Как установить центральный замок на таврию

Обновлено: 07.07.2024

@Андрей Петренко Машинка бюджетная ,ставить сигналку за 150$ с установко 50?

Лучше берите 2-хстороннюю с диалоговой кодировкой, понадежнее будет) а то сейчас много сигналок открывают кодграберами

яка дистанція сигналки? скільки м?

Метров с 30 работает, дальше не пробовал открывать/закрывать машину

Прошивка не слитает на сигнализиции?!

За год использования не слетала, а дальше не знаю, ибо машинку продал.

Скажіть як відключити фунцию закривання замка при включенні запалювання?

В инструкции есть алгоритм как программировать функции сигнализации. У меня нет уже инструкции, поищите в инете инструкцию и попробуйте

А какую сигнилизацію подкльучить на заз Таврія

@Rostislav 7777 ну я даже хз что за такие деньги порекомендовать, возможно циклон какой-то купите, как они по качеству я не знаю

Да какую бюджет позволит

Как думаете, человек который особо не силен в этих всех схемах и проводах, может подключить все это, зачатки человеческого разума присутствуют ))
Фаркоп, прикуриватель, и тому прочие приборы подключаю сам. На СТО сдавать не хочу! Много просят, и делают как по мне не качественно! Тем боле есть предвзятое отношение к машине, это же Таврия, г*вно типа, но я не разделаю их мнение. Имею машинку с родным пробегом 14т. купил с пробегом 3т. До этого была старенькая шестёрочка, в которой довёл до ума почти все сам. Спасибо.

@Scooter-Time Значит не даром я снимал видосы) По ГБО вы правы, а все остальное в таврии можно и самому сделать! Удачи Вам!

@Андрей Петренко Большое спасибо, пересмотрел ваши видео, и для себя уже имею не малое представление что к чему, а то я даже не понимал куда замок крепится для отпирание/ замыкание дверей, но в одном из видео чётко видно что и куда. В общем сейчас ребята поставят мне ГБО, а вот все остальное буду ставить сам, ибо с ГБО шутки плохи, вроде не чего сложного, но все же такую работу лучше отдам мастерам, тем более есть вроде как проверенные ребята.

Главное не боятся, я тоже не электрик, но сажусь, все внимательно поизучаю по схеме и в бой. все сигнализации примерно одинаковы в подключении, сложного в этом нет ничего. Один раз разберетесь и в следующий раз вам будет пофиг какую сигналку ставить) Удачи Вам.

Стояла сигналка и центральный , полетели мозга на сигналке и в экстренном порядке просто сняли блок , а теперь , просто сделать центральный з. морозятся ( славута г. и это того не стоит ). Могу ли я , без блока сигналки , восстановить центральный з. и как это сделать . Я не мастер , но , глаза бояться, а руки делают . Заранее спасибо!

Все зависит от того как все было изначально. Если ЦЗ имеет свой блок управления то можно и без блока сигнализации, но если актуаторы были просто подключены к блоку сигнализации то ничего не получится

Блог-описание истории ремонта, эксплуатации и путешествий на автомобиле ЗАЗ-1102 "Таврия" от Ликсеича.

четверг, 16 июня 2011 г.

Установка сигнализации

Была куплена двусторонняя сигнализация. По характеристикам она такая: брелок-пейджер, иммобилайзер, противоразбойная функция, выход на 2 датчика, отпирание багажника, двушаговое отпирание дверей, дальность пейджера до 1.5 км, шифрование KeeLog, помнит состояние после отключения питания.

Надо сказать, что сигналка оказалась полной копией сигналки Mongoose EMS 1.7R.

В комплекте два брелока - двухсторонний с экраном и простой односторонний, двухзоновый датчик удара, системный блок, антенна, аварийная кнопка, светодиод, конечник, батарейка и вся проводка.

Была докуплена также тигровская сирена 20Вт и три актуатора Convoy (два на двери + на багажник). В комплекте актуаторов идет крепежная планка, тяга и саморезы.

Еще купил комплект конечных выключателей. Два в двери и два на багажник и капот. Брал типа как для девятки.

Для начала настраивал замки дверей, чтобы нормально опускались флажки замков. Для этого на рисунке ниже отогнул красную часть на себя, чтобы при запирании она не упиралась в зеленую часть. Затем надфилем погладил паз обозначенный в красном круге, чтобы было плавное скольжение по нему без заеданий.

Потом установил движки замков в двери. Нужно ставить так, чтобы движок тягал тягу кнопки запирания двери вверх-вниз. Причем настроить нужно так, чтобы при полностью отпертой двери двигатель не доезжал до конца своего хода миллиметра на 4. Иначе у меня двери не всегда отпирались (кнопка поднималась не до конца). Видимо за время импульса отпирания 0.6 сек двигатель не успевал переместить замок. Или в конце хода у него слабое усилие. Также очистил механизм замка от старой смазки и смазал его средствами от LIQUI MOLY (какими, я описал в расходниках). Чтобы хорошо работал электрозамок нужно добиться хорошей работы личинки замка. Если она заедает - хорошей работы не будет. Пружину личинки нужно смазать, чтобы ключ в замке поворачивался легко и плавно..

Потом проводил проводку в дверь. После изучения всех вариантов проводок выбрал такой. Делается отверстие в двери и напротив отверстие в стойке кузова. В стойке фиксируется специальная резиновая трубка и она при открывании-закрывании двери входит-выходит из двери - плавает через отверстие.

Таким образом проводка в трубке защищена от перегибов. Фотки еще сделаю и добавлю потом. Очень хорошая конструкция, как по мне то гораздо лучше S-образной гофры. Чтобы сделать отверстия в дверях их нужно снять, а это конечно целое дело и нужен помощник. Еще нужно учесть, что в двери отверстие придется сверлить через две стенки. В этом месте дверь двухслойная.

Отдельная песня это сделать электрозамок багажника. Вариантов есть несколько: либо блокировать штырем кнопку открывания багажника, либо тягать тросиком язычек замка. Выбрал второй способ. Для этого я использовал: металлический уголок и старый трос подсоса. В тросе винул жилу и заменил ее более тонкой стальной проволокой. Трос внутри пролил моторным маслом. У троса подсоса один конец с металлической обоймой вставил плотно в уголок, второй конец троса зажал винтом в скобе, такой как используются для крепления бамперов к кузову. Натяжение тросика производится перемещением актуатора вправо по крепежной планке. В качестве двигателя использовал обычный актуатор замка, усилие для открытия двери багажника нужно не сильное. Актуатор открывает легко, его я спрятал в полости двери. Ставить более дорогой соленоид не вижу смысла.

Тросика с оболочкой нужно будет сантиметров 30. Кстати, центральная жила тросика очень пригодилась для протягивании проводов через крышку багажника. Протянул на минуту. Идея замка такова: актуатор по импульсу от сигналки кратковременно тянет за тросик, который прикреплен концом к язычку замка, язычек выходит с ответной части замка и дверь сама немного приподнимается на уплотнителе и оказывается отперта. Фото сделаю. При этом дверь будет все время закрыта на ключ, отпирать ее будем кнопкой из салона или из брелока.

Конечники дверей ставим в штатные места, которые с завода были закрыты заглушками. В капоте возле запаски есть кронштейн с отверстием - тоже все готово. А конечник багажника поставил на уголок усиления в углу проема багажника. Важно, чтобы конечник хорошо соприкасался с массой, для этого места посадки я все зачистил шкуркой. Конечник капота и багажника лучше прикрутить через стопорные зубчатые шайбы с двух строн - иначе гайки постоянно откручиваются от вибраций.

Светодиод поставил возле обдува лобового, кнопку примостил на торпеду в скрытом месте, антенну приклеил липучкой к лобовому вверху, кнопку открытия багажника справа от рулевой колонки.

Системник прицепил в скрытом месте, его не видно никак (тайну взломщикам выдавать не будем). Теперь нужно делать электросоединения, а их там море. Схема частично дана в мануале. Только двушаговое отпирание и замок багажника нужно делать самому.

Нужно учесть, что отпирание багажника идет слаботочным минусом от сигналки, поэтому замок нужно включать только через обычное реле (20-30А), иначе можно спалить выход сигналки.

На рисунке выше показано как я завел сюда и кнопку открытия багажника. Движок замка одним концом подключен к массе. Реле запитано через предохранитель. Жмем кратковременно кнопку или 3 сек удерживаем отпирание на брелоке и дверь открыта.

Подключение актуаторов для двушагового отпирания. Т.е. один раз нажал кнопку брелока - открыта дверь водителя, еще раз нажал - открылась и пассажирская.

Для схемы нужно пятиконтактное реле. Реле управляется слаботочным минусом двушагового отпирания сигналки. Этот вывод сигналки программируемый, его нужно установить в режиме программирования. Плюс подать через предохранитель 10-15А.

Теперь о том как подключить поворотники к сигналке. Мануал говорит, что нужно подсоединять к габаритам, но мне так не нравится, повороты как-то лучше. Для этого в сигналке есть два силовых выхода: "выход на фонари-1 " и "выход на фонари-2". Их нужно подключить к левым и правим поворотам соответственно. Я подключил к кнопке аварийки. На схеме ниже - зеленые провода от сигнализации.

Припаял к голубому и желтому проводу кнопки (4 и 12 контакты). Выход "зажигание" подпаял прямо к замку зажигания. Для этого нашел тестером контакт, где появляется +12В при включении зажигания. Несколько слов о датчике удара. Его нужно ставить на металл кузова саморезами ближе к продольной оси авто. Всякие скотчи и липучки уменьшают его чувствительность. Ставить вертикально или горизонтально нет разницы. Ставить на пластик можно, но будут ложные срабатывания от деформаций пластика. Некоторые крепят к жгутам проводки - тоже можно, но будет срабатывать от проезжающих автомобилей. У меня стоит на максимальной чувствительности на металле, хорошо реагирует на лобовое стекло, двери. Задок слышит конечно слабее. Как-то глуховат датчик честно говоря. Но ставить на пластик и проводку все-равно не хочу. Для полноты охраны нужно ставить еще один датчик: либо объема либо наклона.

Вобщем клубок проводов удалось аккуратно уложить, ничего в результате не заметно, никаких следов сигнализации кроме светодиода. На зад было протянуто два провода (концевик и на движек), под капот два (концевик и сирена), в каждую дверь по два (на двигатели), к концевикам дверей по одному. Работы на самом деле очень много и когда делаешь в первый раз то все получается довольно долго с обдумыванием как, куда проложить, подключить. Требуется и помощник.

Из материалов ушло метров 25 провода, куча клемм типа мама, 2 реле, концевики, термоусадка, евроклеммы на движки и концевики, тросс замка багажника, уголок, саморезы, трубки в двери.

Теперь о том, как сие работает вместе с машиной. Отпирание-запирание дверей, а особенно багажника конечно удобно, что сказать. Под охрану взяты все двери капот и багажник. При отпирании багажника с брелока он открывается и снимается с охраны, при закрытии - берется снова под охрану. Через 5 сек после включения зажигания двери автоматически запираются. Сирену из-под капота слышно хорошо. Проверял брелок на дальность, пока метров на 500 брало, дальше не добежал просто. На 4 этаж панельного дома в комнату с противоположной стороны тоже берет. Вся информация о состоянии авто отображается на брелоке. Рисуется тип вторжения: открытая дверь, багажник, капот, зажигание. Звуками и вибрацией брелок дублирует сирену. Ну и много еще чего умеет брелок-пейджер.

Насчет устойчивости к взлому я думаю так. Данная сигналка работает по принципу посылки шифрованной команды с ключом в виде кода зашитого в брелок. Однако многие считают, что только диалоговый протокол обмена брелока с блоком устойчив ко взлому. На самом деле диалог тоже имеет свои недостатки, есть много статей на эту тему, например вот эта. Если задаться целью, конечно можно взломать все, что заперто. Я думаю что данная сигнализация создает определенный барьер для вора и этого вполне достаточно для автомобиля нашего класса.

P.S. Выражаю особую благодарность за помощь советами и руками своему штурману, а также благодарность за помощь своему отцу.

Updated 04.01.2013
Не всегда отпиралась дверь багажника от брелока и кнопки. Упругости уплотнителя не хватает, чтобы приподнять дверь багажника с мотором омывателя и замок остается в зацеплении. Чтобы резиновые упоры подталкивали дверь (а они не достают до самой двери мм на 5 ) приклеил напротив каждого упора на дверь резиновые площадки. Теперь отпирание происходит надежно т.к. упоры немного поджимают дверь. Также во время движения дверь лучше зафиксирована - ее никуда не болтает.

то, что ставить ЦЗ без сигналки особого смысла не имеет - то это точно
пультик же будет? а потом созреть на сигналку - 2 пультика? или от ЦЗ выкинуть?
к тому же, насколько я понял у ЦЗ должно быть что-то вроде блока управления, который тоже денег стоит, а можно подключить к сигналке и блока не надо

а по ценам я точно не помню, но что то в районе того
50-60 сигналка
10-15 сирена
20-25 2 центральных замка
+ кнопки в двери, если нет, датчики на капот и багажник, трубочки, проводочки.
+ по желанию дополнительный брелок
у меня что-то в районе 600-650 грн получилось

только сигналку бери с внешним датчиком удара, чувствительность которого винтиком регулируется, а то в конце концов психанешь от этого пищания нерегулируемого, как я, и скрутишь ему голову. и не будет его потом :)

Я ставил сигналку когда у меня уже стоял ЦЗ (машину брал новую, уже стоял ЦЗ), и действительно блок управления ЦЗ пришлось снять и потом другу подарить.

А по ценам вышло так:

- сигналка "Challenger" (с сиреной) 220 грн;
- два концевых датчика (капот и багажник) по 5 грн;
- установка на СТО 120 грн.

Токо на качество установки обрати внимание и не поленись после установки (до того как вцепят карту) полазить и проверить все тяги, а также работоспособность всех механизмов в различных режимах. Я этого не проверил и теперь имею головную боль, потому как нет времени разобрать и самому все доделать. Ставил в Чернигове и теперь наплеваться не могу. Лучне не пожалеть денег но что бы результат был достойный.

Я поставил себе АРС1300 за 270 грн. с установкой и колоколом, а потом за 35 грн купил на рынке 2 привода замков и моток провода и за 2 часа сам все поставил. Схема подключения была в инструкции к сигналке.

В прошлой жизни форума писал про отечественный вариант сигнализации Real classic (RC-600).
Блок (с функцией центрального замка) с датчиком удара помоему 170 грн. Все навороты.Гарантия 3 года.
Дополнительно (рекомендую) датчик движения - 50 грн.
Колокол - 20 грн.
Комплект центрального замка - 80 грн. (Я ставил с блоком управления)
Приводы замков купить можно по отдельности - 1шт - 20грн(3*20=60)
Устанавливал сам - 0 грн.
Доставка изделия по почте - 5 грн.
Если интересно - сброшу координаты производителя.

Помогите с выбором знатоки. Пришел в одну контору в гараже возле офиса. Там сказали что ставить просто уентральный замок не выгодно и что нада ставить тока с сигналкой. Предложили сигналку Рэнджэр и уентральный замок за 100уе с установкой. Что скажете?
Я скажу - ОК. У меня стоит такая-же. Ставил на Оболони. Всё чётко. Датчик удара "учили" при мне. Теперь машина попискивает если к ней резко коснёшся. Верещать начинает если довольно сильно стукнеш. Ложных срабатываний нет. В комплекте 2 пультика. Возможность самому "научить" датчик удара. Возможность управлять замком багажника(если бы он был на Тавре).
Итог - я доволен. :D

Отступление для руководства форума.
Ежели разместил тему не там - сорри.
Рекомендую создал раздел в форуме по электрике, а то путано выходит.
На сием всё.

Теперь к сигналке.
Доброго времени суток коллеги и те, кто просто зашел позырить.

Вобщем приехала ко мне таврия типа славута на установку.
Решил я посмотреть на фотки, как ставить привода замков в двери - а нету фоток.
То ли я торопился то ли еще что - не нашел.

Вобщем покумекал и поставил сам, на всякий случай сфоткал.
Фотки прилагаю.
Передняя правая и левая правая соответственно.

Так-с.
Двери - разбираются в принципе легко.

Клипсы покупаем заранее, никакой надежды на их целостность нет, они ОЧЕНЬ хрупкие, читай одноразовые.

Снимаем плоской отверткой накладку вокруг салонной ручки открытия двери, она держиться на концах оськи самой ручки, так что втыкаем туда отвертку и проворачиваем её, тем самым чуть распирая накладку, и этот конец накладки свободно выходит.
Другой конец накладки держиться на пластиковом упоре (язычок, не клипса), просто тянем в стороны и она выходит.

Далее ручка открывания двери, за которую держаться надо))
Два самореза под крестообразную отвертку и всё.

Далее ручки стеклоподъемников - тонкой отверткой под ручкой поддеваем чтобы сползла вниз железную скобу похожую на букву омега.
Скоба ВНИМАНИЕ отстреливает в сторону, ловим))
Когда собирать обратно будем - сначала одеваем скобу эту, потом только к обшивке, а потом надеваем и защелкиваем ручку, всё, больше не спадет.
Обращаем внимание на положение стекла и ручек, что бы всё ровненько было потом после сборки.
После этого аккуратно поддеваем карту двери (обшивку) плоской отверткой в изоленте, и потягиваем её на себя, обшивка снимается, пиптик открытия замка двери не надо откручивать, он отдельно от неё.
Клипсы всякие могут посыпаться, это нормально.

Теперь о передней двери - фотка есть, как собирать понятно и просто.

Задняя дверь - фотка есть, но добавлю что квадратик, который скрепляет спицу электропривода замка, и спицу замка автомобиля я стачивал, дабы он влазил в место на котором он на фотке - стачивал с обеих сторон, что бы тот плотненько туда влазил.

После монтажа и проверки замков я их обрызгал растворителем, протер где достал тряпочки и после сушки помазал клеем-краской и прочим подобным, что бы не развинчивались особо винтики, это весьма полезный момент.

Шнуры до салона замотал в изоленту, так как острых кромок хватает.
Можно в гофру пластиковую, но я и так договорился делать дешево, поэтому обошелся изолентой.

Протягивал шнуры от двери до стойки кузова через родные резинки, предварительно проткнув их пинцетом и (обязательно, а то провода штеккера можно повредить))побрызгав вэдэшкой (точнее 007, это аналог wd40 или mannol 40, но дешевле гораздо)

Далее протягивал всё по порогами, подматывая провода к родной проводке.

Накладка стойки снимается двумя клипсами снизу, одной сверху и саморез с головкой на 10 утопленный в саму накладку в середине-ближе к низу, так же имеется несколько защелок, не ломаются но нужно покачать накладку что бы снять её.

Далее провода тянем к водителю, к левой ноге, под коврами и т.п. что бы не мешались, не были натянуты экстримально, не терлись о педали, привод кпп, , рулевой вал.

Сигналку поставил слева от водителя в кармашке( в районе левой ноги)
Туда и все провода

Масса на шпильку торчащую из кузова, с гайкой шайбой и клеммником, масса - Очень важное соединение! Без неё оборудование может испортиться.

Плюс от замка зажигания (там розовый синий и красный, непомню какой, лампочкой можно прозвонить. это вход +12 вольт. выход стартер и выход зажигание, всё просто)

Индикацию (аварийка типа) в пороге водителя жгут, в нем желтый и голубой провода, это лев и прав повортник, от сигналки так же выходит два провода, разницы кто с кем соединен нет.

Кнопки дверей - белый почти провод, с водительской стойки выходит, это минусовой, от всех 4 дверей.

Туда же подсоединена кнопка капота. Установлена она на левом крюке для капота, отверстие там уже есть.Протянута через резинку в гидрокорректором фар.
Кнопка тонкая длинная с резьбой для регулировки выысоты, есть чуть толще модели и вообще без регулировки, нам только с регулировкой нужны.

Кнопку багажника поставил так.
Наметил где слева резина (упор кругленький) на крышке багажника касается кузова, просверлил там отверстие, поставил туда кнопку.
Сразу кнопка не вставилась, нужно плоскогубцами подогнуть панельку изнутри кузова, там увидите сами.
Что еще..провод тянул в салон снимая обшивки, там пара-тройка саморезов, два винта да несколько клипс.
Подсоединил к проводу капота и дверей, т.к. сигналка имела только один вход (простая сигналка), более сложные имею раздельные входа двери-багажник-капот.

Сирену поставил справа от запаски, провод + провел через резинку с гидрокорректором, провод минус на креплении же сирены.

Что еще. зажигание там е на замке один из трех проводов, контролькой звониться.

В моём случае блокировку мотора не ставил, с дешевой сигналкой это может стать проблемой для владельца.