Как увеличить зарядку на газели

Обновлено: 06.07.2024

Как увеличить ток заряда АКБ на Баргузине ⇐ Баргузин, Соболь

Модератор: Папаша Юджин

Баргузин 2000 г.в. (406 карб.)
Поставил аккумулятор помощней 75 Ач, но он полностью то движка не заряжается, т.к. не хватает зарядного тока (для такой АКБ нужен текущий ток 7,5 - 8 А) и постоянно идет подсос с АКБ при работающем двигателе, т.е. АКБ постоянно находится в режиме небольшого разряда
Как увеличить текущий ток заряда до 8 А, подскажите, кто знает или уже делал .

NALAN,

С этим генератором никак(он быстро сгорит,если даже умудришься) ,сменил Акб-меняй генератор на более мощный,тогда опять все будет нормально.Теоретически,можно уменьшить диаметр шкива(придется поменять ремень),но твой гена на повышенных оборотах будет работать с перегрузкой и долго не протянет.

соболь.402 дв.вышел из строя генератор.заменил поставил новый генератор и ремень.как включаю фары и печьку заряд пропадает.подскажите в чем дело.

NALAN: Баргузин 2000 г.в. (406 карб.)
Поставил аккумулятор помощней 75 Ач, но он полностью то движка не заряжается, т.к. не хватает зарядного тока (для такой АКБ нужен текущий ток 7,5 - 8 А) и постоянно идет подсос с АКБ при работающем двигателе, т.е. АКБ постоянно находится в режиме небольшого разряда
Как увеличить текущий ток заряда до 8 А, подскажите, кто знает или уже делал .

Вот только не говори таких глупостей по "подсос с аккумулятора".
Далее - какой у тебя генератор стоит? Если на 80А - то его вполне хватает. Сейчас генераторы вырабатывают стабильное напряжение в диапазоне от 13.5 до 14.5в (при исправном регуляторе). Ток ему до фени! Таким образом получается так, что аккумулятор берёт то, что ему дают. А в зависимости от степени разряженности он может брать на себя и 8А и более.
Для надёжной передачи бесценной электроэнергии от генератора к потребителям нужно ХОРОШИЕ контакты и ХОРОШИЕ провода. Я сам наступил на эти грабли, когда у меня ЗАМЁРЗ аккумулятор. Оказалось - в нём практически дистилированная вода была (недозаряд). Анализ ситуации показал, что потери на проводе от генератора до начала бортовой сети (предохранителя) составляли до 0.9в (проводок всего 0.5м длинной). Это дофига! Вылечилось заменой провода (поставил сечением 10мм2, наконечники на пайку) и протяжкой соединений. Сейчас в сети не ниже 13.7в под нагрузкой.
З.Ы. А аккум у меня стоит на 80Ач. Генератор 90А.
З.З.Ы. Если уж так невмоготу - поднять напряжение в сети можно установкой диода в разрыв цепи между выпрямителем на возбуждение и реле-регулятором. Диод нужен на ток не менее 5А. Напряжение увеличится на величину прямого напряжения на диоде (от 0.8 до 1.7в). Но это черевато сгоранием диодного моста в генераторе (или обмоток) от перегрузки (я один так запалил через месяц).

Всегда умиляет мнение знатаков - поставишь более емкий АКБ и генератор не вытянет его, или сгорит нафиг. У меня генератор 80-ка, а стоит на ступеньке салона 100 а/ч. Уже полтора года стоит и все ОК! 80 А - это подходит для двух 225 работающих в параллель. А ток зарядный АКБ берет в зависимости от изменения внутреннего сопротивления, которое растет по мере зараженности. Вытесняется из пластин кислота и растет плотность электролита. У меня был такой геморой. Из салона машину продали с китайским АКБ, который сдох через год. Когда начал разбираться в чем дело, то выяснил что наконечники на силовых проводах всего только обжаты и нет и грамма пайки на них. Всё окислилось и падение напряжения было 2.6 В! Пропаял все наконечники, триперные плавкие вставки заменил на авиационные автоматы типа АЗС или АЗФ. Расшифровка АЗФ - автомат защиты фидера (ввод эл. энергии на борт самолета). АЗС - автомат защиты сети (Защита внутренних потребителей на борту). Поэтому более рулит АЗФ. Есть номиналы от 3А до 125 А. Сейчас бортовое напряжение на холостых (1000 об/мин) 13,9 - 14,2. При повышении оборотов очень короткий всплеск напруги до 14,5 и стабилизация до 14,2. И стоит так как у комсомольца.

Соболь ловкий зверёк,

А можно фото АЗС можно и где его взять?

Спасибо, ребята!
Проверю все контакты эл. цепи генератора и аккумулятора.
Ещё вопросик подкину :
Очень сильно перегревается предохранитель электровентилятора основного отопителя, аж пластмасса течет и весь выгорает (это в верхнем ряду первый слева). Подскажите, не могу найти причину !

добавлю и своих пять копеек))))))))))
третий год уже на второй газели стоит 77-Ой хахляцкий( уно) ,красота ,уже забыл зачем фары с мафоном выключать)))))) и почему в -35 не заводиться))))) заряд нормальный,на первой стоял югославский гена 110 а а ща заводской 90 разници не видно,
я вам по секрету расскажу что с завода должен 75 -ый стоять,просто ети пи. ры химичат.

попробуй поменять плавкие вставки которые возле аккума всборе на новые,тока когда будеш менять зачисти все контакты наждачкой ,затяни как следует и смаж все ето дело (циатимом) у меня было -помогло.

Всем привет. У меня Соболь-баргузин 2008г.в, ДВС-405 евро-3, приобрел с салона, проблема таже, думал что идет не дозаряд. только за первые полтора года сменил 3 АКБ, перепробовал ВСЁ, генератор тут не причем, раньше на всех авто стояли генеры по 40-50 ампер и было все нормально всё заряжало. даже АКБ ёмкостью 132 и 190А\Ч. Хотите сказать что сейчас генеры 80А не справляются? ЭТО БРЕД. Правильно написали что проблема в электро проводке! по сути во всех семействах ГАЗ проблема одна и таже, везде сопли, провода тоненькие. Проводка изначально расчитана на газель грузовую (борт или целнометалическую), где расход электро энергии минимальный. Чего нельзя сказать про автобусы и минивены, потребление стало гораздо больше, а проводка всё таже, что приводит к перегреву проводов, в следствии этого начинаются большие потери в напряжении. Провода после перегрева дают большое сопротивление (изоляция плавится происходит короткое замыкание может запросто произойти возгорание). Это можно проверить одним простым способом - "оголить провод (снять часть изоляции) если жилки блестят как покрытые лаком, то всё нормально провод исправен, а если они матового цвета или еще хуже с окислением, эти провода нужно срочно менять. По-этому рекомендую с новья проверить и даже пропаять все соединения, а еще лучще проложить новые с более толстым сечением, (основные, которые идут от блока предохронителей под капотом, к замку зажикания, провод черного цвета, и от генратора до АКБ). Желательно поставить реле на замок зажигания, родную проводку использовать как управляющую, (тем самым снять с него нагрузку) это даёт большой "+" тому что питание на щетки генератора идет с замка зажигания и будет давать необходимое возбуждение, это предотвратит ваш АКБ от перезаряда и продлит ему срок службы (это заметно тем, что на АКБ идет испарение, постоянно сырость у пробок), даже вольтметр будет показывать более реальные показания. Также следует проверить электро массу (если установлено), в ней тоже проблема, затянуто от руки, контакты смазать салидолом или литолом, для предотвращения окисления (это сильно влияет на запуск двигателя и на зарядку АКБ) также могу посоветовать поставить амперметр на 50А(не меньше), запитать его можно между подкопотным блоком предохронителей и АКБ, а сам дачик ставте где удобно. тогда вы будите видеть идет заряд или идет разряд.

На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).

Рис. 1. Схема соединений генератора

Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.

Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.

Техническая характеристика генератора 5102.3771

Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80

Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4

Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4

Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.

Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.

Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.

Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.

Возможные неисправности генератора

Причина – Способ устранения

Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:

Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель

Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов

Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод

Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания

Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:

Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов

Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения

Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора

Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:

Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня

Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения

Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок

Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор

Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается

Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор

Повышенная шумность генератора:

Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником

Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор

Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок

Генератор не дает зарядку пока не газанешь

Друзья, иногда при включении зажигания не загорается лампа акб, соответственно нету возбуждения на генераторе пока не газанешь. Проблема иногда появляется и иногда уходит, если бы не вольтметр на музыке, давно бы высадил акб.что может быть ?

Comments 36

Таблэтку на генераторе меняй. Там и щетки.

Приборку посмотри, два сопротивления часто голову делают

Панели приборов, сами генераторы и схема возбуждения на Приорах… РАЗНАЯ ! Чтобы тут давать толковый совет — надо знать тонкости. Какого года машина ? Какой генератор? В зависимости от ответа на эти вопросы может возникнуть ещё один — какая прошивка в ЭБУ ?

давайте ка подробнее: имею 2008г генератор 80а катэ простой 10й. в планах поставить bosch 110а (2170) уже куплен и лежит дома, какие тонкости?

у меня тоже так было, поехал к электрику, он зажал в тески дрелью начал вращать, потом сказал, проверим и давай разбирать и звонить в разные стороны, потом бац вот говорит нашел, плохой контакт на якоре припоял, и давай опять вращать, как рукой сняло

Однозначно щетки.Генератор возбуждается(дает зарядку)-даже если не будет никакой лампы, или эта цеп порвется.Лампа эта по большей части для визуального контроля.

Не совсем так, начальный ток возбуждения подается на рн от контрольной лампы, после генератор питает себя сам, если начальный ток не подается возбуждение происходит от остаточного намагничивания на якоре но это возможно только на больших оборотах

Согласен, что небольшого остаточного намагничивания на якоре достаточно, что бы генератор запустился.Хотя и чуть позже. Просто говорится, что без лампочки работать не будет- но работает и без лампы.

Да поменяй щетки и будет тебе счастье. Правда они там бывают двух видов, так что лучше сначала погляди какие у тебя

У меня есть такая проблема, а оказалось все просто фишку на гене поправляю и все, где то на 1-2 хватает месяца, потом опять подправлю руками и снова все в норме

Может на ремне ручеек съеден.было подобное.свиста не было, пока не снял не увидел

были такие симптомы, щетки оказались.

Смотри первым провод, не вкидывай деньги зря, если визуально провод целый, посмотри контакты чтоб плотно сидели, если все гуд то скидывай генератор и снимай щетки, прогугли их можно проверить с АКБ и лампочкой, (колхоз), если с ними все впоряде то только диойдный мост.На этом stop, всех благ удачи на дорогах!

Были подобные проблемы — поменяли реле-регулятор и щетки. Щетки износились.

ValeriNazar › Блог › Не возбуждается генератор Ваз 2110

Валерий Ключников, 28 лет Я езжу на Лада 112 Купе Назарово, Россия

Проблема такая, автомобиль 2008 года, европанель. Решил я заменить приборку на более свежую, т.к. моя начала творить непонятные вещи. Нашёл в объявлениях приборную панель со свежей Калины, да и цена сладкая, всего 1000 рублей и пробег на ней 800 км. Хозяин сказал что как машину купил с салона сразу же себе заказал Гамму(Приборку), а эту положил. Ну вот. Забираю эту приборку себе отдав 1000 рублей. Втыкаю и что я вижу у меня нет зарядки, горит аккумулятор на панели, я газанул до 2500 тысяч, зарядка пошла, лампочка потухла. Ставлю свою старую приборку такого нет. Что это может быть, хочу новую приборку и хочу чтобы зарядка была?

Нравится 3 Подписаться

Комментарии 16

народ подскажите как решить проблему-при заводке двигателя очень тускло горят лампы приборной панели(ставил светодиоды для яркости), после увеличения оборотов(перегазовки) лампы загораются ярко. Поменял регулятор зарядки, но проблема не исчезла. Помогите советом!

В приборке возможно стоит диод!)) А в десятой приборке лампа! Вот и думай)))

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения. Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Работу удобнее выполнять вдвоем.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

От работоспособности источника энергии зависит очень многое – с неисправным генератором автомобиль эксплуатировать невозможно.

Проверка генератора

Основной признак неисправности источника энергии — перебои в U (напряжении). В таком случае проверьте функционал системы и разберитесь, сколько передает генератор автомобиля для зарядки аккумулятора.

При тестировании соблюдайте советы опытных автовладельцев:

проверьте, корректно ли подсоединены крепления;

проверьте качество натяжения ремня;

вентили должны показывать ток 12 Вольт (В) и ниже;

меняя проводку, соблюдайте диаметр сечения (изначальный и новый в идеале совпадают).

Если обсуждаемый элемент получил существенные механические повреждения, рекомендуем доверить его анализ опытным сотрудникам автомастерской.

Сколько должна выдавать зарядка генератора? Алгоритм работы с мультиметром выглядит так: меряете U на клеммах АКБ при неработающем двигателе (норма 12,5-12,7 В). Запустите только мотор и повторите измерение без нагрузки “на холостых”. Сколько вольт приходит на возбуждение генератора? “Здоровые” показатели — от 13,8 В до 14,5 В (при силе тока от 80 до 140 Ампер).

Следующим шагом даете максимальную нагрузку, подключая дополнительное оборудование (фары, магнитолу, обогрев стекол и прочее). При исправном агрегате значения под нагрузкой будут от 13,7 В до 14 В. Значение ниже 13 В считают критическим.

Если у вас нет мультиметра, есть еще способ диагностики на холостых оборотах: включаете мотор, немного его нагружаете (например, включенными фарами), снимаете клемму “-” с АКБ (нужен 10 ключ). Авто, как и фары, стабильно работает — ВСЕ в порядке. Если машина глохнет или фары потускли, требуется дополнительно разобраться в вопросе.

Схема генератора Газели

Генератор на автомобилях Газель – это синхронная трехфазная электромашина, в обмотках возбуждения которой вырабатывается электрический ток. Ротор (якорь) вращается в корпусе и находится внутри постоянного магнитного поля, которое создается статором (обмоткой). Электричество здесь вырабатывается следующим образом:

с запуском двигателя от коленчатого вала через приводной ремень движение передается на шкив генераторной установки;
вместе со шкивом начинает вращаться ротор, между статорной и якорной обмоткой возникает магнитное поле;
за счет электромагнитной индукции вырабатывается ЭДС, появляется переменный ток;
диодный мост, состоящий из диодов разной полярности, выпрямляет электрический ток, делая его постоянным;
затем ток с коллектора ротора передается на щетки и подается на реле-регулятор;
регулятор ограничивает напряжение, обеспечивая безопасную работу потребителей.

корпуса, он из двух половинок – алюминиевых передней и задней крышки;
неподвижной обмотки – статора;
вращающегося вала – ротора (якоря);
шкива и крыльчатки;
диодного (выпрямительного) моста;
двух подшипников, на которых вращается якорь;
щеточного узла;
реле-регулятора (регулятор напряжения).

Газель не заряжается аккумулятор причина

АКБ исправна, реле-регулятор рабочий, диоды все проверены — пробоя, обрыва нет. При заводке двигателя напряжение на АКБ 12В и не изменяется. Нет напряжения на управляющем проводе генератора. Что проверить? Спасибо

Заменить сгоревшую лампочку в щитке приборов.

Интересно вы пишете?! И аккумулятор проверили. И РР проверили. И диоды проверили. И напряжение на управляющем проводе генератора проверили. А цепи значит НЕ прозвонили? может где-то обрыв. Лампочка, она тоже в цепи зарядки стоит.

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Глянул мельком как то на вольтметр на панели приборов, а он в минусе и на повышение оборотов дрыгателя не реагирует, думаю: опять слетели ремни (у меня шкив коленвала бьет восьмеркой, такое бывает) соответственно думал что помпа тоже не крутится. Дотошнил до дома — оставалось всего 150 метров. глянул — ремни на месте, генератор крутит но напругу не выдает. Последнее время держался он у мня не на 3х точках а на двух, по причине потери болта крепления в нижней дальней проушине, в следствии чего его нехило так колбасило на холостых оборотах по отношению к двигателю. Ну и видимо что то в нем растрясло. Поменял за 15 мин реле регулятор, который стоит в подкапотке на крыле. Никаких изменений. Пошел рыть интернет и форум.

Снизу описана схема проверки системы зарядки на 402 двигателе.

Неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, -029, -10, 3302 с двигателем ЗМЗ-402

1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ — не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети

3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей — не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

6. вышло из строя реле-регулятор — обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ

Генераторы бывают разными по мощности, и способны вырабатывать разный по величине ток. Стандартный источник тока рассчитывается с небольшим запасом по мощности, но здесь не берется во внимание дополнительное потребление электроэнергии. Дополнительными потребителями энергии могут быть:

электростеклоподъемники;
электроантенна:
аудиосистема;
кондиционер;
дополнительный вентилятор охлаждения в салоне;
дополнительный моторчик печки.

у такой электрической машины более высокая цена;
габаритный узел не всегда может подойти по размерам.

Генератор, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет свойство ломаться, всего существует несколько видов неисправностей:

Причин возникновения шума может быть несколько:

изношены или установлены дефектные подшипники;
имеет дефекты приводной ремень;
натяжка ремня слабая, и поэтому возникает свист;
крыльчатка задевает за ремень или корпус генератора;
поврежден шкив;
открутился генераторный крепеж.

Если напряжение в бортовой сети автомобиля выше допустимой нормы, причина неисправности здесь одна – вышел из строя реле регулятор. По этой же причине может быть и недозаряд – регулятор напряжения не справляется со своими функциями.

Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько:

изношены щетки в щеточном узле;
присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря;
эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке;
неисправен диодный мост.

Плохая зарядка на газели 402 двигатель

Насчет схемы, кстати, возбуждение генератора как сделано? Там нужно на клему D+ подать питание с замка зажигания через резистор или через ласпочку, а лучше и через резистор и лампочку (чтобы был контроль заряда). Попробуй прогазовать хорошо, генератор от оборотов тоже возбуждается.

+1 после 3-х тыщь оборотов двигателя самовозбуждение

Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.

Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.

Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.

——- В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.

Ремень генератора Газель

На автомобилях Газель генераторный ремень приводит в движение генератор, тем самым обеспечивая вращение ротора, за счет чего вырабатывается необходимый для бортовой сети электроток. Различные модели двигателей комплектуются разными типами и размерами ремней:

ЗМЗ-402 – зубчатый или гладкий поликлиновый ремень, размер – 10х1030 мм;
УМЗ-4216 – такого же типа, как и на моторе ЗМЗ-402, размер – 13х1040;
ЗМЗ-406 (405) с гидроусилителем руля – многоручейкового типа, длина – 1420 мм;
ЗМЗ-406 (405) без ГУР – многоручейкового типа, 1220 мм;
Chrysler – поликлинового типа, 1750 мм;
Cummins 2.8 – многоручейкового типа, 1226 мм.

В зависимости от модели двигателя и производителя генераторные ремни могут быть разными по цене, со временем они изнашиваются, и подлежат замене. Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Очень слабую натяжку тоже делать нельзя:

пропадает зарядка;
слабо качает водяной насос, соответственно, начинает перегреваться двигатель;
появляется очень неприятный свист ремня.

ELDIX (Болгария);
ПРАМО-ИСКРА (город Ржев);
КЗАТЭ (старое название КАТЭК, Самара);
БАТЭ (Белоруссия).

В 2020 году генераторы на коммерческие автомобили ГАЗ в среднем стоят от 4000 до 9000 рублей, стоимость узла во многом зависит от завода-изготовителя, модели двигателя и мощности самого генератора. Наиболее дорогими являются детали для турбодизеля Cummins, цены на запчасти находятся в пределах от 8 до 15 тысяч рублей, наиболее дорогими являются детали оригинального производства. Генератор ЗМЗ-402 производства КЗАТЭ на 65 Ампер стоит относительно недорого – в среднем 4,5-5 тыс. руб.

Замена генератора

Генераторный узел целиком на автомобиле меняют в следующих случаях:

если много деталей в устройстве требуют замены, и ремонт узла экономически не выгоден – проще и дешевле купить новый генератор;
нужно срочно ехать в рейс, и нет времени заниматься ремонтом;
новый генератор устанавливается, а старый ремонтируется и убирается про запас – он является резервным.

после произведенной натяжки ремня крепим до конца болты с гайками – они находятся теперь под генератором, и добраться до них уже несколько сложнее.

Чтобы закрепить генератор надежно, необходимо на болты установить по две гайки, и обязательно проложить между болтом и гайкой по граверу – на моторах ЗМЗ-402 (впрочем, как и на УМЗ-4216) крепеж от вибрации имеет склонность к откручиванию.

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Цепь осветительных приборов оснащена предохранителем на 40 А, а цепь дополнительного оборудования и механизмов — предохранителем на 60 А. Они размещены в который установлен в подкапотном пространстве. Также цепи всех потребителей имеют защиту благодаря дополнительным предохранителям с меньшим токовым срабатыванием. Размещаются они под приборной панелью с водительской стороны.

Замена проводки на автомобиле Газель

Причины, вызывающие необходимость замены электрической проводки по схеме в автомобилях Газель, заключаются не только в связи с переборкой силового агрегата, но и:

Вследствие естественного износа проводов;
Расслоения изоляции из-за естественного старения;
Механических повреждений (перегибы, задиры);
Коротких замыканий в той или иной электроцепи;
Окисления контактов и разъемов.

Дополнительные материалы для замены

Помимо покупки новой электропроводки, соответствующие используемому мотору, также подлежат замене:

Высоковольтные провода;
Электронный коммутатор (в поздних версиях моторов серии ЗМЗ-402);
Катушка зажигания;
Реле уровня заряда АКБ;
Контактная группа блока предохранителей;
Замок зажигания.

Читать дальше: Поменять права в мфц

Места, требующие монтажных работ

Укладка жгута проводов не является сложным делом, тем более, что места их закрепления на раме предусмотрены изначально (желоба, технологические отверстия и т.п.).

Однако, по сложности, работы по замене подразделяются на зоны ответственности:

Подкапотное пространство;
Салон автомобиля;
Задняя часть кузова.

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. Более сложными являются салон и подкапотное пространство.

Возможные неисправности

К основным неисправностям генератора можно отнести следующие: нарушение целостности проводов зарядной цепи, выход из строя подшипников, повреждение диодного моста, замыкание витковой обмотки статора, поломку регулятора напряжения, износ токосъемных колец, чрезмерный износ щеток.

К механическим повреждениям можно отнести износ и повреждение подшипников качения, пружин, нарушение целостности корпуса, шкива и ремня привода.

К неисправностям, которые называются электрическим, можно причислить обрыв обмотки статора, трещины и износ щеток, поломку реле-регулятора, подплавление изоляционного покрытия витков, межвитковые замыкания.

При любом из этих видов поломок генератор автомобиля не в полной мере выполняет свои функции или же полностью выходит из строя, что сказывается на работе всех электронных приборов и двигателя в целом.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
различная интенсивность света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Внедрение диода

На генераторе

На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.

Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие.

Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :

Диод 242

Кратко приведу параметры тут :

обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.

Читайте также: