Как установить пневмогудок на форд фокус 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 21.09.2024
7 лет
Я себе сразу же, как машину получил - поставил воздушный сигнал! Трубка(30-40 см)+компрессор. Сигнал - обычный гудок, только мощный, звонкий. Уступают дорогу теперь даже автобусы :-)
| цитата: |
| Еще планирую к гудку подключить дальний, т.е. при сигнале будет моргать дальним. |
Купил на днях самый громкий гудок из всех что были на Южке Mitsuba Horn Japan.
В комплекте 2 огромных рожка и реле к ним. Не особо силен в электрике, по этому подключить через реле не получилось, подключил напрямую, пару раз бибикнул, все работает, как только нажал на гудок на пару секунд гудок сдох, на сколько я понимаю предохранитель!
От сюда вопрос, вот реле
как правильно через него подключать. (я пробывал так, к среднему контакту цеплял плюсовой провод от штатной проводки от гудка, к 2м боковым контактам цеплял плюсы от рожков, при таком подключении работал только один гудок, менял местами, все равно, если один (не работающий) отключить от реле то и работающий перестовал гудеть и появлялись щелчки в реле)
и еще, кто нибудь знает номер предохранителя от сигнала? в мануале не нашел(((
P!T
не бойся у меня такая же фигня была, теперь клаксон с компрессором валяется в багажнике так и не подключил тоже не знаю как нужно, так вот там под капотом блок предохранителей на крышке есть обозначения какой именно предохранитель .он там на 15 А. у меня есть запасные если что.
P.S. у дилера в нью моторс один предохранитель такой стоит 60 руб а в авто магазине пачка таких предохранителей 25 руб.
Поставил себе 4-ре волговские дуделки в дополнение к штатным.
2-ве дуделки от 29 волги и две от 3110.
Вот к этим двум проводам и подключал реле включения дополнительных ЗС (схема будет дальше).
Сигналы от 29 слева и срава соотв-но:
Ставил не снимая бампера, хотя не очень удобно. Слева в кронштейне делал отверстие; а справа дырка была, только чуть увеличил.
Сигналы от 3110 и коробка с реле включения:
Под эти сигналы из пластины выгнул кронштейн. Установлены на уровне штатных - место для крепления есть.
Здесь на схеме показана еще возможность моргания дальним светом при подаче звукового сигнала. Кнопка служит для отключения моргать.
У себя пока не делал, хотя только проводок кинуть.
Реле используется обычное автомобильное, если в колодке реле установлен диод - необходимо его убрать.
Вот собственно и все.
| цитата (P!T @ Сегодня в 14:27) |
| как правильно через него подключать. (я пробывал так, к среднему контакту цеплял плюсовой провод от штатной проводки от гудка, к 2м боковым контактам цеплял плюсы от рожков, при таком подключении работал только один гудок, менял местами, все равно, если один (не работающий) отключить от реле то и работающий перестовал гудеть и появлялись щелчки в реле) и еще, кто нибудь знает номер предохранителя от сигнала? в мануале не нашел((( |
У реле надо вызвонить контакты. Берешь мультиметр и меряешь: сначала вызвони катушку реле, а потом контакты. Контакт должен быть сухим, т.е. нанего ничего не подается, просто перекидной при срабатывании реле. Контакт вызвонил - с одной стороны подаешь на него +12V, а на другой садишь гудки.
А у меня такая фича, в жару начинаю гудеть - хриплый звук. секунды через 3 выходит на рабочий диапазон. Когда прохладно - всё ок
На отдельную кнопку вывел пневмогудок. " Два рупора про 45 см. поместились между бампером и радиатором. Там же висят 2 компрессора.
Дудки вот такие. Стал заметно чаще пользоваться гудками ))
я делал
тока не пневмо а электро.
поставил 2 огромных самых громких электро рожка MITSUBA, до кучи оставил еще и 2 штатных рожка! все пневмо что продаются на рынках и стоят 2-4 тыщи намного тише!
P!T, ты извращенец. но знатный извращенец, да =)
А вот, интересно, если к 2-м штатным гудкам поставить ещё таких 2 ?
Там место и отв. с резьбой предусмотрено.
Вот сомнения, выдержит ли электрика. Реле беспокоит.
на штатном - релюшка уже есть
Andy555
ага, когда новые и когда два рожка
кстати хелловские блины - достойная замена
Вот сомнения, выдержит ли электрика. Реле беспокоит.
Можно добавить к штатному сигналу доп сигнал типа MITSUBA через таймер типа Мегуны. С задержкой секунды на две. Хочешь - штатно гуднул, надавил подольше - гуднул от души. Удерживает нормальная лень и нехватка времени
Mits
а зачем с таймером морочиться? я через реле поставил 2 самых громких гудка митсуба оставив при этом 2 штатных и теперь гужу как поровз
а у меня вот один из двух сигналов умерает. то есть то нет. с один тихо очень(( узнал у дилера одиночный стоит 1200р где-то (порядок), а двойной 1800р (порядок). Такие бабки как-то не хочется выкладывать пока. вечером полезу контакт смотреть. вдруг просто окислился. может кто подскажет альтернативу штатному. звук устраивал. на новый родной цена кусается.
вобщем решил поставить себе два волговских сигнала, и дополнить их одной пневмотической дудкой.
получилось даже лучше чем я ожидал
волговские сигналы я раскидал по бокам под фарами, (места там ваще полно )
дудку взял простую длинную на рынке 600руб правда компрессор из комплекта поменял на хеловский,
дудку закрепил под переднию решетку под номером она получилась, ( грязь не страшна )
на дудку вывел отдельное питание от аккума, и пустил через реле
на сигналы тоже реле поставил
все по деньгам получилось
400- волговские сигналы
600- дудка
100- две реле
дудит теперь как паровоз
1 нояб ря 2009
Долго собирался, но поставил-таки себе доп. сигнал с таймером.
Идея такая: в большинстве случаев достаточно штатного сигнала. У ФФ нормальный сигнал. Но иногда бывают экстренные случаи, когда нужно оттдудеться как следует. Отдельно ставить для этого кнопку или тумблер, имхо, неправильно. Нет времени эту кнопку дополнительно нащупывать и жать. Все должно быть на автомате. Что собсно делает большинство, когда форс-мажор (или просто мажор ) впереди? Жмет на сигнал от души.
Короче надумал так. Электронный таймер Мегуна Т61s включается при нажатии на штатный клаксон. Если нажатие меньше 1 сек, то работает только штатный сигнал. Если нажатие больше 1 сек, то через реле подключаются еще два сигнала Mitsuba 2E 12 и все дудят в четыре горла. Залил таймер герметиком. Питание брал от шины с предохранителями под капотом. Сигналы стоят за бампером.
Опробовал результат - понравилось
Практика использования такой схемы показала, что задержка таймера в 1 сек многовато. Ритм жизни в нашем городе более быстр чем казалось. Оптимально задержка на включение доп сигнала около 0,5- 0,6 сек. Если делать так же, то надо брать таймер Мегуна с базовым временем 0,1 сек и убрать перемычки на плате до 0,6 сек. Решил не переделывать - лень. Но в новья сделал бы именно так.
1 месяц
Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула - 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер
7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin
в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
(!) в дополнение, будет лучше и по надёжности, немного по виброразвязке, если заменить сайлентблоки на 30666040 от вольво
2. Также, одной из основных причин повышенной шумности фокуса являются конструктивные недостатки в задней подвеске, а именно маленькие и жёсткие сайлентблоки в рычагах, особенно в подпружинных. Задний подрамник не имеет виброразвязывающих подушек от кузова, они обычно устанавливаются на авто классом выше. Поэтому, здесь применимы и обкатаны на практике следующие методы:
1) демпфер VOLVO 30714071 на задний подрамник автор гут42 Есть ещё такой вариант его установки
6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420
В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от KO499
7. Антишум - антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто - так обязательно.
 | Архив (2014) |
 | шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция |
22 дек абря 2014
1) демпфер передней подвески (впечатления ищите дальше после ссылок)
2) проставки под пружины (под задние пружины вниз ставится такая же как сверху, впечатление ищите по теме)
Pad - rubber": новый код - 1532650
Проставка под задние пружины.
4) резиновая прокладка под распорку левой передней стойки
Резина под распорку передней стойки.
Впечатления: Раз Два
По случаю того, что сегодня поставил демпфера от Мазды, решил написать инструкцию для народа. Коротко: эффект есть особенно чувствуется на разбитой дороге. Приятно дополнило мои предыдущие действия по достижению акустического комфорта. В общем тойота кэмри отдыхает
А если серьезно, всё, я готов встретиться с одноклубниками и померяться "у кого тише"
FAQ по установки маздовских демпферов на стойки передней подвески.
Коды деталей Mazda:
BP4K-34-970C - правый демпфер
BP4K-34-980C - левый демфер
Требуемый инструмент и расходники:
- домкрат
- балонник
- шестигранник на 5 и ключ рожковый или накидной на 15 или ключ торцевой на 15 (головка) и ключ рожковый на 17
-WD40 или альтернативный очиститель
3. С помощью ключа на 15 и шестигранника на 5 отворачиваем гайку (шестигранником держим ось что бы не вращалась, ключем откручиваем гайку
если же гайка хорошо прикипела и не хватает сил открутить ее с помощью ключа, то воспользуемся торцевым ключем на 15 (в народе головка) и рожковым ключем на 17. Соответственно ключ на 17 помещаем с тыльной стороны а с лицевой стороны откручиваем гайку торцевым ключем (все ранее приведенные фотки и далее - на левом колесе, но данный пример - на правом)
4. После того как гайка успешно откручена, снимаем кронштейн, который поддерживает проводку датчика ABS\ESP
1. Что бы проводка датчика ABS\ESP лучше сидела в демпфере, имеет смысл намотать изоленту на резинку, которая крепится в демпфер
2. Коль уж все равно колесо снято и дергали проводку, не грех перед зимним периодом обновить изоляцию и на датчике ABS\ESP, увы она у всех через какое-то время начинает разматываться, так что время от времени обновлять ее имеет смысл
Ну вообщем как и обещал .
Вот основные виновники торжества .
Тот что левее древний, правый его приемник (массы навскидку одинаковые, посадочные отверстия совпадают, в плане тоже похожи).
Немного другой ракурс. (а что такие чумазые, так хошь-нехошь б/у).
Как раньше описывал, ставил так, как показано ниже (в кружке обведено местечко установки, симметрично потом воткнул второй).
Установленный слева (со стороны водителя).
Установливал на подрамник на стороне, где расположен стабилизатор, где стоит рейка (спереди) места для них нет, из-за габаритов.
На нижней стороне подрамника присутствуют технологические отверстия (на фото левое, уже занятое болтом), я как раз и воспользовался как основой, второе сверлил по месту.
Оп, отверстия штатные не сквозные, тоесть, в верхней чати подрамника их нет, придеться досверливать.
Установленный справо (со стороны пассажира).
Здесь пришлось подогнуть теплозащиту выпуска (алюминивая фольга, но не критично).
Правда как потом выяснилось, теплозащита всеравно брякает по демпферу.
Финальный аккорд, общий план .
PS По поводу установки.
Все ставил на болты М8, крепил насквозь.
Покатавшись, решил один снять. Снимать буду правый (на картинке №2), так как так достаточно близко проходят тормозные магитрали, а летом иногда приходиться выбираться на природу, что уже приводила к забивке защиты грязью (при попытке выезда из колеи задом), там место достаточное стесненное и поэтому думаю грязюка и туда забьеться, кабы чего там не протерлась от колебаний демпфера .
Есть возможность установть один, но ближе к середине. Но тут тоже засада в виде нависающего выпуска, который предполагаю дышит жаром будь здоров, что наверно приведет к расслоению резины , на которой подвешен груз демпфера.
Поэтому считаю достаточным установки одного демпфера на левой половине подрамника.
Так пару слов о приходе .
Передния какафония звуков разделилась, теперь отчетливо можно выделить двигатель+колеса в арках. Езда по крупногравийнуму асфальту теперь не так сильно досаждает, как ранее.
Ну вообще покомфортнее стало в машине (замечу что шумку как таковую я не клеил).
Ну вообщем рекомендую .
Если что-то не понятно спрашивайте, поясню.
25 авг уста 2013
Предлагаю свой алгоритм измерения шума до и после внесения изменений в автомобиль, которые призваны снизить шум. ( добавлено 02.06.2013 )
Прикупил я недавно шумомер Testo-815, установил в приборную панель в зазор между магнитолой и торпедой (благо сейчас накладка магнитолы отсутствует по другим причинам).
Условия проведения замера:
1. Замерял до и после проведения измерений, что бы минимизировать погрешность на погодные условия: температура, вода на дороге, ветер и т.п.
1. Один и том же участке дороги, самый шершавый
2. Скорость около 60 км./ч.
3. Выжатое сцепление и дожидался пока обороты упадут до ХХ для получения объективной информации до и после изменения.
4. Постарался не замерять когда были внешние воздействия, такие как: проезжающие машины и трещины на дороге, т.к. в этот момент значения скачут.
Примечание: получить конкретные значения шума на дороге не получается, т.к. значения постоянно скачут +/- 2 db примерно.
А в местах стыков и трещин на дороге скачут +/- 5 db примерно.
Предложения по модернизации алгоритма: предлагаю на будущее делать замеры не только на очень шерщавом асфальте, но и на хорошем.
Замеры 1 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на задний подрамник Volvo 30714071, вес = 1,55 кг.
2. Заменил сайлентблоки переднего подрамника
3. Заменил Зимнюю резину (205/55 R16 94T Michelin X-ICE NORTH XIN2 Шип) на летнюю (205/55 R16 94V Nokian Hakka BLUE - XL) и на слух уровень шума не изменился. Шумомер это подтвердил.
Замеры 2 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпферы на передние стойки стабилизаторов от FF3, т.е. результатов ни шумомер ни я не заметили.
Замеры 3 этап: 64 db
Что было сделано до замеров:
1. Проклеил пол автомобиля Бимаст Бомб.
2. Установил демпферы Volvo 9447383, вес = 730 гр. по 3 шт. в полость под передними креплениями передних сидений. При чем по 1-ой шт. с каждой стороны прикрутил к полу.
Примечание: мне показалось, что на хорошей дороге, стало гораздо тише, но замеры на хорошей дороге не делал. Отрализ в алгоритме замера шума.
Замеры 4 этап: 62 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на передний подрамник Hyundai/Kia 62499-3K000, вес = 2 кг.
1. Приобрел на разборке виброгаситель с болтами.
2. Приобрел 4 шайбы 8*24 и 2 гайки М8 с зубчатым бортиком.
3.Сделал бумажный шаблон поверхности виброгасителя для того что бы было удобнее было намечать где сверлить дырки в подрамнике.
Рисунок
в принципе его можно распечатать подогнав масштаб, для удобства начертил прямоугольник с размерами для соблюдения масштаба
4. По шаблону отметил карандашом где надо сверлить дырки.
5. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей для штыря - 3->5->6->7,5 мм для болтов 3->5->6->7,5->8.5 мм. Сверла 7,5 и 8,5 специально покупал после того как замерил диаметр штыря и отверстий на виброгасителе.
Шруповертом просверлилось без проблем, думал будет сложнее.
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 40 минут, делал на эстакаде.
1. Приобрел 6 демпферов, болты идут в комплекте.
2. Разобрал салон.
3. Рассмотрим на примере левого переднего кресла.
Разместил на балке, что бы предварительно определить местоположение.
За точки отсчета брал слева (на фото снизу) отверстия в которое прикручивается левое переднее крепление левого переднего сиденья. Справа (на фото сверху) пластина с резьбой с внутренней стороны. А взаимное расположение демпферов подгонял что бы они друг друга не задевали. Центральный демпфер повернул на 45 градусов во первых для экономии места, а во вторых для того что бы гасить вибрации которые не погасит правый демпфер, который стоит перпендикулярно.
Демпфер который прикручивается к полу помечен красной стрелкой.
4. Для того, что бы прикрутить демпфер к полу необходимо просверлить первую дырку. Слева я использовал имеющееся отверстия с резьбой, на фото уже в дырку вставлено сверло на шруповерте. После того как дурка была просверлена, то поддомкратив автомобиль, что бы снизу влез шруповерт с более толстым сверлом и напильником делал диаметр дырки, что бы в неё вошел болт от демпфера.
Затем уже отталкивая от первой дырки сверлим вторую дырку.
5. Остальные 2 демпфера прикрутить проблем не составляет, главное правильно разметить. Единственное неудобство это прикрутить гайку к самому правому болту, т.к. рукой туда не добраться я ложил гайку на плоскую отвертку и через Т-образную щель (выделено на фото красны квадратом) заводил эту гайку и играя отверткой прикручивал гайкой.
Так же на этом фото видно итоговое расположение болтов, которые держат демпферы.
С правой стороны все похоже, только демпфер на пол пришлось сдвинуть правее и соответственно просверлить отдельную дырку (на фото зеленый квадрат). Трюк с заносом гайки на отвертке через Т-образное отверстие так же пришлось повторить. (на фото красный квадрат)
1. Приобрел демпфер и отдельно болты с гайками 2 шт.
2. Отпилил лишнюю, на мой взгляд, полоску металла.
3. Приложил к подрамнику и отметил где надо сверлить дырки.
4. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей 3->5->6->7,5->8.5 мм. Шруповертом просверлилось тяжеловато но справился.
5. С левой стороны шайбу+гайку просунул и удерживал через имеющееся отверстие. Справа пришлось вырезать специальное отверстие. Вырезал Dremel, тяжело шло но все же сделал.
Фото, снимали с другой стороны, поэтому вырезаю как-бы слева:
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 1.5 часа, делал на эстакаде с помощником, т.к. думал, что будут проблемы со снятием защиты двигателя.
Топливо в автомобиле Ford Focus 2 подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак пластмассовый.
Крепится бак к кузову двумя стальными лентами. Металлическая наливная труба с заливной горловиной соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами.
Заливная горловина топливного бака снабжена устройством лепесткового типа. Верхние части наливной трубы и топливного бака соединяет вентиляционная трубка, служащая для отвода воздуха, вытесняемого из бака при заправке топливом.
Элементы системы питания двигателя:
1 — топливная рампа c форсунками;
2 — впускной трубопровод;
3 — дроссельный узел;
4 — клапан продувки адсорбера;
5 — топливный модуль;
6 — топливный бак;
7 — адсорбер;
8 — трубка дренажа горловины;
9 — наливная труба;
10 — шланг вентиляции адсорбера
Топливный модуль
В баке установлен топливный модуль, в состав которого входят топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива. Для доступа к топливному модулю бак приходится снимать.
Датчик указателя уровня топлива выдает сигналы на указатель, расположенный в комбинации приборов. Датчик прикреплен к корпусу топливного модуля и представляет собой переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от перемещения рычага поплавка, отслеживающего уровень топлива в баке.
Элементы топливного модуля:
1 — корпус модуля;
2 — крышка модуля;
3 — штуцер нагнетательной магистрали;
4 — электрический разъем;
5 — поплавок датчика указателя уровня топлива;
6 — датчик указателя уровня топлива
Топливный насос
Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля, выполнен неразборным узлом и при выходе из строя его необходимо заменить.
На входе в насос установлен сетчатый фильтр. Производительность насоса не менее 60 л/ч. Насос электрический, погружной.
После разборки салона поначалу поправил некоторые заглушки дниша, убрал пенопластовые проставки из под войлока в районе педалей и ног пассажира. Проклейку начал именно оттуда стараясь повыше зайти на моторную перегородку и передние арки т.к. основной шум проникает в салон именно от двигателя и передних колес. Со стороны пассажира у меня получилось замечательно, а с водительской стороны удалось только до мест крепления педалей, не разбирать же педальный узел из за этого.
Ушло 9 листов вибры и 3,5 листа сплена. Багажник не стал проклеивать, разобрать его можно будет в любой момент без труда.
После сборки салона отправился на пробную поездку: двигатель от холостых до 2000 об/мин. стало почти не слышно, пропал шелест от колес, заднюю часть машины вообще не слышно. А вот гул от передних колес на мелко и средне шершавом асфальте никуда не исчез, а моторная перегородка под торпедой весь этот гул усиливала. В итоге нашел решение и заказал виброгаситель ( демпфер) от заднего подрамника Volvo s40 и установил его на шпильки крепления предпускового подогревателя. Подгонял отверстия круглым напильником, сделав их овальными, на наждаке подточил оба крепления демпфера, сделав их уже на 1см, правая шпилька чуть короче. И он удачно, ровно встал на своё место, а затем крепко прикручен (шумоизоляцию чуть подрезав для крепления, вернее под ними, так как должен прижиматься к металлу). На резьбу наносил синий фиксатор Abro. Конструкция получилась крепкая и держиться надёжно.
Шпильки там М8, ножки демпфера укоротил на 10мм. Вот посадочные размеры :
По эффекту мне понравился, но ждал полной тишины.
По предназначению:
-Убрало 70-80% шума работы двигателя, причем на любых оборотах, оставшиеся 30-20% заимели более иную интонацию не раздражающую.
-По гулу от передних колес следующая картина: на крупнозернистом асфальте при скоростях до 100км/ч эффекта почти 0,при большей скорости гул уменьшается от 0-20%, а вот на среднезернистом и мелкозернистом асфальте эффект более заметен и гул уменьшается на 30-60%, опять же зависит от скорости движения и конкретного дорожного покрытия.Теперь на слух оцениваю эту неравномерность покрытия дорог у нас в России, причем даже на трассах федерального значения.
Поэтому думаю в дальнейшем все же продолжить борьбу против гула в своей машине!
Читайте также: