Как услышать детонацию двигателя ваз калина 16 клапанов

Обновлено: 07.07.2024

Вчера снова заползал груженный в гору (багажник 100кг) + 3 пассажров. "Стук клапанов" - пишу в кавычках ибо природа этого эффекта мне не ясна, проявляется при большой нагрузке на двигатель:
- недостаточные обороты и большая подача топлива .
То же повторилось в городе на светофорах - чтобы не трясло и не звенело при троганьи повышал обороты больше обычного. В общем корректировал стилем езды, более плавным что-ли.

__________________
прошивка "2009 v6 b 174cr03" для Бош 797+ от Паулюса, ГП 4,13

С уважением, Александр.

Тема перекочевала похоже
раньше это явление обсуждали в данной ветке
http://www.lkforum.ru/showthread.php. ED%E0%F6%E8%FF
Дабы не было вибрации раскручиваю движок побольше.
С кондеем в пробках трогаюсь при оборотах в районе 2000
при равномерном движении на любой передаче стараюсь держать 3000 об/мин, мне такие обороты кажутся оптимальными - и движок не насилуется и ускориться можно при необходимости
Про "детонацию". Куда-то это явление подевалось после того, как съездил за 1200 км, может обкаталась машинка хорошенько, а может бензин хороший подвезли (95 кстати)
вот вторую неделю езжу - не наблюдаю цокота при 2000 оборотах при движении в небольшой "натяг" так сказать

у меня ее вообще не слышно на 98, на 95 при 1500-2000 оборотов подстучит немного и потом не слышно, а на 92 постоянно постукивает. Теперь только на 95 езжу, иногда 98 добавляю

В общем, звон у себя искоренил заменой свечей и фильтра топливного. )
Свечи красные совсем оказались, видимо хлебанул где то псевдобензина.
фильтр когда менял, заметил, что на выходе с фильтра чистый бензин вытекал, а со входа жижица какая-то мутная вылилась, я даже сначала подумал, что мне показалось.
(кстати тяга сразу появилась, а раньше както и не замечал тупления машины)
Так что может кому пригодиться.

Зачем ещё плодить?

Имею Калину хэтч 1.4 16кл, еще летом озадачился детонацией двигателя. Детонация возникает при хорошо прогретом двигателе, чаще при после медленной езды, типа пробок и чем выше температура на улице- тем легче детонация начинается. Детонация проявляется при казалось бы нормальной езде, т.е пустой, не сильно резкий газ, тянуть с 40км/ч на 4 передаче привычки нет. И сама детонация не такой резкий звон, как на классике, а мягче. При закрытых стеклах и негромко играющей музыке не слышно практически. То, что это детонация, а не работа катализатора, дребезг защиты и т.п уверен абсолютно. Менял свечи, масло, воздушный и топливный фильтр- никаких изменений. Езжу на 95м. Насколько он плохой, не берусь сказать, но наконечник глушителя за 33000км пробега внутри чистый, как у новой, свечи за 20000км тоже чистенькие, никаких отложений. Пробовал менять датчик детонации на Бошевский, с затяжкой дин.ключем, некоторое улучшение есть, но незначительно. Еще зимой машину перепрошивал прошивкой V6, вчера поехал к диагносту, он подключил к компу, сказал, что все даткики все замечательно выдают, поставил мне на пробу Январь с какой то прошивкой под 92й- как не странно детонация еще сильнее стала, даже при резком нажатии газа на холостом. В остальном правда теперь призадумался- как раньше на Боше ездил:-) У кого какие мысли по устранению детонации?

В автомобилях используется определенное количество датчиков отвечающих за бесперебойную работу ДВС. Лада Калина как современный автомобиль с инжектором, так же использует для корректировки работы ДВС, много различных датчиков. Выход из строя одного из них может послужить перебоями в работе двигателя, потерей мощности и большим расходом топлива.

Как правило, датчик, выходя из строя, влечет за собой череду признаков характеризующих его неисправность. В данной статье речь пойдет об одном из датчиков системы Лады Калины, а именно о датчике детонации.

О датчике

Датчик служит для улавливания детонации и пропусков зажигания в двигателе. Конструктивно ДД схож с пьеза элементом, внутри датчика помещена обмотка. Когда в двигателе происходят детонации по датчику идет небольшая вибрация, что позволяет выработать небольшое количество напряжение и передать его на электронный блок управления. Когда ЭБУ получает сигналы с ДД, он понимает, что в двигателе происходят детонации и необходимо корректировать топливную смесь.

Признаки неисправности

Следует отметить, что судить по признакам о работе ДД не является точным методом, так как симптомы поломки схожие на выход из строя датчика способны проявлять и другие датчики. Точно сказать о выходе из строя датчика можно с помощью диагностики.

Звон пальцев при резком нажатии на педаль газа;
Большой расход топлива;
Пропуски воспламенения;

Где находится?

Датчик детонации на Калине расположен на блоке цилиндров между третьим и четвертым цилиндрами. На 16-ти клапанных двигателях подобраться намного сложнее из-за впускного коллектора, который перекрывает доступ к датчику.

Ниже на картинке показано расположение датчика детонации.

Проверка

Проверку датчика можно осуществить с помощью диагностики на станции технического обслуживания и с помощью мультиметра. Мы подробно рассмотрим второй вариант из-за его дешевизны и самостоятельности.

Прибор для проверки датчика

Для проверки датчик необходимо демонтировать.

Берем обычный мультиметр и переводим его переключатель на измерение постоянного напряжения величиной в 200мВ.
Подключаем щупы прибора к датчику и ударяем металлическим предметом по металлической части датчика. Показания на приборе должны меняться, если этого не происходит можно сделать вывод, что деталь неисправна.

Проверка ДД

Что будет если не менять ДД?

Если пренебрегать заменой датчика, то детонации в двигателе начнут прогрессировать и способы вызвать необратимый вред двигателю и приблизить капитальный ремонт раньше срока. Так же работа датчика напрямую влияет на мощность двигателя и его расход, стоимость датчика не сравнима с расходами на последующий ремонт или затратами на увеличенный расход топлива.

Современные инжекторные двигатели оснащаются датчиком детонации, сигнал с которого поступает на контроллер ЭБУ. Сам по себе модуль датчика устроен просто: он состоит из пьезоэлемента, пластикового корпуса и разъёма с двумя контактами. Модуль крепится к блоку цилиндров с внешней стороны. Дальше рассматривается, как правильно проводить демонтаж и замену датчика, если речь идёт о следующих моторах: 21116, 21126, 21127.

Подготовительные действия

Перед выполнением любых операций с электрооборудованием необходимо отключать АКБ. Достаточно будет ослабить винт, удерживающий минусовую клемму на аккумуляторе, и затем снять эту клемму на время проведения работ. Здесь понадобится накидной ключ на 10:

Минусовая клемма отключается быстрее

Деталь удерживают четыре резиновые заклёпки-фиксатора

Выполнив демонтаж защиты, желательно будет закрутить маслоналивную пробку. Иначе в горловину попадёт пыль. А вообще, внимательность требуется соблюдать на каждом шаге.

Как самим заменить датчик за пару шагов

Сразу ослабив крепление датчика, можно создать себе лишние проблемы: отключать электрический разъём будет трудно. Поэтому, на первом этапе проводят отключение. Все действия, перечисленные выше, иллюстрируются на фото:

Здесь рассмотрено то, как выполнить демонтаж. Установку датчика проводят в обратном порядке.

Проводя монтаж новой детали, сначала закручивают винт крепления. На втором шаге подключают разъём. Выполнив это требование, можно снизить вероятность повреждения проводки.

Советы по выбору

Проверить работоспособность датчиков, основанных на принципе пьезоэффекта, можно так:

К выводам датчика подключают вольтметр;
Устанавливают минимальный предел значений;
Постукивая отвёрткой по корпусу, контролируют напряжение.

Блок ЭБУ может запоминать ошибки двух видов: 0327, 0328. О низкой амплитуде на контактах говорит появление первой из них (0327). Вторая – это обратный эффект, когда амплитуда на клеммах датчика превышает пределы.

Как проверить датчик детонации

Когда именно датчик требуется менять, скажет только опытный автомеханик. Прирост мощности, улучшение динамики – вот результат такой замены. Но не нужно пытаться заменить исправную деталь. Результат в таких случаях разочаровывает.

Видео с проверкой исправного датчика фирмы BOSCH

Датчик детонации автомобиля Лада Калина

Как работает

Датчик детонации Калина (ДД) — это электромеханический преобразователь (пьезоэлемент), снимающий вибрационные показания с двигателя и отправляющий сигнал на электронный бок управления (ЭБУ). Благодаря этому, система корректирует угол опережения зажигания, учитывая разную амплитуду детонации, вызванную низким или высоким октановым числом топлива.

Признаки неисправности

Через несколько лет эксплуатации Лады Калина, может выйти из строя датчик детонации двигателя. В большинстве случаев это происходит по естественным причинам, таким, как обрыв внутренних контактов. В этом случае у автомобиля появляются следующие симптомы:

возникает отчётливый стук двигателя;
повышается расход топлива;
двигатель троит;
пропадает тяга;
тёмный дым;
ошибка Р0327.

Возможно проблема связана с окислением контактов, обрывом проводом или выскакиванием колодки. Но чаще всего, требуется именно замена датчика детонации.

Для справки! Блок ЭБУ может запоминать регистрацию 2-х ошибок: 0327 и 0328. Первая говорит о низкой амплитуде, а вторая наоборот — о превышающей норму.

Какой выбрать

Как проверить

Даже новый датчик необходимо проверить, так как встречается брак. Для этого берём тестер и прозваниваем цепь. Включаем режим омметра. Должно получиться не менее 5 Ом. Если переключиться в режим напряжения, то получим рабочее переменное напряжение: U= 0.5−3 В. Эти параметры говорят об исправности устройства.

Замена

Скидываем минусовую клемму на аккумуляторе (ключ 10 мм).
Отсоединяем колодку питания от датчика.
Откручиваем болт крепления ДД (накидной ключ 13 мм).
Очищаем привалочную поверхность на блоке, при необходимости шкурим мелкой наждачкой и обезжириваем бензином.
Вкручиваем новый ДД и затягиваем крепёж моментом (20 Н×м).
Подсоединяем колодку питания.
Накидываем минусовую клемму на АКБ.

Теперь включаем зажигание. Подключаем диагностический сканер и стираем ошибку из памяти ЭБУ. На все операции, в общем, понадобится 10–15 мин.

Заключение

Видео по теме

Подготовительные действия

Минусовая клемма отключается быстрее

Выполнив демонтаж защиты, желательно будет закрутить маслоналивную пробку. Иначе в горловину попадёт пыль. А вообще, внимательность требуется соблюдать на каждом шаге.

Как самим заменить датчик за пару шагов

Здесь рассмотрено то, как выполнить демонтаж. Установку датчика проводят в обратном порядке.

Проводя монтаж новой детали, сначала закручивают винт крепления. На втором шаге подключают разъём. Выполнив это требование, можно снизить вероятность повреждения проводки.

Советы по выбору

Проверить работоспособность датчиков, основанных на принципе пьезоэффекта, можно так:

К выводам датчика подключают вольтметр;
Устанавливают минимальный предел значений;
Постукивая отвёрткой по корпусу, контролируют напряжение.

Как проверить датчик детонации

Приехала сегодня совершенно новая Калина с жалобами на сильную детонацию. Бензин наливался 95-й и с разных заправок. Эффект одинаковый. Проехал с ним ради интереса. "Звенит" практически постоянно и почти на всех режимах. Этакая "следящаа" детонация. Открутил панельку, вытащил контроллер - наклейка 11194 - 1411020, ПО B173CR03, а под этой наклеечкой другая: 21126 - 1411020 - 10 ПО B173DR01

Леш, я бы еще попробовал:
1.Залить 92й (как ни странно)
2.Посмотреть внешне на состояние поршня на предмет неизвестных отложений (масляных) на нем

vadik

Свечи совершенно чистые, ещё заводские их никто не менял. Бензин наливался со слов минимум на 7 разных заправках. Делал сброс блока - результата нет. Звон сильный, перемычки на поршнях точно скоро покрошатся! Для интереса открыл график про детонацию :-) - как всегда плоско и "0"
и ничего ж туда из "Январей" для эксперимента не подставишь без переделки.

Михаил

vadik

наклейка 11194 - 1411020, ПО B173CR03, а под этой наклеечкой другая: 21126 - 1411020 - 10 ПО B173DR01

мурзик

Yaroha

Уехал хозяин машинки в командировку, как вернётся, хочу считать что там влито и посмотреть эти бешенные углы опережения зажигания.

"Звенит" практически постоянно и почти на всех режимах.
Если "звон" прослушивается без приборов, явно ухом, то может имеет смысл поднять ГБЦ и произвести осмотр "железа"

249_fa

И компрессию. Встречалось, что на ВАЗ (пробег больше 100тыс.км - компрессия 14 кг. ) Проверяю фазы - сдвинуто на 1 зуб позже. Когда переставил - компрессия стала 12кг.

компрессия 14 кг. ) Проверяю фазы - сдвинуто на 1 зуб позже. Когда переставил - компрессия стала 12кг.

Jector

vadik

На Кал'инко бошик797 можно пихнутьот любой 16 дырковой машинки без переделок, но с оотв. программой. А Я7.2 от любой 16 дырковой, токи насос постоянно калматить буит,да? И по адсорберу ругаться будет,да? Ну и хрен то с ним, для "проехаться" хватит. Тока думается, железко там больное, не программа виновата. Не могли заводчане так косячнуть.

Jector

Интересно а есть способ измерить реальную степень сжатия на этом двигателе(может ГБЦ как бы точенная с завода )

trudyga-inguch

вот именно, диагностику двигателю делали ? А к прошивке прицепились, там может свечи белые(чистые - это не цвет нагара), от истощения смеси ? Сел проехался рядом - звенит, это новый подход проведения диагностики?

Ральников

не, тут не тот случай. Vah специалист с большой буквы. Видать не всё так просто.
Кста, по 10-й софт. Я мож чего недопонимаю. 8мидырочный софт на 16 дырках я просто не пробовал, посему ничё не понимаю. Насос то колматит по другой причине вроде. Железяко другое.

Не , сомнений нет конечно.
Вот тока непонятно почему он посмотрев на детонацию в прошивине не посмотрел на УОЗ.
Ни в прошиве не при диагностике.
Данных то нет !

Юрий Петрович

Ральников

Не знаю насчёт 2-х зубьев, но я всегда начинаю с компрессии. При таком большом пробеге и компрессия 14, удивился, говорю вслух, что может метки сбиты (потому как такое уже встречал) - а хозяин услышал и говорит что вполне может быть, т.к. ремень рвался и он ночью его сам менял, метку на маховике не смотрел, а ориентировался по "отвёртке в поршень". Тут же снимаю крышку - да, сбиты. Я ещё пневмотестером прошёлся, потом замерял повторно, не думаю что двигатель заметно остыл.

Как работает

Признаки неисправности

возникает отчётливый стук двигателя;
повышается расход топлива;
двигатель троит;
пропадает тяга;
тёмный дым;
ошибка Р0327.

Для справки! Блок ЭБУ может запоминать регистрацию 2-х ошибок: 0327 и 0328. Первая говорит о низкой амплитуде, а вторая наоборот — о превышающей норму.

Какой выбрать

Как проверить

Замена

Скидываем минусовую клемму на аккумуляторе (ключ 10 мм).
Отсоединяем колодку питания от датчика.
Откручиваем болт крепления ДД (накидной ключ 13 мм).
Очищаем привалочную поверхность на блоке, при необходимости шкурим мелкой наждачкой и обезжириваем бензином.
Вкручиваем новый ДД и затягиваем крепёж моментом (20 Н×м).
Подсоединяем колодку питания.
Накидываем минусовую клемму на АКБ.

Заключение

Читайте также: