами упадут, крепятся - на две шпильки между гильз большие шайбы, трубки и притягиваешь гайками.

Новые забивать не надо, почистишь посадочное место и они сами упадут, крепятся - на две шпильки между гильз большие шайбы, трубки и притягиваешь гайками.
блин,не успел за мануалом сходить. mad::D:D

я на сутки залил в рубашку охлаждения 1 литр уксуса)))) потом выбил выколоткой. правда гильзы закоцал (но они мне не были нужны)

Работал мотористом на автобазе и там сьёмник был,старого образца-с катаной резьбой. Устанавливаешь на низ гильзы опорную площадку,завинчиваешь резьбу,оборот рукоятки и гильза пошла. ЛЮБАЯ. Боюсь сейчас такой не найти.

Берешь кровельную горелку и нагреваешь гильзу изнутри градусов до 100-120, а потом резко охлаждаешь водой

пруток с квадратными краями и кувалдочька

иногда сами вылазят иногда в самом деле замочить приходица

съемники в магазах гуано полное тока орехи лесные колость и то неудобно

Сеогдня пытался выбить гильзы из под машины без ямы не снимая КВ. Кувалдой не размахнешься, а молотком без толку, сидят как влитые. Упер блок в перекрытие гаража, снизу гидр. домкрат 3т, результат ноль. Понятно двиг снимать неохота. Поможет ли отмачивние?

Что еще кроме уксуса эффективно заливать в рубашку охлаждения, сколько лить? Где прихватывает гильзу-внизу или вверху?

Не пойму, как на 417-м вверху может гильзу прихватить?

У меня на 402-м руками доставались.

Именно в том и разница между блоками 402 и 417. У 402 гильзы стоят как стаканЫ в кастрюле. А в 417 верхний пояс гильзы вставляется в гнездо в верхнем перекрытии блока, которое совершенно неприсуще блокам 402 и 24. Оно ведет свое существование от блоков 21 и имеет место на всех блоках УМЗ с мокрыми гильзами. И коррозия в стыке двух разных металлов ( чугуний и алюмин) кого хош до исступления может довести. Кому доводилось снимать тормозные барабаны на ВАЗ классике с этим хорошо знаком.

на 417 они мёртво сидят. если из ямы то надо двоим штоп один держал типа трубы длинной другой колотил. Но всё равно сломаешь мне кажется. там не удобно и не видно што к чему.

С гидродомкратом упирал в перекрытие. А когда колотил, не упирал? Ведь блок на подушках играет. Все таки если дошло до съема гильз, по моему мотор надо снять.

да и если двиг не снимать то и замочитььгильзы врятли получитса

самый простой способ сломать там всё нах
но надо акуратно ето делать шоб блок нерасколоть

был бы ты поближе то далбы тебе сой съемник для гильз, которым снимал гильзы после пробега 150 тыс. Сначала затягивал гайку на съемнике сколько мог, потом колотил молотком снизу и все вышло, и без размачивания, хотя есть некоторый риск сколоть блок таким образом. Съемник представляет собой шпильку диаметром 20 мм с трапецевидной резьбой, две 20 мм пластины (одна вставляется снизу в гильзу другая кладется на что-нибудь на блок сверху) и две гайки сверху и снизу. Движок был на машине.

Печально, но похоже и в ХХI веке для советской техники основной инструмент - кувалда! Бля из-за капель в одной гильзе столько работы!

не подозревал такой интерес к данной теме
но все же отпишу свои действия
семника не нашел .
кувалда 1500 г+2000г сломал обе сам немогу понять как это произошло
но 1500г кувалда ровно диаметр моих гильз использовал как "оправку"
кувалда 2000г давала высоту над шпильками колена
авот 7 кг кувалда просто умница с второго удала легко вынула те гильзы
а предыдуший хозяин "не хороший " на воде пид. з ездил
посадочные : нижний и верхний поясок ни чем не проливал
после "сьема" гильз обнаружилась вышерблены в районе резиновых уплотнений 1 и 4 цилиндков (думаю ну и бох сними )
рубашку почистил посадочные верхний поясок и место под резинку пролил вдехой и прочистил скребком (стало ровней и чише )
жду зарплаты отвезти все это дело в механику для замены втулок распреда направляюших клапанов и седел шлифофки колена и плоскости головы покупки поршневой
А ПРАЗДНИК ВТОМ ЧТО РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ
правда что колено шлифованое 50 тыков ходит?или пиз..т.
подскажите размеры шпилек головы и корней коленвала .
ПОЖАЛУСТА.

[QUOTE=migavolt;1386433]не подозревал такой интерес к данной теме
но все же отпишу свои действия
посадочные : нижний и верхний поясок ни чем не проливал
после "сьема" гильз обнаружилась вышерблены в районе резиновых уплотнений 1 и 4 цилиндков (думаю ну и бох сними )
рубашку почистил посадочные верхний поясок и место под резинку пролил вдехой и прочистил скребком (стало ровней и чише )

Так все же, что и по какому месту держит гильзы в блоке. Я до сих пор пытаюсь снять без применения кувалды, два варианта съемника из подручных материалов сломаны.

Я 414 мотор капиталил самостоятельно. Колено на станке шлифовал тоже сам (была возможность). Поршневую сам подгонял по весу. В год проезжаю около 40 тысяч, из них 3/4 по трассе остальное по говну. Ремонт делал в 1995 году. Вот и считайте, сколько ходит двигатель после капиталки. Правда "Головастика" своего люблю и особо не насилую.
Приятелю капиталил 417 мотор, колено шлифовали под последний ремонт, тоже больше 100 тысяч уже прошел. Но он не спортсмен, а дачник и в основном по трассе.
С уважением.

в моем случае гильзу держало и нижний и верхний (тот пояс гильзы который находиться под верхним видимым состороны головы )
тот который видно (под головой ,там накипь рыхлая сама отвалилась ) а подним пояс примерно 5-7 мм вот он держит гильзу также как и нижний пояс примерно 15мм основной держатель гильзы уточню что уменя 417 мотор и в качестве оправки нижней части гильзы я использовал мералл от гувалды (боек) а бил 7 кг машенькой ито после 3-4 ударов ползти начинала

из подручных средст я загибал в хлам сталюгу квадрат 12Х12мм
приваривался к гильзе спецэлектродами по чугуну ломал поперечину из 2 квадратов12х12 и сварные швы но гдавное бить как можно по большей плоскости нижней юбки жестко и решительно вот чтобы не гнуло и неломало использовал оправку из кувалды

тоже не могу выбить гильзу первого цилиндра сидит мертво ,стучал ,грел охолождал все бестолку,сломал на гильзе снизу "юбочку" по которои бил ,и не как не идет не знаю что делать уже..

Я пропиливал гильзу изнутри ручной ножевкой. Несколько пропилов и все :-)

Парни, а что если в процессе подпиливания слегка пострадает верхнее посадочное место ? 402-й вон вообще без верхнего крепления бегает.

Чую пилить придётся и возможно по верхнему пояску как вариант шарошкой надрезать

Всё прошло как по маслу. Снимал с помощью комбинации поршень-палец-труба32мм-кувалда. Со второго средненького удара страгивались с места. Подглядел у камазистов - они расклинивают поршень. Я же лишь накладывал прямо по гильзе не большие сварочные стежки как стопоры. До этого напомню выгнул один самодельный сьёмник, другой просто откалывал юбку гильзы. По идее надо было так попробовать без снятия мотора. Но как обычно хорошие идеи приходят с запазданием (

Всем добра и спехов.

Продолжаю дальше переборку.:(

Ах да, омеднёные электроды были, но попробовал обычными и ничего, получилось. Чугун варится не как сталь, сварную ванну нужно было держать подольше.

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Зафиксировать гильзы.

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.

Таб. 1. Размерные группы гильз номинального и

ремонтного размеров и их обозначения

Установка вкладышей коленвала умз 417

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые. В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу. Делаю съёмник. Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

капремонт УМЗ-417 старого образца

Метки: уаз 31512, капитальный ремонт, бобик rat look, умз 417, гильзы, съёмник, кувалда

Комментарии 91

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

Читайте также: