Как усилить задние пружины на ваз 2104

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

просто олени. слов нет, даже если тупо проставками поднимаете авто нужно сайлентблоки ослаблять!!затем сход развал делать,дилетенты ьля.

До сраки этот ключ на 11, я два штуки сломал, по итогу проложил новую трубку. Мажте все графиткой, нигролом, хоть пуш салом и автопластилином. Тогда все будет откручиваться.

Здравствуйте у меня гольф 3 92 год 1.8 механика. с утра плохо заводится если заведется дрожит минут пять а потом нормально становится из-за чего не подскажите буду вам благодарен. У моего лучшего друга и без задней пружины на 2104 полно чего чинить )))

Периодические трудности с задней пружиной это еще ничего )) молодец мужик. делает из того что есть как в жизни часто и бывает

Добрый вечер скажите пожалуйста, можно ли поставить новый поршень и кольца одного поршня, в замен треснувшего? Из 4 х поршней поставить один новый.?

у меня глядя на такое все время возникает вопрос (простите не цензурный =) . НУ ЧТО СТРАНА НЕ В СОСТОЯНИИ ДЕЛАТЬ МАШИНЫ С ФАНТАЗИЕЙ И КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ?! тут черт дернул посидеть в мудели некст. так это говно даже до спринта старенького не дотягивает. пипец какой то. 1503 лайк мой =)

на кобыле тебе только ездить Ж)) Мне друг сказал и без задней пружины на вазике 2104 куча чем руки занять.

А ведь найдется 'ученик' сжавший пружину так, как на видео - одной стяжкой (да еще и такой), с одной стороны. Если делитесь 'опытом' будьте добры предупреждать зрителей о том, что нельзя сжимать пружину одной стяжкой. И дело не в том что заднюю пружинунужно совсем немного стянуть, а в том, что про ТБ не стоит забывать, особенно при показе как и что нужно делать.

Нижний хоммут снимать не нужно чтобы разобрать баллон. А стойку проще проверить просто накачав ее и окунув в воду. У соседа по гаражу с задней пружиной на 2104 до сих пор все без особых проблем >)

У меня когда-то эта гайка выкрутились. Вот это был стук. Теперь если меняю вкладыши то просто фиксируются гайку капнув сваркой.

Про заднюю пружину и так понятно ))) Здравствуйте! У меня на ваз-21041 не горят стопы,проверил лягушку,не знаю в чём причина,предохранит ели проверил,не подскажите в чём причина.

добрый вечер скажите пожалуйста у меня ваз 21.09 карбюратор 1000 оборотов на холостых работает всё нормально ну бывает провал от тысячи оборотов подаёт до 600 оборотов потом сразу же подымается опять нормально до 1000 на холостых провалы в чем может быть причина?

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский

Днем раньше писал анонс, а вчера собственно были проведены работы. Сфотографировать нормально ничего к сожалению не получилось, так как в гараже не было света, а с лампочкой на лбу хоть и можно работать но не снимать.

В общем-то процедура замены пружин многократно описана и показана в роликах на ютубе. Напишу только о нюансах, которые могут показаться важными.

Начнем с выбора пружин. Для "классики" предложение весьма богатое, есть и наши и белорусские и даже заграничные. Но я по традиции отдаю предпочтение оригинальным запчастям АвтоВАЗа. Он для классики выпускает 2 вида задних пружин — на седаны и на универсалы. Не смотря на то, что оригинальный каталог указывает применяемость глобально — 2101-07, всё же стоит различать, что пружины 2101 идут на седаны 2101, 2103, 2105, 2106, 2107, а пружины 2102 на универсалы 2102 и 2104. Кстати пружин "2104" по факту не существует, есть только пружины 2102, но учитывая, что они идут на оба универсала, а машин 2102 практически не осталось уже, то в магазина их обозначают как пружины 2104. Пружины отличаются жесткостью и высотой, так как универсал считается грузо-пассажирской машиной, ему положены более жесткие пружины. Число витков, их диаметр и масса у пружин 2101 и 2102 не отличается, но общая высота пружин разная — пружины для универсала выше — 434мм против 455мм соответственно.

Поставляются оригинальные пружины АвтоВАЗ запаянными в полиэтиленовую пленку парами с вложенным листком узнаваемого дизайна,

но продаются поштучно (впрочем кто покупает одну?).

Так же пружины маркируются по типам жесткости А и Б. Вариант Б мягче и в продаже его еще поискать нужно, магазины запчастей их не закупают почему-то. Пружины окрашены в серый цвет, а на средних витках напыление другого цвета, соответствующие типу жесткости.

Для пружин 2101 цвет маркировки желтый или зеленый (для А и Б соответственно), для пружин 2102 — коричневый и синий. На моих пружинах была коричнева маркировка, что соответствует 2102 тип А.

Маркировка цветом дополнительно позволяет убедиться какую пружины вы покупаете, в том случае, если она продается без упаковки.

На счет взаимозаменяемости — по размерам вы можете поставить любую пружину на любой автомобиль — они подойдут. Наиболее приемлемый и часто встречающийся вариант — установить пружины от универсала на седан с целью поднять его грузоподъемность. Однако при езде без груза седан с такими пружинами будет излишне жестким, подвеска может часто срабатывать на отбой до упора снижая ресурс амортизаторов и точек их крепления. В данном случае можно порекомендовать поискать пружины типа Б (если получится).

Устанавливать пружины от седана на универсал крайне не рекомендуется. Езда на пустой машине станет комфортнее — подвеска станет мягче, но загрузить "по полной" такой универсал уже будет нельзя — кузов практически ляжет на задний мост и при езде подвеска будет срабатывать до упора на сжатие. Такие нагрузки крайне отрицательно сказываются на долговечности лонжеронов кузова.

Совместно с пружинами я купил так же новые резиновые опоры пружин, по факту мне их впарили 4, а нужно только, они идут только вверх, их номер 2101-2912652, а так же металлические чашки 2101-2912655. Снизу пружина опирается на мост через пластиковую вставку с номером 2101-2912650, у меня они были целые, менять не стал. Забегая вперед скажу, что металлические чашки я поставить не смог…

Первым делом надежно фиксируем машину от перекатывания подставив колодки (кирпичи) под передние колеса, можно машину на ручник поставить.

Для снятия пружин стяжки не нужны. Если работаете в яме или на подъемнике, то заднее колесо можно не снимать. Откручиваем от балки заднего моста тягу колдуна, тройник тормозных трубок и амортизатор со стороны заменяемой пружины, далее домкратим эту сторону до тех пор, пока колесо не поднимется над землей сантиметров на 5-10. Далее прижимаем колесо вниз к дороге, я для этого использовал второй ромбический домкрат, установленный на колесо и упертый вверх в колесную арку через деревянный брусок. После этого пружина снимается практически от руки, с помощью монтировки.

После снятия пружины вынимаем верхнюю резиновую опору. Просто так она не пойдет, так как наверняка "прикипела", но ее можно схватить за кончик пассатижами и потянуть вниз. У меня эти опоры были в хорошем состоянии, но раз новые куплены, то все равно менять. И на них не было металлических чашек!

Теперь устанавливаем новые пружины в обратном порядке. Когда будете манипулировать монтировкой — не повредите тормозные трубки, идущие к задним тормозам, они идут как раз сверху балки под опорными чашками пружин. Я повредил … но об этом в потом. Верхнюю подушку обмазываем смазкой "литол" на опорной поверхности и на внутреннем диаметре, чтобы ее легче было надеть на отбойник и в случае чего — повернуть. Ориентируем пазом в край пружины, приматываем изолентой в двух местах и суём на место. Вот тут у меня возникла проблема — собранная вместе с металлической чашкой верхняя опора ни в какую не хотела лезть на свое место до конца — внутренний диаметр почему-то оказался маловат. Пружину не удавалось никак вставить на место до конца, при этом я понимал, что если я эту конструкцию туда чем-то забью, снять ее оттуда потом будет практически невозможно. Поэтому я убрал металлические чашки и поставил пружину только на резиновую подушку, как и было. Почему так — не знаю, в каталогах смотрел — чашки там применяются для всех модификаций. В общем ставим пружину на место попадая пазом в нижний упор в чашке, верхняя сторона ставится произвольно и поворачивается, для этого ее и мазали литолом. Когда все поставите на место, загляните вверх, убедитесь что подушка не съехала и паз правильно сориентирован.

Вторая сторона делается аналогично. После установки не забудьте привинтить на место тройник тормозных трубок и тягу колдуна (привинтить амортизаторы я думаю не забудете).

После установки новых пружин, даже на СТАНДАРТНЫХ подушках машина заметно поднялась — колеса теперь не на уровне краев арок, а выше. У пустой машины зад теперь выше переда, что видно внешне. Впрочем это я не считаю недостатком.

А в продаже есть еще высокие, "усиленные" верхние подушки, это для тех кто хочет приподнять машину повыше, либо ремонтирует по "эконом варианту" — высокие подушки на старые просевшие пружины.

Не секрет, что у "Жигулей"-седанов, от ВАЗ-2101 до 2107, есть общая слабость – пружины задней подвески. Вероятно, выбранные из "комфортных" соображений, они приемлемо работают, когда машина не очень нагружена. А при полной (хотя и в пределах нормы) нагрузке сжимаются настолько, что на неровной дороге возможны удары балки заднего моста об отбойники. Этому также способствуют неполадки в амортизаторах, особенно если автомобиль далеко не новый. Со временем из-за изменений в структуре металла падает и жесткость пружин – они проседают, ход сжатия становится очень маленьким, а при большой нагрузке почти исчезает. В общем, как сказал бы киногерой, с такими пружинами – не жизнь!

Подкладывая под пружины проставки, по-настоящему проблему не снимешь. Во-первых, усталость металла делает свое дело – и однажды пружина просто ломается. Во-вторых, часто повторяющиеся удары разрушают отбойники, вдобавок появляются трещины в деталях кузова, особенно если пружина сжимается до соударения витков. Вот почему установка резиновых колец-проставок, хоть и увеличивает проходимость, все же, скорее, самообман.

В продаже есть и резиновые вкладыши, предназначенные для установки между витками ослабевшей пружины. Главный их недостаток – тот же, что у проставок; добавим к этому недолговечность.

Между тем, на "Жигули"-седан разрешено устанавливать пружины от универсала ВАЗ-2104. Эти пружины отличаются увеличенной на 21 мм длиной – отсюда и дополнительная грузоподъемность.

Есть еще один вариант – правда, не получивший "добро" от ВАЗа, – замена штатных задних пружин на задние от "Нивы".

В таблице приведены основные данные различных пружин.

Задние пружины подвески для "Жигулей"

Длина пружины в свободном состоянии, мм	Наружный диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Число витков	Жесткость* кгс/мм
Седан	434	127,5	12,4	9,3	1,85
Универсал	455	127,5	12,4	9,3	1,85
"Нива" ВАЗ-2121	434	127–129	12,7	9,3	2,25

* Нагрузка, необходимая для сжатия пружины на 1 мм.

Как видно из таблицы, при практически одинаковых геометрических размерах жесткость пружин для "Нивы" выше, чем у "классических" в среднем на 22%. Преимущества этих пружин иллюстрирует рисунок.

Изменение длины пружин в зависимости от нагрузки.

Имейте в виду: на прилавках встречаются изделия, чьи данные, мягко говоря, не соответствуют приведенным в таблице. Нередко они оказываются длиннее даже предназначенных для ВАЗ-2104 и к тому же отличаются количеством витков.

При установке на седаны пружин от универсала просвет в районе задней подвески увеличивается примерно на 20 мм во всем диапазоне загрузки автомобиля. До момента касания отбойников можно загрузить в автомобиль килограммов на 40 больше, чем со штатными пружинами. Однако постепенно проседание пружин рано или поздно сведет на нет этот выигрыш. (Скорее – рано, ибо высоким качеством запчасти не радуют.)

При установке задних пружин "Нивы" просвет на пустом автомобиле тоже увеличится – практически так же, как и при установке пружин от ВАЗ-2104. Однако при дальнейшем увеличении нагрузки просвет будет уменьшаться существенно слабее. Например, до момента касания отбойников в автомобиль можно будет загрузить на 90 кг больше, чем со штатными пружинами. К тому же и амплитуда колебаний задней подвески уменьшится – подвеска станет жестче.

Недостатки – увеличение нагрузки на кузов, что может привести к преждевременному появлению трещин, и повышенный износ штатных амортизаторов при ходе отбоя. Ведь при большой нагрузке и нормальном ходе отбоя гораздо выше усилие "выстрела". А при небольшой нагрузке уменьшается ход отбоя – машина словно привстает на цыпочки, хотя усилие пружины нормальное. Если вспомнить о принципах работы подвески, то ясно, что "оркестр" несколько расстроен. Тут уж и амортизаторы, по-хорошему, нужны другие, с более высоким сопротивлением отбоя. Таким образом, у автолюбителя есть несколько вариантов на выбор.

Если автомобиль используется в разъездном режиме – с небольшой нагрузкой и на хороших дорогах, то лучшее решение – заменить просевшие пружины такими же новыми, штатными. Если же его иногда приходится как следует загружать, то лучше пружины от универсала. Ну а при эксплуатации машины в качестве развозной предпочтительны задние пружины от "Нивы" (с учетом замечания об амортизаторах).

Задние пружины на ВАЗ-2104 тоже можно заменить пружинами "Нивы" – увеличится грузоподъемность и несколько уменьшится раскачка.

Заменять просевшие пружины удобнее вдвоем с помощником на яме или эстакаде, пользуясь обычными ключами. Но если попались нештатные, длинные пружины, могут понадобиться приспособления – стяжки для их сжатия.

Установка "родных" пружин, как правило, не вызывает осложнений, а вот для установки более длинных или более жестких приходится применять дополнительные меры.

У моего приятеля с задней пружиной на 2104 пока проблем еще не было Ж)) Ничего нового Андрей ты и не рассказал. Ты обещал конкретно про все рассказать. То есть : использовать свечи такие то, масло для двигателя такое то, для варика такое то, и т.д. Конечно твой труд огромен, но не полный.

Мне друг сказал с задней пружиной на 2104 до сих пор все в ажуре ;) Да уж не гольф 2 Месье знает толк в извращения

ну блин все норм ну вот болгарка и зубило минус. вроде и сьемник в наличии и всеравно долбят зубилом. деформируя ступицу, а потом меняют подшипники раз в год. У моего приятеля и без задней пружины на ваз много чем заниматься!

Можешь рассказать о своих впечатлениях о колодках Kotl после езды, тоже скоро менять буду не могу определить какие ставить) и ещё где покупать смазку для направляющих?)

Стайлинг. Реснички на фары своими руками. Toyota Fun Cargo. В этом видео показано как сделать реснички на фары своими руками из пластиковой защиты (которая среди автомобилистов называется очками) На примере моего авто Toyota Fun Cargo. Для этого понадобятся: - очки - фломастер - пила - наждачная бумага № 2000 и № 350 - спирт, или другой раствор для обезжиривания - грунт для пластика - скотч 3М - краска в баллончике - лак в баллончике Для начала на очках очерчиваем фломастером контур, который вам хочется, затем пилой отпиливаем. Выводим тщательно наждачной бумагой №350 края наших заготовок до тех пор пока они не станут идеально ровными и гладкими. Затем обезжириваем, матуем наждачкой № 2000. Наносим грунт для пластика в несколько слоев с межслойной сушкой 30 минут. Затем берем баллончик с краской (краску 50 грамм стоит запрессовать в баллончик 130 рублей, сама краска от 400 рублей за 100 грамм) и напылом наносим 1-ый слой (тонкий процентов 10 - 15 прозрачности). Ждем высыхания минут 25 (в зависимости от температуры воздуха). Затем наносим 2-ой слой (заливаем примерно на 40 процентов по прозрачности). Даем высохнуть. И 3-ий слой заливаем хорошо еще процентов на 40. Через часок, когда краска подсохнет - покрываем лаком. Лаком можно заливать на 2 слоя. Лак сохнет долго. Лучше дать ему сутки на высыхание. Перед тем как готовые реснички приклеивать на фары нужно обезжирить поверхность фар и ресничек. Можно обычной жидкостью для очистки стекол. Чтобы лучше приклеивался скотч можно немного нагреть его феном для волос. На горячую он лучше садится и крепче сидит. Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по задней пружине ))

Как поднять или занизить подвеску. Тюнинг и доработка ходовой части

Выбор пружин и колес

Нам подойдут как стоковые пружины, так и с переменным шагом без занижения. Для достижения общей жесткости передние пружины должны быть менее жесткими, чем задние. Родная задняя подвеска никуда не годится, она слишком мягкая, поэтому, если в салоне находится несколько человек, машина моментально теряет в управляемости, да и что скрывать, вы рискуете нарваться на первую же кочку и повредить днище автомобиля. Колеса могут начать цеплять подкрыльники.

Немаловажным является правильный выбор шин и автомобильных дисков.

Идеальный вариант — пружины от Нивы

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107

Тюнинг подвески не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.

Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.

Диски

Несмотря на то, что модель выпускалась долгие годы, и, казалось бы, рестайлинговые версии должны были сильно отличаться друг от друга с течением времени, колёсная база, форма кузова и другие параметры экстерьера остались неизменными.

Колёсные диски на ВАЗ 2107 в заводской комплектации имеют следующие параметры:
Стандартная для продукции ВАЗ сверловка, или диаметр посадочного отверстия на полуось автомобиля, составляющая 58,5 мм, а также разболтовка — каждая ступица крепится на 4 шпильки по 98 мм. Это достаточно универсальный размер, потому что многие европейские производители дисков, которые устанавливаются на большинство авто эконом-класса, часто применяют размерность 4×100, что полностью совместимо с продукцией российского завода.

Какие диски подойдут на ВАЗ 2107 во внештатном варианте

Любой производитель всегда будет рекомендовать для установки в качестве опции именно ту размерность, что он ставит сам, так как при её использовании он может гарантировать эксплуатацию авто без каких-либо рисков поломки механизмов. Это означает, что при разработке модели все расчётные нагрузки принимались именно с такими колёсами, и другие параметры могут нанести вред автомобилю.

Литые диски

Для того чтобы правильно выбрать штампованные или литые диски на ВАЗ 2107, водителям не стоит выходить за пределы вылета колёс ЕТ23-34 мм, ширины 5,0J-6,5J, а также не следует ставить радиальность выше 16. Кроме того, нужно тщательно соблюдать разболтовку и сверловку при покупке, так как это основной показатель совместимости.

Минимально и максимально возможные параметры нештатных дисков

Итак, самым меньшим, предусмотренным заводом-производителем ВАЗ-2107, диаметром диска является размер в 13 дюймов. Максимальный размер не должен превышать величины 15 дюймов, при условии наличия низкопрофильной резины.

Колесный обод должен либо соответствовать параметрам ступицы ВАЗ-2107 по PCD – 4х98 мм и по DIA – 58,5 мм, либо его установка потребует применения специальных переходных проставок. Изделие с PCD – 4х100 мм можно установить с помощью крепежа с эксцентриком.

Придание более современного вида любой старой модели автомобиля в большинстве случаев вполне уместно и приемлемо. Смена дисков в этом смысле не является исключением. Однако, увлекшись тюнингом, не нужно забывать о технических характеристиках.

Любое переоснащение должно сопровождаться улучшением, как внешнего вида, так и эксплуатационных качеств. Или, по крайней мере, следует постараться не испортить то, что было изначально.

Как правильно занизить классику?

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Что такое проставки под пружины и для чего они нужны

Проставками называются такие устройства — вкладыши, которые устанавливаются в конструкции подвески. Их установка позволяет решить множество разных проблем. Они могут предназначаться для увеличения клиренса, или для повышения жесткости пружин, которые просели, а также для тюнинга автомобиля.

Проставки могут устанавливаться как в передние, так и в задние пружины автомобиля ВАЗ 2107. Если часто приходится в автомобиле перевозить тяжелые грузы, то установка вставок является обязательной. Использование рассматриваемых устройств позволяет увеличить вес груза, перевозимого в авто. Для их изготовления используется плотный и прочный материал, который рассчитан на выдерживание больших нагрузок. Причем таким материалом является не металл, а полиуретан, АБС-пластик, алюминий или резина.

Прежде чем ставить вставки на авто, необходимо разобраться с их видами, а также отличительными особенностями.

Материалы, для изготовления, должны отличаться не только высокой прочностью, но еще и устойчивостью к негативному влиянию внешней среды. Именно поэтому для изготовления используются резиновые, полиуретановые, пластиковые и алюминиевые материалы. Чаще всего для увеличения дорожного просвета применяются полиуретановые или резиновые усиленные проставки.

Чтобы определиться с выбором, необходимо разобраться в том, какие виды проставок выпускаются, и чем они отличаются.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях. Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Пневмоподвеска

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
Обесточивается аккумуляторная батарея.
С автомобиля демонтируются колёса.
Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.
Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой
Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Читайте также: