Как установить кпп на фольксваген т4

Обновлено: 06.07.2024

Коробку передач можно демонтировать, не снимая двигатель. Снятие требуется только тогда, когда необходимо заменить или перебрать коробку передач, так как производить ремонтные работы самостоятельно не рекомендуется.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется коробка передач Фольксваген т4, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как коробка передач Фольксваген т4 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Как я писал в предыдущем посте, произошел у меня, давеча, веселый феерверк из пружинок демпфера сцепления. Описано это событие здесь.
Но, как говорится, любая поломка- это повод для тюннинга, да и давно хотелось растянутую МКПП. Стал курить интернет на тему передаточных чисел и наткнулся на эту тему на форуме бусоводов, краткая выжимка оттуда-

Наткунлся еще на очень полезный сайт- t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
Там есть все таблицы передаточных чисел МКПП, которые ставились на Т4.
Так же выяснилось, что у старых 5 цилиндровых и 4 цилиндровых дизелей МКПП взаимозаменяем. По коду решил брать CRN, не сказать, что она самая скоростная, но по цене она стоит 25к, более скоростные варианты 40-45. Нашел недалеко от меня контору, которая возит контрактные агрегаты из европы, а ценники у них вполне сопоставимы с нашими. Приехали к ним, нам дали 2 кпп CRN на выбор. Во первых коробки были чистые, но не намытые! Заявленный пробег у обеих был менее 200 000км и в него вполне верилось. Во вторых, на датчике задней скорости был кусок проводки, а трос спидометра был перекушен. На контрактных агрегатах почти никогда не снимают шланчики, трубочки, проводоки, а режут все нафиг, ибо очень большой поток машин на разбор, т.е. важна скорость разбора, да и европейцы в принципе не станут покупать б/у шланги-тросики. Скинули крышку пятой передачи, глянули выработку внутри коробки. Коробка оказалась очень даже бодрая. Купил коробку, датчик скорости на будущее (рано или поздно планирую перейти на рестайл приборку)

Далее был большой гемморой по снятию моей МКПП. Потом ЕЩЕ ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ гемор по установке другой кпп. Особенно добавляло остроты впечатлений, что коробку меняли по ночам, на яме, после работы. В итоге все собрали. Далее был небольшой прикол с тросом сцепления, его самонатяжение отстрелило через несколько выжимов, но потом победили и это. Был заказан оригинальный трос sachs на будущее.
Еще один нюанс с маслом. В коробку Transporter T4 влазит около 2,7 литров масла 75W90.
Но, по совету бывалых, будет не лишним заехать на пригорок и долить еще 300 грамм масла. Так и было сделано.
Кстати, прокладка крышки пятой передачи достаточно дорогая, нашел только оригинал. Вот ее номер 02a301215d

Мою старую коробку отдефектовали, кроме приличной выработки по пробегу проблем не выявили и продали ее тут же за 16 000р. В итоге коробка повеселее обошлась в 9000р.

P.S. Огромное спасибо друзьям, с кем меняли кпп. Отдельное спасибо челоевеку-оркестру Pafka1 победой над кпп, в основном обязаны ему) Особой силы духа, полагаю, стоило помочь привезти коробку с разборки. Не каждый согласится положить здоровенную кпп Транспортера в чистенький багажник Saaba)
P.P.S. Поездив на этой коробке, заметил, что у нее оказался немного подразбит синхронизатор второй передачи, скорее всего фрицы любили на ней переключаться на больших оборотах. Пока лезть в нее не планирую, проблема не явная. По скорости на пятой стала ехать километров на 10 быстрее моей прошлой на тех же оборотах.

Как-то так. Всем желаю зеленых светофоров, интересных впечатлений и ездить без поломок кпп)

в дифференциале ничего не менялось, поскольку никаких позывов к этому я не наблюдал…
так что таперича приступим к сборке кпп
сначала устанавливаем в картер дифа шестерню главной передачи с собственно самим дифференциалом
затем выходной вал

со стороны картера сцепления притягиваем его к корпусу 4 гайками (моменты затяжек уже не помню)

затем ставим все это вертикально и устанавливаем входной вал и за ним вал задней

следом вилку задней предачи

и вилки включения первых 4-х попадая лапками в пазы синхронизаторов

в каретку задней передачи вкручиваем шпильку с резьбой на 8 (достаточно 10 см, но я использовал тот обрезок какой попался)

проверяем не похерился ли магнитик картера и одеваем сверху крышку картера или сам картер х.з. коробки

в эти отверстия вставляем пальцы центровки вилок и закручиваем крепежные болты

штатные там под звездочку, но ни один не открутился и посему пришлось болгарином их проточить под ключик на 13 при разборке, сразу заменил, поскольку стоят по пять рублев что ли

дальше устанавливаем механизму переключения передач

смотрим положение вилок через окно и если что то с обратной стороны поправляем отверткой их положение

в нижней части есть выемка, в которую нужно будет попасть выпуклостью стакана механизма включения
берем вал так

и заводим его куды следует ))

вставляется он без усилий, то есть насиловать его не надо, последний см входит довольно плотно, так что пружиной его обратно не выталкивает

прикручиваем его и устанавливаем с обратной стороны крышку с буковкой "W", которая центрует вал переключения и походу у нее тоже есть намагниченный элемент, поскольку стружки там налипшей было излядно
после этого проверяем работоспособность кпп включая все передачи

после этого протягиваем все болты: вала включения, нижней крышки, крепления пальцев вилок, ставим и затягиваем боковой болтик каретки задней передачи
вот он сюда вкручивается снаружи коробки

и меняем в коретке монтажную шпильку на болтик, затем скручиваем картер болтами что то вроде около 20 штук, часть из них внутри картера сцепления, а часть по кругу картера дифференциала
ну на посошок устанавливаем крышку патрубок входного вала с естественно уже замененным сальником

Volkswagen Transporter 1994, двигатель дизельный 2.4 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

доброго дня суток! вообщем затрещала кпп, после завода машины с буксира на морозе. мастера перебрали, проехал все ок, но с утра опять тоже самое, вернулся в СТО говорят что микро трещины пошли и по этому зубья ломает, (говорят переберем еще раз, но будет тоже самое) типо пока хвостовик с планетаркой не поменяешь не пройдет! можно ли показать на вашем фото где они расположены (хвостовик и планетарка) просто в коробках я не асс. и можно ли им верить? Спасибо за уделенное время!

планетарки в КПП нет она в стартере, ху из хвостовик, может они имеют ввиду бендикс?

сейчас треск в момент пуска? или при движении?

вот в этом посте vw-bus.in.ua/index.php?/topic/118/?p=2018 третий по счету стартер с планетаркой называется Стартер Bosch DW с редуктором и сама планетарка под номером 9

В момент движения при лубой скорости

тогда они планетаркой могут называть сам узел дифференциала а хвостовиком фланцы с валами куда крепятся приводные валы… у меня фоток их нет, поскольку ковырял только саму коробку и диф снимал только для того что бы помыть, могу дать ссыль на картинку в элькатсе

Буду особо благодарен !

у клоунов на СТО спроси как по научному называются детали, на которые они грешат — продаваны типа не знают ихнего СТОшного сленга, а если они будут глаголить что сами все закажут то лещей им навставлять… поскольку если они накосячили со входным валом, то по стоимости главная передача с дифом будет стоить столько же сколько купить другую коробку, а то и две на соседней разборке

не это — первичный привод с флянцем.

у меня такой шляпы нет, так что все что написато ниже тебе может и не подойдет

nikitos-smirnov

Буду особо благодарен !

на холостых кстати гремит или только на ходу?

Бывает и на холостых но редко восновном 3-4

шестерни находятся в зацеплении всегда, так что и громыхать по идее должны всегда…
но естественно что под нагрузкой все будет проявляться больше чем без нее…
так что особо нужно уделить внимание как раз 3 и 4…
хотя у меня и громыхало и пропадало и на холостых и на всех остальных а в знаменателе умерла задняя…
так диагноз не поставить, но что может быть — под шестерней 4 передачи стоит такой же подшипник как и под пятой (ролики в пластиковой коронке без обоймы), то есть если он развалился то 4-=я становится с перекосом, ну и умирает с хрустом… опять таки если не правильно отрегулирована КПП, то и работать будет все через ж…

Ага- вуаля:)
У меня уже бошка закрутилась!
Движку в чистом поле перекручу! а блин тудыть- ну его нафик:)
Токма под присмотром может решусь:)

Вот подкоплю тенге и займусь-таки своим коробасом (сдохла муфта синхров 1-й, 2-й пидарачи).
Надеюсь что буду распологать бОльшим объёмом свободного времени и смогу промыть (почистить) детальки перед сборкой. Наверное плохо что в системе смазки механики не предусмотрена установка масляного фильтра. Грязи там как я погляжу…

да хватает, несмотря на то что я мыл все детали (на фотках просто попадались некоторые, которые я мыл непосредственно перед установкой) сегодня слил масло оно уже нифига не прозрачное, ищу утечки — уровень падает, две нашел, но сдается что зря я не потратился на хвостовик заднего моста, придется в раскоряку сальник менять

Ну вообще-то подобные расходники менять надо полюбому. Ведь на снятой коробке это сделать гораздо проще.
Я вот думаю заодно на двигле со стороны трансмиссии всё проинспектировать и комплект сцепления впихнуть сразу, чтобы потом спать спокойно.

дак я все такие расходники и поменял, кроме выхода на задний привод… тенге было на подсосе а поскольку сейчас синхра демонтирована, то в принципе ничего лишнего разбирать и не потребуется, вот про удобство это конечно да… если бы все что относится к синхре не стоило бы кратно простым резинкам (((((

Мать их дрить их!этж скока там всяких непонятных железок то?!Серега ну ты мастер!))

Установка коробки передач Транспортер Т4 производится в обратной последовательности. При этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
♦ Перед установкой коробки передач проверьте состояние сцепления. При необходимости произведите его ремонт, как описано выше.
♦ Проверьте свободный ход и состояние выжимного подшипника. Если перед демонтажем трансмиссии, при выжимании сцепления, были слышны характерные шумы в подшипнике, подшипник необходимо заменить.
♦ Прочистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем смазки на основе дисульфита молибдена ("Molycot”).
Если коробка передач заменяется, то после установки потребуется регулировка рычагов переключения передач.
♦ Кронштейн подшипника (А, рис. 340) коробки передач отсоедините от резинометаллической опоры на кузове (1), затем от коробки передач (2).

Рис. 340 Левая опора силового агрегата

♦ Перед установкой коробки передач, прижмите рычаг выключения сцепления к корпусу коробки передач и закрепите его специальным штифтом или винтом М8х22.
♦ У автомобилей с гидроусилителем руля, перед установкой коробки передач, установите в отверстия картера сцепления винты крепления его к коробке передач.
♦ Поднимите коробку передач на уровень коленвала и горизонтально введите первичный вал а ведомый диск сцепления, если при установке возникают трудности, то проверните вал, поворачивая от руки фланец крепления полуоси.
♦ Наживите винты крепления двигателя к коробке передач, ввернув их как можно глубже.
♦ Покачивая поднимите силовой агрегат в сборе на место. При этом проверьте возможность подсоединения правой полуоси к фланцу вала коробки передач.
Для установки болта крепления левой опоры силового агрегата к кузову, необходимо совместить посадочные отверстия опоры двигателя и коробки передач (см. рис. 340). Приспособление VW 3184 снимайте после окончательной затяжки болтов крепления опоры.
♦ Подсоедините приемную выхлопную трубу с резонатором или нейтрализатором.
♦ Подайте стабилизатор в обеих соединительных тягах до упора вверх, чтобы обеспечить пространство для выхлопной трубы.
♦ Затяните болты крепления кронштейна подшипника на коробке передач и на резино-металлической опоре моментом 65 Нм.
♦ Установите и подсоедините ранее снятые электропровода и трубопроводы.
♦ Снимите приспособление VW 3184.
♦ Отсоедините опору двигателя VW 3230.
♦ Подсоедините трос спидометра к картеру сцепления у правой полуоси. 4-цилиндровый двигатель: прикрепите защитный щиток выхлопной трубы/топливного бака.
Модели выпуска до августа 1992 г: установите заднюю опору силового агрегата без напряжений в опорах (см. рис. 344 и 368). Винты (А, рис. 340) затяните моментом 65 Нм (если опора демонтировалась), винты (В) затяните моментом 45 Нм.
С августа 1992 г устанавливается другая задняя опора коробки передач (см. рис. 345, 367, 369): Болты (А, рис. 341) увеличены с 10 мм до 12 мм. Старые болты М 10 крепления опоры коробки на кронштейне навесных агрегатов заменены болтами М16 (С). Новую заднюю опору коробки в старые машины устанавливать нельзя.

Рис. 341 Схема крепления коробки передач - 4-цилиндровый двигатель
1 - Винт М12х130, 80 Нм, 2 - винты М12х60, 80 Нм, 3 - винт М12х100, 80 Нм, 5 - винт М8х32, 25 Нм, 6 – винт М8х12, 25 Нм, А и В-направляющие втулки

Рис. 342 Выравнивание силового агрегата для установки болтов опоры

Рис. 343 Схема крепления коробки передач - 5-цилиндровый дизельный двигатель
1 - винт М12х60, 80 Нм, 2 - винты N112х70, 80 Нм, 3 - винт М12х100, 80 Нм, 4 – винт М12х 130, 80 Нм, 5 - винты М8х45, 25 Нм, А и В - направляющие втулки

Рис. 344 Установка задней опоры - модели выпуска до августа 1992 г

Модели выпуска с августа 1992 г: Установите заднюю опору силового агрегата без напряжений. Болты (А, рис. 345) затяните моментом 100 Нм, винты (В) моментом 40 Нм, винт (С) моментом 270 Нм.

Рис. 345 Установка задней опоры силового агрегата — модели выпуска после августа 1992

Модели с кондиционером: установите на место компрессор кондиционера.
4-цилиндровый двигатель: установите на место нижний щиток картера сцепления. Вверните болты крепления двигателя к коробке, расположенные над картером сцепления. Моменты затяжки: болты М8 — 25 Нм; М12 — 80 Нм.

Рис. 346 Привод переключения коробки передач
1 - Рычаг переключения коробки передач, 2 - шарнир рычага выбора передачи А - тяга переключения, В - рычаг выбора передачи

Рис. 347 Механизм управления коробкой передач - механическая трансмиссия
1 - корпус, 2 - винт, 10 Нм, 3 - чехол, 4 - гофрированный чехол, 5 - рамка, 6 - прокладка рамки, 7 - ручка , 8 - чехол, 9 - пыльник, 10 - рычаг переключения, 11 - направляющая втулка, 12 - стопорный штифт, 13 - опорный палец, 14 - упор, 15 - нажимная пружина, 16 - резьбовой штифт, 17 - опорная втулка, 18 - прокладка кузова, 19 - , 20 - тяга в сборе, 21 - хомут, 22 - винт, 23 - гайка, 24 - втулка, 25 - вкладыш втулки, 26 - коромысло, 34 - шарнир рычага селектора, 35 - втулка шарнира, 37 - тяга включения заднего хода, 38 - втулка, 39 - болт-ось, 40 - самоконтрящаяся гайка М6, 41, 42 - шаровый шарнир, 43 - штифт, 44 - кронштейн, 45 - втулка, 46 - винт, 49 - опора, 50 - рычаг переключения, 51 - болт М6х62, 53, 63 - гайки М8, 60 – втулка, 61 - уплотнительное кольцо, 62 - уплотнительная прокладка

♦ Удалите технологический штифт или винт М8х22 из отверстия коробки передач и закройте отверстие пробкой.
♦ Установите и отрегулируйте механизм переключения коробки передач.
♦ Закрепите к шлангам охлаждающей жидкости жгуты электропроводки.
♦ Подсоедините, согласно маркировке сделанной перед разборкой, жгуты и разъемы коробки передач и стартера.
♦ Установите на место радиатор.
♦ Заведите трос сцепления в направляющую скобу.
♦ Подсоедините разъемы к аккумулятору. Дизельный двигатель: наденьте шланг вакуумного усилителя тормозов на вакуумный насос.
♦ Подсоедините шину заземления к коробке передач.
♦ Установите на место стартер.
♦ Затяните винт крепления амортизатора к правой соединительной тяге стабилизатора моментом 160 Нм.
♦ Прикрепите правую полуось к коробке передач.
♦ Установите левую полуось.
♦ Демонтируйте приспособление VW 3250.
♦ 4-цилиндровый дизельный двигатель: установите и отрегулируйте тросы привода ТНВД.
♦ Бензиновый двигатель: подсоедините шлаг вакуумного усилителя тормозов к двигателю.
♦ Затяните верхние винты крепления силового агрегата. Моменты затяжки: винт М8 — 25Нм; винт М12 - 80Нм.
♦ Прикрепите жгуты электропроводки к трубопроводам.
♦ Прикрепите трубопровод системы охлаждения, идущий от расширительного бачка к водяному насосу, к стартеру.
♦ Установите на коробку передач кронштейн троса спидометра
На моделях с механическим приводом сцепления закрепите трос сцепления на коробке передач и кронштейне подшипника.
Выжмите педаль сцепления до упора не менее 5 раз, затем проверьте работу регулировочного устройства, как описано ниже.
На моделях с гидравлическим приводом сцепления прикрепите рабочий цилиндр к коробке передач, момент затяжки крепежа 25 Нм.
♦ Покройте графитовым порошком (графитовой смазкой) шлицевые поверхности приводных полуосей.
♦ Прикрепите без перекосов и напряжений все опоры коробки передач и двигателя.
♦ В автомобилях с механическим приводом сцепления нажмите педаль сцепления не менее пяти раз до упора. Рычаг выключения наклоните на 10 мм в направлении противоположном движению во время выключения и проверьте плавность движения рычага.
В автомобилях с гидравлическим выключением сцепления прокачайте гидравлическую систему, если ранее отсоединялись трубопроводы системы.
♦ Отрегулируйте наружный механизм управления коробкой передач.
♦ Перед тем как установить на место коробку передач, проверьте, правильно ли установлена промежуточная пластина. Коробку наденьте на направляющие втулки.

Во время сборки следует придерживаться следующих моментов затяжки:
болты М8. 20 Нм
Поперечина подвески коробки передач
болты М 10x60. 65 Нм
болты М10x28. 45 Нм
Подвеска двигатель/коробка
передач. 65 Нм
фланцы приводных полуосей . 55 Нм

Приподняв автомобиль Фольксваген Транспортер Т4 на подъемнике (установив его на “яму” или эстакаду), можно снять коробку передач вниз. Для поддержки коробки передач во время снятия необходим автомобильный домкрат. Независимо от того, каким образом был поднят автомобиль, необходимо под раму кузова установить мощные подставки.
♦ Снимите клеммы с аккумулятора.
♦ Снимите защиту картера двигателя и наклоните вперед переднюю панель автомобиля.
♦ Подставьте домкрат под коробку передач VW T4 или подвесьте двигатель на лебедке и приподнимите его так, чтобы тросы были напряжены.
♦ Отсоедините все электрические провода от коробки передач, отсоедините все ее тяги
управления. Отсоедините от коробки передач кронштейн троса привода спидометра.
♦ Перед демонтажем рабочего цилиндра сцепления отсоедините от коробки передач рычаг соединения с тягой.
Если в автомобиле установлен пятицилиндровый дизельный двигатель, во время отсоединения наружного механизма управления коробкой передач пользуйтесь рис. 332:

Рис. 332 Отсоединение рычагов привода переключения передач

♦ Отвинтите соединение головки вилок (1) с передней части рычага выбора передачи, снимите с шарнира рычаг включения передачи (2).
♦ Отвинтите кронштейн с узлом рычага (3).
♦ В автомобилях с механической коробкой передач отсоедините трос сцепления от рычага
выключателя сцепления как это описано выше.
♦ От коробки передач отсоедините привод спидометра.
♦ Отсоедините от стартера трубопровод системы охлаждения, идущий от расширительного бачка к водяному насосу (см. по стрелке рис. 333).
♦ Отсоедините электропроводку от трубопровода.

Рис. 333 Болты крепления трубки системы охлаждения

♦ Выверните верхние болты крепления двигателя к коробке передач Т4.
На бензиновых двигателях: отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от двигателя.
Дизельный двигатель 1,9: отсоедините тросы привода от двигателя.
♦ Установите приспособление VW 3250 (см. рис. 334) так, чтобы левую полуось, винт амортизатора и соединительную тягу (стабилизатор справа) можно было снять. Упор (А) приспособления должен находиться перед верхним поворотным кулаком. V-образный вырез (В) упирается в кронштейн навесных агрегатов (2).

Рис. 334 Установка приспособления VW3250

Внимание: приспособление VW 3250 устанавливайте до подъема кузова, в исходном состоянии подвески.
♦ Выверните справа винт крепления амортизатора и соединительную тягу (стабилизатор).
♦ Отсоедините шину заземления от коробки передач и кронштейна картера.
Снимите стартер.
Дизельные двигатели: отсоедините шланг усилителя тормозов от вакуумного насоса.
Дизельный двигатель 2,4: снимите генератор.
♦ Отсоедините опору коробки передач (А) от картера сцепления (В) и от двигателя. На рис. 335 показана опора коробки передач двигателя 2,0.

Рис. 335 Отсоединение кронштейна опоры силового агрегата

Двигатель 2,0: выверните винт крепления двигателя к коробке передач расположенный над картером сцепления. Снимите щиток, расположенный снизу картера.
♦ Отвернув болты крепления отсоедините от коробки передач левую и правую приводные полуоси. При этом необходимо использовать многогранные ключи так как для крепления применяются болты типа TORX (с многогранными гнездами). Поверните колеса вправо до упора. Полуоси отклоните так, чтобы они не мешали во время снятия коробки передач, подвесьте их на проволоке или прочном шнуре к кузову, чтобы шарниры ШРУС не перегибались более 15-20º. Модели с кондиционером: снимите компрессор кондиционера с двигателя и подвесьте его на проволоку к кузову.
♦ Модели выпуска до 08.92 г: демонтируйте заднюю опору коробки передач Транспортер Т4 вместе с консолью (см. по стрелке рис. 336). При необходимости подайте силовой агрегат немного вперед.

Рис. 336 Демонтаж задней опоры силового агрегата

♦ Модели выпуска с 08.92 г: отсоедините заднюю опору силового агрегата. Выверните болт (С), наклоните коробку передач вперед и выньте опору коробки передач (см. рис. 335). Отсоедините трос привода спидометра от картера правого вала привода.

Рис. 337 Установка приспособления VW 3230

♦ Установите вспомогательную шину VW 3184/1, для приспособления VW 3184, на переднюю балку (см. по стрелке рис. 338). Если требуется, отсоедините мешающие трубопроводы и электропроводку.

Рис. 338 Установка приспособления VW 3184/1

♦ Закрепите приспособление VW 3184 на кронштейн VW 3184/1 и сзади на кронштейны навесных агрегатов (А), вставив при этом рычаг приспособления VW 3230 в ползун (В) (см. рис. 339).

Рис. 339 Установка приспособления VW3184

♦ После установки затяните болт-стопор (С).
♦ Для демонтажа кронштейна выжимного подшипника с коробки передач Фольксваген Т4 опустите агрегат.
♦ Отсоедините стабилизатор с обеих сторон и подайте его вверх до упора, чтобы освободить пространство для выхлопной трубы.
♦ Отсоедините приемную выхлопную трубу от резонатора или каталитического нейтрализатора. 4-цил. двигатель: демонтируйте защитный щиток выхлопной трубы/дополнительного бака.
♦ Установите под коробку передач домкрат VW 1383 и выверните оставшиеся винты крепления коробки передач к двигателю.
♦ Проверьте, все ли связи между коробкой передач и двигателем отсоединены. Учитывая большое количество разновидностей моделей, в данной книге нет возможности подробного описания всех возможных соединений. Работы лучше производить вдвоем.
♦ При помощи монтировки отодвиньте коробку передач от двигателя, внимательно проследив, чтобы коробка передач не упала с домкрата и не “висела” на первичном валу.
♦ Опустите на домкрате коробку передач Т4 так, чтобы провода не зацепились за кронштейны коробки передач. Помощник должен поддерживать коробку передач на домкрате до тех пор, пока она не будет вынута из-под автомобиля.

Читайте также: