Как установить пластиковую панель на уаз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 21.09.2024
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Как вы все знаете в Буханке панель приборов не менялась чуть ли не с момента её основания. Во всяком случае со времён УАЗ-452 железная панель приборов практически не изменилась. Только в УАЗ Буханке 2016 года произошли изменения, но они далеки от революционных.
Поэтому желание улучшить внешний вид и функциональность приборной панели возникли сразу, тем более, что в продаже есть множество накладок на приборную панель.
Из всего разнообразия выбрали Панель 452 "Вектра" АБС пластик декор
У накладки на панель приборов вырезаны отверстия только под сборку из 4-х указателей и окошко для бачка сцепления. Все остальные "дырки" предлагается проделать самостоятельно "по месту".
В описании указано, что изготовлена панель из АБС-пластика, но по виду это похоже на "старую, добрую" технологию с эпоксидной смолой и несколькими слоями стеклоткани.
АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).
Изнаночная часть очень грубая, с задирами. Из поверхности торчат куски стеклоткани.
Для того, чтобы установить накладку потребуется множество раз примерить "по месту". Перед этим надо будет снять приборы, которые затем установятся поверх накладки.
Это, во первых комбинация из 4-х приборов (Запомните места расположения и цвета проводов - пригодится при последующей сборке)
Так же надо будет отсоединить спидометр, планку с контрольными лампами, выключатель света, кнопку аварийной сигнализации, переключатель бензобаков.
Планку с кнопками управления отопителя и заднего фонаря мы перенесли раньше, при монтаже отопителя НАМИ
Технология установки довольно нехитрая: сверлится отверстие меньшего диаметра, дорабатывается напильником, примеряется по месту и процесс повторяется до тех пор пока не будет достигнут необходимый результат.
Особо надо оговориться по поводу техники безопасности.
Пыль от панели это смесь стеклоткани со смолой, чрезвычайно неприятная и вредная для здоровья. Поэтому работать надо в респираторе, резиновых перчатках, в защитных очках и хорошо вентилируемом помещении.
Сразу предусмотрели дополнительные разъемы для потребителей электричества..
Это двойной USB разъем
И силовой разъем
Подсоединяются они проводами к колодке с предохранителями слева от водителя.
Только надо не забыть при монтаже, что ручка КПП имеет достаточно длинный ход и может перекрывать или мешать зарядным устройствам.
Магнитофон в настоящее время внедрять не предполагалось, поэтому место осталось свободным, а вот места для кнопок были задействованы под кнопки управления стеклоподъемниками. Напомню, что в Буханке установлены передние сплошные окна со стеклоподъемниками.
Под гидрокорректор фар пришлось вырезать карман. Вначале небольшой, но затем его увеличили.
Обдув стекла сделан крайне нерационально. Мало того, что штатные сопла обдува совершенно не справляются со своими функциями, так тут еще за счет накладок поток воздуха совсем теряется в недрах пластика.
Как выход отодрать накладки и сделать проемы под обдув больше по размеру.
Штатная крышка бардачка демонтируется и вместо неё используется крышка новой панели.
Все бы хорошо, но надежность запирания новой крышки весьма слабая. Механизм быстро приходит в негодность.
Устанавливаем приборы на место
Подсоединяем кнопки, тумблеры и разъемы.
Накладка практически установлена на место.
Но при небольшой эксплуатации выяснилось, что панелька с контрольными лампочками абсолютно не читаема в светлое время суток.
Зачем то на нем стоит "тонированный" светофильтр, который ничего не пропускает. Сколько раз из-за него продолжали движение с включенным поворотником, хотя лампочка честно об этом сигнализировала.
Чтобы устранить этот недостаток светофильтр при помощи ножа и напильника был демонтирован
Внутри находится пленка с нанесенными пиктограммами. Она и без посторонней помощи хорошо выполняет свои функции.
При сборке пришлось срезать фартук под выступающей панелью, потому как он перекрывал доступ к рычажкам управления печкой НАМИ
Жесткую проверку панель приборов прошла в Памирском путешествии, в результате чего выяснились сильные и слабые стороны.
Из плюсов: красиво смотрится, позволяет расположить большее количество кнопок и приборов.
Но минусов значительно больше: громоздкая центральная часть с выступом перекрывает нормальный доступ к рычагам включения переднего моста и пониженной передачи в РК, а так же к ползункам печки НАМИ. Выступающая часть мешается при перемещении по салону при ремонте, требует более надежного закрепления.
Насчет крепления панели есть недоработки: слева она хорошо фиксируется приборами, справа приходится мудрить с крепежом на саморезы, центральная часть не закреплена совсем :(
Обдув лобового стекла совершенно недостаточен. Тут надо проводить комплекс работ по улучшению, а панель будет только этому мешать.
В итоге приняли решение, что в данном виде накладка на панель приборов не нужна и сняли её.
P.S. Подготовку автомобиля проводили на мощностях тюнинг-мастерской Магазин4х4.
В первую очередь необходимо разобрать штатную панель авто.
А именно: снять спидометр (он электронный, поэтому не будет мороки с протягиванием тросика), реостат регулировки яркости подсветки приборов (находится рядом со спидометром), приборную панель (топливо, давление, температура, напряжение), прикуриватель, красную кнопку- "аварийку", ручку подсоса (её необходимо вынуть полностью вместе с тросиком - для этого откручивается 2 болта на карбюраторе и одна гайка на панели), гидрокорректор фар (не весь, а только находящуюся в салоне - она слева от руля, крепится одной гайкой), штурманскую ручку (крепится 2мя болтами - откручивать осторожно - можно порезаться об выступающие острые части "железной панели"!), сразу можно снять панель с выключателями и переключателями (фары, печка, противотуманки, салонное освещение, переключение между датчиками баков).
Дальше возникает большущий вопрос - нужна ли нам старая панель в идеальном виде? Что это значит?
Поясню: снять её можно,
1) вырезав небольшую часть ниже рулевой колонки или
2) демонтировав руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Определились? Тогда поехали дальше:
Я сначала пытался снять руль: снял верхнюю накладку, открутил гайку (крепит рулевое колесо к валу), рассверлил в съёмнике (шкива коленвала от Волги) отверстия до необходимого диаметра (всё проверяется по месту), прикрутил этот съёмник к ступице рулевого колеса (даже резьба нарезана в ступице), а вот законтрить болты гайками не удалось (помешало контактное кольцо с обратной стороны "баранки"), начал медленно стягивать руль с вала: В итоге после 10 минут борьбы сдалась резьба в ступице! Руль остался на месте! А говорят что на заводе не прикручивают! После второй попытки (провалившейся) решено было руль не снимать (Правда оставался варварский путь - цитата: ":кувалдой его!", но от него отказался - подшипники жалко).
Штатная панель была безжалостно разрезана.
Последним этапом демонтажа стало откручивание 8ми болтов 2х "кронштейнов запора рамы" или, проще говоря, накладок фиксирующих рамку лобового стекла.
Установка средней части панели приборов Виктория.
В первую очередь необходимо разобрать панель Викторию (далее Виктория) на части.
Далее путём примерки средней части к "железной панели" (пластик должен вплотную прилегать к железу, хотя бы снизу и по краям) намечаются отверстия под болты (они же болты "кронштейнов запора рамы" (см. выше). Я крепил панель на 4 болта.
Размечать лучше вдвоём - один держит, а второй - изогнувшись буквой "Zю" размечает отверстия. Высверливаем отверстия. Крепим панель (временно), размечаем ещё как минимум одно отверстие - там где раньше крепилась комбинация приборов остались отверстия с резьбой - используем их! Вообще сейчас решается задача прилегания пластика к железу. Закрепили? - Снимаем!
Следующий этап: внимательно разглядываем гидрокорректор фар - по накладке (0 расположен справа) в специальной выемке слева от руля в пластике размечаем отверстие (нужно учесть, что отверстие сделанное по размерам из накладки придётся дорабатывать напильником!), высверливаем. Прикладываем пластик в "железке" и намечаем область где будет располагаться гидрокорректор. Вырезаем в намеченной области такое отверстие чтобы в его спокойно проходил корпус гидрокорректора (примерно 6 см в диаметре).
Примеряем, в случае успешного прохождения данного этапа переходим к следующему.
Бардачёк (перчаточный ящик): Прикладываем (а ещё лучше - закрепляем) пластик - закрываем бардачёк и отмечаем, где будут располагаться ответные части магнитов. Мне пришлось делать проставки (из дерева) толщиной 2,5 - 3 см между "железкой" и ответной частью магнитов (снова по месту). Здесь кроется ещё одно недовольство панелью - сделали бы ящик глубже на эти 2 см: Прикручиваем ответные части магнитов.
Теперь определяемся с обдувом ветрового стекла! Оставит штатный обдув или городить новый? Если штатный - проблем меньше. Я выбрал второй путь ("Красная таблетка" Matrix).
Второй путь подразумевает установку дефлекторов обдува боковых стёкол от дорестайлинговой Газели (дефлекторы левый и правый разные!) в специально отведённые места на верхней части панели Виктория. Демонтируем штатную систему обдува лобового стекла (4 болта и несколько крепких выражений). Теперь прикладывая верхнюю и нижнюю части примерно намечаем место отверстия под гофрошланг правого дефлектора.(главное попасть между бардачком и центральной консолью).
Вырезаем отверстие, у меня оно оказалось поверх отверстия от прикуривателя (советую не экономить и сделать отверстие больше диаметра гофры! - причина далее.). Левый шланг будет проходить через отверстие от спидометра.
Теперь можно прикрутить среднюю часть Виктории на "железку" окончательно.
Закрепляем гидрокорректор в пластике - возможно не хватит длины шлангов! А ведь если посмотреть под капот в области фар, можно увидеть огромный запас эти шлангов - воспользуемся им! Как? - ослабить места крепления к кузову и из салона чуть-чуть потянуть (только не за корпус!!). Закрепили? Прикручиваем "кронштейны запора рамы" левый и правый к рамке лобового (болты под крестовую отвёртку). Поверх них прикручиваем 4мя болтами среднюю часть Виктории. Закрепляем её в центре, придётся просверлить сверлом на 3 мм несколько отверстий и закрепить саморезами с крупными шляпками (кстати говоря - так и не понял почему "Композитовцы" их не использовали, штатные шурупы имеют довольно большую (в сравнении с толщиной пластика) безрезьбовую поверхность и жестко не фиксируют скрепляемые части).
Высверливаем отверстие под ручку "подсоса" (управления воздушной заслонкой) закрепляем ручку (пропускаем трос - штатный - через отверстие, гайку и печку+моторный щит), можно сразу подсоединить к "карбу" и отрегулировать.
Прикрутили? Нигде ничего не болтается? Поехали дальше.
Займёмся теперь верхней частью панели и приборами.
В первую очередь необходимо определить какие приборы мы хотим видеть постоянно-"перед собой" и расположить их под рулём (рядом со спидометром). Я решил, что важнее видеть давление масла в двигателе и температуру двигателя. Очень жалко, что нет места для тахометра. Хотя для электронного всегда можно найти место. Определились? Тогда вырезаем в стеклопластике отверстия (диаметр отверстия = диаметру прибора) в специально отведённых местах. Устанавливаем приборы. Когда писал о демонтаже штатной панели, забыл упомянуть о 2х блоках контрольных ламп. Под них тоже режем отверстия ниже комбинации приборов.
Переходим к обдуву лобового. Дефлекторы необходимы следующие - 3302-8108095 и 3302-810894 (или от дорестайлинговой Газели). Дефлекторы располагаем в выштамповках таким образом, чтобы поток воздуха бил в точку на стекле перед глазами водителя и пассажира.
При подобном расположении возникает проблема - сложно одеть гофру на дефлектор - поэтому гофру крепим сразу к дефлектору и вспоминаем про отверстие в "железке" под гофру - через него придётся протаскивать гофрошланг! (Позже, уже в процессе доводки вспомнил способ применимый к любым материалам - если опустить шланг в горячую воду, то он становится мягче и более гибким - меньше проблем с установкой!)
Ещё одно: шланги придётся покупать другие - штатные 65 см длиной - а нужны 75 см! Композитовцы утверждают что подходит от ТАЗ 2106 - сколько я его (шланг) ни примерял, так и не понял в каком месте он подходит: Если сильно постараться, то уазовской гофры должно хватить для правого дефлектора, а вот с левым придётся мудрить: Я шланг наращивал куском от такого же шланга (нужно около 12 см).
С подготовкой верхней части закончили.
Готовим центральную часть панели.
Ставим оставшиеся приборы (уровень топлива и напряжение в бортовой сети) - остаётся одно посадочное гнездо. Тут уж выбор большой - можно поставить часы от "шахи", или амперметр и т.д. (кто во что горазд :).
Ниже располагаем кнопки управления освещения салона, передних - задних противотуманок, "аварийку" и т.д. Ещё ниже расположено место под магнитолу или маршрутный компьютер.
Для установки магнитолы необходимо прорезать окно в панели по размерам посадочной корзины (или самой магнитолы).
Так же необходимо увеличить штатное отверстие в центре средней части панели (приходится примерно на область где раньше была штатная комбинация приборов). Причём увеличивать необходимо до размеров отверстия для штатной комбинации приборов. Ушки-крепления с впрессованными гайками - загнуть внутрь. Питание можно подвести с блока предохранителей - свободных гнёзд много, я повесил на место резервного 10А предохранителя, для магнитолы достаточно 5А (без "усилка").
При установке магнитолы будут проблемы с проводкой. Жгут надо удлинять!
Продолжим подготовку центральной части панели:
Ещё ниже переключатели режимов внешнего освещения (фары, габариты), режимов работы двигателя печки, переключатель датчиков бензобаков и т.д. (с установкой осторожнее - пластик фиксаторов хрупкий и ломается - мне пришлось приклеивать переключатели режимов освещения и работы печки с помощью жидких гвоздей - ничего другое не держало).
Выемки под ручку подсоса вырезаем отверстие диаметром с ручку подсоса. :. Почему такое большое? Для того чтобы центральная часть панели была относительно легко съёмной.
Ещё ниже, справа от выемки под ручку подсоса, ставим регулятор яркости подсветки приборов и прикуриватель.
Готовим электропроводку.
Данный этап включает в себя удлинение проводов и добавление нескольких разъёмных соединений. Удлинять необходимо провода к приборам, расположенным под рулём (для спидометра не надо - провода дотягиваются). Мне пришлось удлинить провод подключаемый к лампам освещения (серый), провод массы (чёрный), провод питания приборов (красный) - примерно на 30 см каждый.
В предыдущем абзаце я слукавил - подготовка проводки заняла на самом деле около 7 часов (вместе с беготнёй по магазинам).
1) Необходимо удлинять провода ко всем приборам и выключателям!
провода к приборам верхней и центральной части панели необходимо собрать в несколько соединительных колодок (далее просто "колодки"). Для имеющихся колодок необходимо удлинить провода - самое удачное решение - заново собрать группу нужной длины и закрепить на концах клеммы.
2) На место колодок под выключатели ("направленные" и со сложным расположением контактов) ставим обычные колодки (с параллельным расположением контактов). Колодки под выключатели собираем с проводами нужной длины (около 25 см) и второй частью ("папой") обычных колодок.
3) Провода до "аварийной" кнопки и резистора-регулятора яркости подсветки приборов тоже удлиняем, используя технологию из п.2.
4) Подводим питание к магнитоле (см. выше) и подводим провода к колонкам, антенне и прочему.
Если контактные колодки одного цвета, то нужно каким-то образом пометить соответствующие одному прибору.
С подготовкой закончили. Переходим к сборке.
Сборка панели Виктория.
Собираем, если разобрали, подрулевые переключатели, замок зажигания и их кожух. Кожух придётся немного подрезать (по месту), только ост орожно - а то будет "дырка" на самом видном месте.
Устанавливаем верхнюю часть Виктории, подсоединяемпровода к приборам и индикаторам. Закрепляем её с помощью штатных саморезов и металлических скоб, для увеличения жёсткости я их продублировал, а кое-где заменил, саморезами с широкой плоской шляпкой. В центре необходимо закрепить панель не только парой штатных саморезов (они почти не держат)! Сверлим пару отверстий через пластик и металл (как раз в пространство между гнездом под индикаторы и комбинацию приборов), крепим с помощью саморезов.
С боков пока не трогаем:
Устанавливаем щиток-защиту подрулевых. Для этого в нём вырезается отверстие под замок зажигания, и по месту просверливается через него, среднюю часть панели и "железку" пара отверстий под саморезы. Третий саморез крепит щиток к штатному кожуху подрулевых.
Устанавливаем центральную часть: подсоединяем провода к выключателям и приборам, магнитоле и прочему. Путь прокладки жгутов зависит от того на сколько удлинили провода. У меня основной жгут прошёл справа от магнитолы. При расположении проводов и колодок необходимо учесть наличие прикуривателя (нагрев) и тяг стеклоочистителя.
Вытягиваем ручку подсоса, пропускаем её в отверстие в панели. Корзина магнитолы или сама магнитола должна попасть в отверстие в пластике+железке. Укладываем провода. Совмещаем отверстия на средней части панели и на центральной части панели. Закрепляем центральную часть саморезами - 2 сверху, 1 в выемке под ручку подсоса.
Всё? Нифига подобного!
При включении 1й или 3й передачи на 4хступенчатьй КПП я защемил пальцы между панелью и рукояткой КПП!
Гнём в тисках или других подручных (подножных) средствах ручку (только не сильно). Собираем всё в обратной последовательности.
Собрали, прикрутили, положили коврики и прочие прибамбасы? Вот теперь ВСЁ.
Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .
Как вы все знаете в Буханке панель приборов не менялась чуть ли не с момента её основания. Во всяком случае со времён УАЗ-452 железная панель приборов практически не изменилась. Только в УАЗ Буханке 2016 года произошли изменения, но они далеки от революционных.
Поэтому желание улучшить внешний вид и функциональность приборной панели возникли сразу, тем более, что в продаже есть множество накладок на приборную панель.
Из всего разнообразия выбрали Панель 452 "Вектра" АБС пластик декор
У накладки на панель приборов вырезаны отверстия только под сборку из 4-х указателей и окошко для бачка сцепления. Все остальные "дырки" предлагается проделать самостоятельно "по месту".
В описании указано, что изготовлена панель из АБС-пластика, но по виду это похоже на "старую, добрую" технологию с эпоксидной смолой и несколькими слоями стеклоткани.
АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).
Изнаночная часть очень грубая, с задирами. Из поверхности торчат куски стеклоткани.
Для того, чтобы установить накладку потребуется множество раз примерить "по месту". Перед этим надо будет снять приборы, которые затем установятся поверх накладки.
Это, во первых комбинация из 4-х приборов (Запомните места расположения и цвета проводов - пригодится при последующей сборке)
Так же надо будет отсоединить спидометр, планку с контрольными лампами, выключатель света, кнопку аварийной сигнализации, переключатель бензобаков.
Планку с кнопками управления отопителя и заднего фонаря мы перенесли раньше, при монтаже отопителя НАМИ
Технология установки довольно нехитрая: сверлится отверстие меньшего диаметра, дорабатывается напильником, примеряется по месту и процесс повторяется до тех пор пока не будет достигнут необходимый результат.
Особо надо оговориться по поводу техники безопасности.
Пыль от панели это смесь стеклоткани со смолой, чрезвычайно неприятная и вредная для здоровья. Поэтому работать надо в респираторе, резиновых перчатках, в защитных очках и хорошо вентилируемом помещении.
Сразу предусмотрели дополнительные разъемы для потребителей электричества..
Это двойной USB разъем
И силовой разъем
Подсоединяются они проводами к колодке с предохранителями слева от водителя.
Только надо не забыть при монтаже, что ручка КПП имеет достаточно длинный ход и может перекрывать или мешать зарядным устройствам.
Магнитофон в настоящее время внедрять не предполагалось, поэтому место осталось свободным, а вот места для кнопок были задействованы под кнопки управления стеклоподъемниками. Напомню, что в Буханке установлены передние сплошные окна со стеклоподъемниками.
Под гидрокорректор фар пришлось вырезать карман. Вначале небольшой, но затем его увеличили.
Обдув стекла сделан крайне нерационально. Мало того, что штатные сопла обдува совершенно не справляются со своими функциями, так тут еще за счет накладок поток воздуха совсем теряется в недрах пластика.
Как выход отодрать накладки и сделать проемы под обдув больше по размеру.
Штатная крышка бардачка демонтируется и вместо неё используется крышка новой панели.
Все бы хорошо, но надежность запирания новой крышки весьма слабая. Механизм быстро приходит в негодность.
Устанавливаем приборы на место
Подсоединяем кнопки, тумблеры и разъемы.
Накладка практически установлена на место.
Но при небольшой эксплуатации выяснилось, что панелька с контрольными лампочками абсолютно не читаема в светлое время суток.
Зачем то на нем стоит "тонированный" светофильтр, который ничего не пропускает. Сколько раз из-за него продолжали движение с включенным поворотником, хотя лампочка честно об этом сигнализировала.
Чтобы устранить этот недостаток светофильтр при помощи ножа и напильника был демонтирован
Внутри находится пленка с нанесенными пиктограммами. Она и без посторонней помощи хорошо выполняет свои функции.
При сборке пришлось срезать фартук под выступающей панелью, потому как он перекрывал доступ к рычажкам управления печкой НАМИ
Жесткую проверку панель приборов прошла в Памирском путешествии, в результате чего выяснились сильные и слабые стороны.
Из плюсов: красиво смотрится, позволяет расположить большее количество кнопок и приборов.
Но минусов значительно больше: громоздкая центральная часть с выступом перекрывает нормальный доступ к рычагам включения переднего моста и пониженной передачи в РК, а так же к ползункам печки НАМИ. Выступающая часть мешается при перемещении по салону при ремонте, требует более надежного закрепления.
Насчет крепления панели есть недоработки: слева она хорошо фиксируется приборами, справа приходится мудрить с крепежом на саморезы, центральная часть не закреплена совсем :(
Обдув лобового стекла совершенно недостаточен. Тут надо проводить комплекс работ по улучшению, а панель будет только этому мешать.
В итоге приняли решение, что в данном виде накладка на панель приборов не нужна и сняли её.
P.S. Подготовку автомобиля проводили на мощностях тюнинг-мастерской Магазин4х4.
По просьбе размещаю фотографии, которые не вошли в часть 1. В качестве подробной инструкции дословно переношу свои рекомендации, которые разместил в УАЗБУКе. Времени прошло больше, поэтому нового особо добавить нечего, скорее что-то упущу.
Рекомендации:
Попробую, на сколько память позволит, прошёл уже год( на сегодняшний день почти два), который показал, что мне больше не надо искать панель, лучше этой нет.
1. Вначале измеряем расстояние от двери до двери, у меня дер.подлокотники штатные, вот мерил от них. Не помню сколько, что-то 145, но это не точно. Этот замер подскажет на сколько удлинять панель от ваз 2107. У меня получилось 8 см. Если подлокотников нет может ещё 1-1,5 см прибавится, но это надо измерять.
2. Затем я спрямил панель-донор, т.к она дугой, а УАЗ у лобового прямой. Не помню сколько, у меня получилась прямая, имею в виду строну, что прикладывается к лобовому. Резал балгаркой (внутри металл) один в тисках, но лучше вдвоём. Когда снял старую и приложил новую, понял, что немного дал маху, т.к машина была на ходу и для примерки не было возможности. В местах, где панель идёт от краёв воздуховодов до дверей можно было бы немного больше оставить, т.к оказалось у УАЗика она немного тоже здесь закругляется и не пришлось бы щель закрывать, но это не критично.
3. Прикладываем панель к лобовому и смотрим где лучше сделать её распил чтобы нарастить потом. Я сделал напротив рулевой колонки, получилось посередине выемки для рулевой колоники на панели от 07.
4. Затем кладём на стол, по возможности, выравниваем, так, чтобы остался прогал длиной, на сколько надо удлиннить. Подбираем металлическую пластинку толщиной 1-2 мм, желательно чтобы она перекрывала нашу щель 1,5-2 см, т.е с запасом, чтобы потом на заклёпках её прикрепить к основной конструкции, а по ширине козырька доходила почти до краёв и со стороны водителя и со стороны лобового, т.к это будет каркас для заполнения и выравнивания до лицевой поверхности.
5. На панели 07 с обоих краёв удаляем полиуретановое (или как там его) покрытие до металла, так чтобы наша пластинка металл. с учётом перекрытия легла на металл панели 07.
6. Прикладываем, проверяем чтобы обе половины были на одной линии, сверлим и крепим алюм. заклёпками пистолетом. Я кроме козырька приложил и приклепал 1мм уголок по верху приборной доски, стало заметно жёстче.
7. Заполняем неровности эпоксилином (он крепкий не даёт усадки и хорошо обрабатывается и красится, возможно можно чем то другим.
8. Шлифуем после твердения эпоксилина (сутки, можно даже раньше). Шлифуется довольно муторно, лучше использовать шлифмашинку для горизонтальных работ.
9. Покраска всей панели в 2, а в месте работ в 3 слоя из баллончика, краской для бамперов хай-гей(США), краска сидит мёртво, как там и была, проверено несколькими годами.
10. Формируем приборную доску. Я убрал центральные дефлекторы поставил туда магнитолу, штатные рычаги печки использовал. Под доску использовал2мм алюминиевый лист (можно пластик, но он будет толще, что не гут). Наметил места под приборы, сделал отверстия (сверло, зубильце или бормашина с кругом). Закрываем кожзамом, ставим приборы, не подключая, это потом когда панель будет на месте.
11. Помечаем все провода к приборам кусочками малярного скотча с надписями что и куда идёт!
12. Ставим новую панель на пластины для крепления профилей на саморезы под ключ желательно (хотя, они играют роль вспомогательную, основную нагрузку будут нести боковые кронштейны из металла, что крепятся к родной уазовской). При моём способе крепления панель стоит, как вкопаная: не скрипит, не трясётся, на неё опираются пассажиры, залезая в машину-всё без поломок.
Как оказалось, проще чем я думал, с композитовской возился с установкой и доводкой дольше.
ДОБАВЛЮ ЛИШЬ, ЕСЛИ ПОДЛОКОТНИКИ ШИРОКИЕ И РОСКОШНЫЕ, ТО УВЕЛИЧИВАТЬ НЕ НА 8 СМ, А ЛУЧШЕ НА 7.
Читайте также: