Как восстановить лямбда зонд тойота корона премио 7a fe

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

двигатель 7А, лямбду поставил универсальную Denso DOX-0109, тот же самый оригинал, только фишку переставить нужно со старого, цвета проводов совпадают. Цена 1700 в Экзисте.

Я недавно тоже такую лямбду поставил вместо старого штатного, которому было 15 лет и вроде как был еще рабочий, если только проверять по колебаниям стрелки, на мой взгляд расход чуток уменьшился, по трассе около 7 л, в городе 11-12, у нас городок маленький и езжу как бы на постоянно не прогретом двигателе, чуток проехал, пошел типа на рынок, пришел , движок уже остыл, потом в магазин через 200м, опять на холодном, вот расход и идет. Вот как то так.

Вобщем купил хорошие свечи иридевые (номер на каробочке bkr5eix-11) и новую лямду NTK ( номер на карбоке oza624-e4 сопротивление нагревателя 6 Ом) ничего не изменилось , замерил показание топливной с одетым вакумником 2кг со снятым 2.8 машину глушиш держит 2 кг.Смотрел лямда попрежнему прыгает от 0.80 до 0.650 мв . даже когда в рампе давление 2.8 кг. Получается что лямда показывает обедненую смесь открывает форсы до 3.2 м.с при снятом вакумнике на редукционном клапане когда врампе 2.8кг форсы открывает на 3.07мс.проверил подсос на впуске 3.5 кг накачал воздух нигде не травит.

Странно, что все в лямбду упираются. Лямбда дает 1-2л максимум.
Если расход по трассе 11, то тут лямбду сразу отбросить надо и смотреть в сторону мапа.
У моего бати калда at211, мотор в идеале, зимой в городе 10-11, на трассе 5.5-6.5.. Выхлопная чистая, как будто только с завода.
Если мотор много жрет, то основные проблемы таковы:
1. Заклинило термостат (зимой большой расход и недогрев) дает 1-1.5л
2. Неисправен датчик ТОЖ или врет - до 2 л к расходу
3. Мап гонит - расход может быть оооочень сильным
4. Коробка буксует на холодную или масло старое (больше 50000км) до 3х литров к расходу
5. У кого трамлер - неправильный УОЗ, 2л к расходу
6. Мелочь типа возд. фильтра, топл. фильтра, свечей, проводов, лямбды до 2л к расходу
7. Забитый катализатор - до 5л к расходу, но машина не едет и не дает крутиться, такие шутки ведут к печальным последствиям
8. Неисправен топливный регулятор до 3л к расходу
Для справки скажу, что зимой всегда расход будет больше, т.к. на прогрев надо время (богатая смесь) + пользуетесь печкой, большие потери на трении деталей (пока масло не прогреется), холодные привода и холодная акпп дает очень существенный расход (пока не прогреются, трение), фары всегда включены, обогревы зад. двери, зеркал, лобового, мотор печки (а это все дает нагрузку на генератор и в следствии увеличение времени впрыска). В реальности проблемы могут вылезти хоть откуда, надо искать хороший сервис, где есть полноценный сканер для мотора, барометр, манометр и прочее, чтобы проверить данные сканера и выявить негодяя.
При расходе в 11л по трассе надо копать мап, УОЗ, метки ГРМ проверить, ДТОЖ, давление в топливной, буксует ли коробка.

Странно, что все в лямбду упираются. Лямбда дает 1-2л максимум.
Если расход по трассе 11, то тут лямбду сразу отбросить надо и смотреть в сторону мапа.
У моего бати калда at211, мотор в идеале, зимой в городе 10-11, на трассе 5.5-6.5.. Выхлопная чистая, как будто только с завода.
Если мотор много жрет, то основные проблемы таковы:
1. Заклинило термостат (зимой большой расход и недогрев) дает 1-1.5л
2. Неисправен датчик ТОЖ или врет - до 2 л к расходу
3. Мап гонит - расход может быть оооочень сильным
4. Коробка буксует на холодную или масло старое (больше 50000км) до 3х литров к расходу
5. У кого трамлер - неправильный УОЗ, 2л к расходу
6. Мелочь типа возд. фильтра, топл. фильтра, свечей, проводов, лямбды до 2л к расходу
7. Забитый катализатор - до 5л к расходу, но машина не едет и не дает крутиться, такие шутки ведут к печальным последствиям
8. Неисправен топливный регулятор до 3л к расходу
Для справки скажу, что зимой всегда расход будет больше, т.к. на прогрев надо время (богатая смесь) + пользуетесь печкой, большие потери на трении деталей (пока масло не прогреется), холодные привода и холодная акпп дает очень существенный расход (пока не прогреются, трение), фары всегда включены, обогревы зад. двери, зеркал, лобового, мотор печки (а это все дает нагрузку на генератор и в следствии увеличение времени впрыска). В реальности проблемы могут вылезти хоть откуда, надо искать хороший сервис, где есть полноценный сканер для мотора, барометр, манометр и прочее, чтобы проверить данные сканера и выявить негодяя.
При расходе в 11л по трассе надо копать мап, УОЗ, метки ГРМ проверить, ДТОЖ, давление в топливной, буксует ли коробка.

Почму думаю на лямду , потому что показывает обедненую смесь от 0.100 до 0,700 мВ максимум прыгает
у друга на марке как надо от 0.50 до 0.900 мВ и расход меньше чем у меня.причем у него включены фары печка и на улице -30 на холостых 650-750 мили литров в час а у меня 1050 мл час на холостых без печки и фар.сегодня по городу замерил на улице -40 после замены свечей и лямды разход 12.5 вместо 14литров.
Сегодня залез под машину и не нашел датчик перегрева катализатора не дырки не датчика а по книге вроде как должен быть и почмуто программа показывает темперетуру .
022 013E Температура катализатора. Банк 1. Датчик 2 266,0 °C
023 013F Температура катализатора. Банк 2. Датчик 2 625,6 °C
что это? может уже в японии убрали датчик и вшили ченить в мозги поэтому ниче не помогает изменить ! вобщем фик знает .
Расход воздуха тоже чет многоват по программе при 20 градусах на впуске 3.500грам в секунду нагреваешь датчик до 80 градусов расход воздуха падает до 2.500 грам.сек и ничего не миняется.

Всем привет.
Подошло время менять кислородный датчик.
Двигатель 7A-FE.
Вроде как определился с датчиком. Выбор пал на универсальный: Denso DOX-0109 (кстати, как он по сопротивлению, близко к оригиналу или нет?)
Оригинальный (Toyota 89465-12400), конечно, ну очень дорого.
Ну так вот.
Понимаю, что у Denso нет фишки. Понимаю что нужно самому соединять провода и изолировать термоусадочными трубками.
Как разрежу старый провод идущий от косы и до старого Лямбда-зонда- обратной дороги уже не будет. И надо будет соединять провода.
Но не могу ни как понять- как подключать? Какой цвет провода к какому цвету провода сращивать?
Есть ли какой-то понятный мануал а не тот который в комплекте с датчиком идет?
p.s. и да, вот еще, шпильку то нужно будет откручивать? Либо просто датчик открутить ключом и все?
p.s.s. просто еще ни разу датчик сам не менял, боюсь как бы там ничего не сломать :-)

Я смотрел в каталоге тот что ты взял денс(америка) 2000, а денс(с фишкой) 4000, вот любопытно как работать будет, а то мож и мне менять надо

Сам не пробовал, но чтоб меньше засорялся и дольше жил ставят переходники.

это не переходник, а способ наобмануть мозг, когда жутко дорогой кат кончается и его вырезают, вторую (а где и третью-четвертую) лямбду ставят таким образом, чтоб чуткость датчика сильно ухудшить, будто после живого ката очистка выхлопа идёт.

ставить подобное на лямбду до ката бессмысленно.

Работоспособность его можно проверить только через комп, верно? Сам элемент Визуально даже не осмотреть из за колпочка

Можешь сам проверить простым методом.
Вольтметр с высокоомным входом, которые недорого продаются в любом магазине под названием "цифровой мультиметр".
В положении измерения сопротивления "Ом" находим вывод фишки датчика, соединённый с массой.
Измерение нагревателя датчика кислорода проводят в положении "Омы" оно обычно от от 3 Ом до 16 Ом, от марки датчика.
Далее датчик вкручивают на место в выхлопной. В положении измерения постоянных напряжений "20 В" измеряют напряжение питания на выводе нагревателя датчика, равное напряжению бортсети. Примерно +12В до +14В. ( +14В примерно, это напряжение бортсети при работающем двигателе )
Заводим двигатель и на втором выводе нагревателя измеряем напряжение. Вначале оно будет близко к 0В, потом может иногда повышаться до +14В. Изменение происходит на прогретом двигателе при переключении ключа по питанию датчика.
Остаётся самая важная проверка на последнем выводе датчика. При работающем двигателе подключаем в этому выводу щуп мультиметра в положении "2В". Должны наблюдать часто меняющиеся хаотические показания в диапазоне от +0,1В до +0,9В.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Читайте также: