Как включить кондиционер мазда демио

Обновлено: 12.07.2024

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?


ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха


ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.


Без рубрики

Управление работой отопителя и кон­диционера осуществляется с панели управления.

Примечание: кондиционер не работа­ет, если температура наружного воздуха около 0°С или ниже. Рабо­тать будет только отопитель.

Переключатель направления потока воздуха предназначен для изменения направления обдува.

(Модели с механическим управлени­ем) Для изменения направления об­дува переведите переключатель (6) в необходимое положение.

Нажмите необходимый переключа­тель для включения соответствующе­го режима.

— В этой позиции поток воздуха на­правлен в район головы.

— В этой позиции поток воздуха направлен в район головы и пола од­новременно. В крайних положения ре­гулятора температуры более теплый поток воздуха направлен на пол.

— В этой позиции основной поток воз­духа направлен на пол (небольшой по­ток воздуха направлен на лобовое стекло и на стекла передних дверей).

— В этой позиции основной поток воздуха направлен на лобовое стек­ло и пол, небольшой поток направ­лен на стекла передних дверей.

— В этой позиции поток воздуха на­правлен на лобовое стекло и стекла передних дверей (используется в случае запотевания лобового стекла).

(Модели с автоматическим управле­нием) Установить необходимую силу потока воздуха можно нажатием на кнопку переключения скорости венти­лятора, при этом на дисплее высвечи­вается выбранная скорость вращения вентилятора.

Переключатель регулировки забо­ра воздуха (вентиляция/рецирку- ляция) позволяет осуществлять за­бор воздуха либо снаружи автомоби­ля, либо из салона. Используйте ре­жим рециркуляции воздуха, когда воздух снаружи загрязненный, то есть в туннелях и пробках, или если желаете быстро охладить/нагреть воздух в салоне автомобиля. Примечание: если в течение дли­тельного периода времени работа­ет режим рециркуляция, то стекла могут запотеть.

Регулятор температуры служит для задания значения необходимой тем­пературы воздуха в салоне автомоби­ля в пределах от 18°С до 32°С. (Модели с механическим управлени­ем) Регулировка осуществляется по­воротом переключателя (4) в необхо­димое положение.

(Модели с автоматическим управле­нием) Установить необходимую темпе­ратуру можно при помощи регулятора. При повороте регулятора вправо тем­пература увеличится, влево — умень­шится. При этом на дисплее высвечи­вается выбранная температура.

Обогреватель стекла отключается по­вторным нажатием на выключатель.

Внимание: при очистке заднего стекла изнутри будьте аккуратны, чтобы не повредить нити обогре­вателя.

В салоне автомобиля расположены датчики, на показания которых опира­ется система кондиционирования в ав­томатическом режиме работы. Распо­ложение датчика солнечного света и датчика температуры воздуха в салоне автомобиля показаны на рисунках. Примечание: не кладите посторон­ние предметы на датчик солнечного света и не закрывайте датчик тем­пературы воздуха в салоне.

Наконец настало лето и пришло время кондишена. До этого все мои машины без него и посему возникли некоторые вопросы его работы.
1. При включении кондея чувствуется заметная нагрузка на двигатель, падают обороты, это нормально?
2. Пока едеш кондей работает, стоиш на светофоре он выключается, поехал - снова включился, почему?
3. Стоя в пробке включаеш кондей двигатель глохнет, если немного газануть и включить он включается, немного поработает и отключается, нормально?

1. Нагрузка на двиг естественно увеличивается. А вот обороты не помню (у меня тахометра нету) - то ли увеличиваться должны, то ли повышаться. Но в любом случае они должны измениться.
2. Компрессор кондея работает не постоянно. Он периодически отключается при достижении определенной температуры охлаждения, а потом включается когда температура повышается. Это экономит топливо и не допускает образования снежных заносов в салоне :))))
Но работа компрессора не зависит от того стоишь ты или едешь. Единственное - чем выше обороты двигателя, тем быстрее кондишка охлаждает воздух, т.к. компрессор напрямую связан с двигателем.
3. Я немного не понял - двигатель глохнет при включении кондея? Значит двиглу не хватает мощности. Это ненормально.

1. это нормально 100%
2. у себя такого не замечал, вроде постоянно работает.
3. явно что-то не в порядке. как вариант - почистить топливную систему и порегулировать холостой вход (имхо)
п.с. у самого демия 99г, 1,3

обороты должны сперва упасть а потом комп их обратно выравнивает путем увеличения времени открытия форсунок и степенью открытия клапана ХХ. мне это очень хорошо видно на компе по (ну и по тахометру тоже)

А вот еще маленький вопрос. Тоже, как новичку ответьте, плиз:)
При работе кондея, в каком положении должны находиться ручки "горячий - холодный" и "направление обдува" (ноги-лицо, ноги-стекла, . и т.д.)
Спасибо.

Рекомендуется всегда при включении кондишки переключать забор воздуха на внутренний - ну чтоб не охлаждать атмосферу за свой счет. Ручку температуры используй по назначению - регулируй температуру. В жару - ставь на минимум, в дождь (когда холодно и окна потеют) - поставь на максимум чтоб не мерзнуть. направление - как тебе больше нравится.

На стекло только не направляй воздух их кондиционера. Есть риск получть трещину на лобовом.
А так я холодный обычно на себя весь.

А риск получения ОРЗ тебя не беспокоит?

Вот печку в мороз на стекло - без проблем.
А в жару кондиционер - имею лично знакомых, получивших трещины.

очень странно, видимо совпадения. У меня трещана была как раз от печки. НО в стекле быда сидела пара камушков, вот по ним трещина и пошла.

И еще раз про перепад температур, в случае с кондеем это макс 35 градусов, с печкой может быть больше 100.


Наконец то и к нам пришло лето. И по этому поводу, катаясь по городу, решил я ткнуть кнопочку кондиционера дабы не изойти пОтом. Но к моему удивлению из дефлекторов обдува салона не подул долгожданный холодок. "Что за апож" подумал я. На ум поползли ужасные мысли, кирдык компрессору, спалил блок управления кондиционером.
Открываю мануал. Так, блок управления кондеем это такая штуковина с боку магнитолы крепится, там ломаться то не чему, т.к. там одни диоды и стабилизатор, все исправно все работает.
Вторая мысля, полетела электромагнитная муфта, т.к. при заведенном двигателе шкив на компрессоре крутится, а при нажатии кнопки А/С муфта не срабатывает.
Еще немного изучив электрическую схему и компоненты самой системы кондиционирования решил подключить муфту напрямую.
Коротко принцип действия. На компрессоре стоит шкив, который свободно крутится на его валу. Для того, чтобы компрессор зарадотал, там же, на валу стоит электромагнитная муфта. При подаче напряжения на нее, она работает как связующее звено между валом и шкивом и вал компрессора начинает вращаться. Фреон, или хладон, не знаю что за газ у нас там закачан фунциклирует по системе.
Питание же на муфту подается через реле, далее через ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ в системе.
Значит можно проверить работоспособность муфты напрямую от акумулятора.
Так с теорией все теперь идем к машине и начинаем диагностику. На заведенном двигателе и включенной кнопке А/С кидаем +аккумулятора на разъем питающего провода самой муфты помимо датчика (ВАЖНО. питание на муфту подается на очень короткий промежуток времени, чтобы не сломать сам компрессор, или что нибудь еще). УРА! Работает.
Вывод где то прохудилась система и газ весь вышел. От этого сработала система защиты (датчик давления) и не дает включить компрессор в холостую. Во система.
У официального дилера Мазда Сёгун в Абакане стоимость заправки и проверки системы 800 рублей:(. Придется гнать на заправку.
Ну и собственно фото.



Вот собственно компрессор, разъем питания муфты и глубже в моторном отсеке сам датчик давления. Вид снизу.


Поездил я тут пару дней на свадьбах в чужих авто в жару с кондиционерами(кайф и благодать однако!) и загорелся все таки докопаться до причины неисправности а/с в своем авто, ибо буквально накануне поездил полдня в жару и духоту, и оставшиеся полдня голова была как чугунная, да и дышать выхлопными газами с открытыми окнами и постоянно вытирать пыль в салоне как то задолбало)
…
Расскажу предысторию:
Когда покупал авто изначально на диагностике был предупрежден о выломанном вентиляторе кондиционера и сам радиатор был изогнут от мелкого дтп в правую сторону, система не работала, не стал на этом заморачиваться, решив разобраться с проблемой по ходу.
Браться за поломку долго боялся, наслушавшись рассказов о капризности системы а/с.
…
Вечерком накануне полез смотреть-скинул решетку и вуаля, практически полный доступ!Система как и ожидаемо оказалась пустой, осмотрел визуально всю систему а/с, все ее части на месте и визуально целы, кроме вышеупомянутых компонентов, ну и проводка вся цела.
Постоял почесал репу, посмотрел как тут все снять и поставить-довольно просто и незамысловато, рассскажу позже.
Нашел диагностику и заправку, нашел сразу радиатор с вентилятором с сборе на дроме, как оказалось от дорестайла, визуально показалось что 1 в 1, но не совсем(тоже позже).
…
Пригнал на Писемского, попросил продавцов вынести радиатор к моему авто и сравнить-сразу стало видно что боковое ушко стоит выше чем у рестайла+трубка что уходит вправо на алюминиевую трубку-рысположена не вплотную к радиатору а вынесена немного.Штекер 1 в 1.



Старый радиатор казалось бы снять-дело 10минут, но как обычно что нибудь не захочет откручиваться в частности прикипевшая за 18 лет гайка что уходит на алюминиевую трубку.Заливал ВДхой, стучал аккуратно-выкрутил.


Вытаскивается кстати и вставляется радиатор без каких то особых проблем, просто со скинутой решеткой.


Ниже прикрепляю фото радиатора с рестайла, можете сравнить и увидеть различия:


Вытащив старый и попытавшись запихнуть новый встречаемся с 2 мя проблемами-за каким то чертом левое отвертие под резиновую ножку сместили на авто левее и соответственно встает только правой ножкой, трубка у дорестайла вынесена чуть дальше и планка что идет от замка и вниз-мешает ей…
По хорошему бы конечно нижнее отверстие высверлить там где нужно, но посмотрев что радиатор по сути по диагонали(верхним левым ухом и внизу и правым ухом) стоит очень крепко и надежно-решил просто закрепить на стяжки, держится очень плотно и надежно в целом)
Да простят меня японские боги, но у планки которая мешала трубке пришлось ножницами по металлу отрезать кусочек, да помянет меня матерным словом "колхозник" последующий владелец авто))
+планка пластиковая наверху радиатора, пришлось там тоже чуток отрезать, ибо не вставала.
Алюминиевую трубку плавно чуть изогнул, чтобы встала в новый радиатор.


Собрал все авто обратно, провозившись около 1.5 часов, и с замиранием сердца поехал на диагностику и заправку кондюка, который никто не включал и не заправлял уже года 2-3.
…
Ребята подключили свои приборы и сразу обнаружили что сифонит в месте этой гайки, как оказалось я ее не по резьбе закрутил, хотя этого вообще не ощущалось, закрутили заново, проверили еще-нигде не сифонит больше фух…


Стояли проверяли, без понятия что делали и сказали-что система рабочая, компрессор вроде норм, но чуть чуть подклинивает, но 2-3 года проработает еще фух…Из воздуховодов подул наконец то холодный воздух урааа!
Честно-ожидал худшего и больших проблем с этой системой, но пронесло и наконец то в жару могу ездить как нормальный человек))


Динамика у авто стала конечно заметно более вялой, но привыкнуть можно, ибо впринципе не любитель гонок)
Итог:1700(радиатор с вентилятором в сборе)+заправка с диагностикой 1300р=3000р стоимость вопроса комфорта в жару.
…
Всем работающих кондюков!

Читайте также: